Баня-бочка. играем на слабостях человека

Монтаж бани-бочки

Перед тем, как собрать бочкообразную конструкцию, предварительно нужно изготовить комплект необходимых элементов. Сложность заключается в том, что с помощью фрезерного станка понадобится вырезать полукруглые с овально-вогнутыми пазами профили, потому что вручную их выпилить невозможно. Чтобы не приобретать дорогостоящий инструмент, можно обратиться в деревообрабатывающую компанию. По предоставленным чертежам с размерами гребней, пазов и профиля фрезы вам изготовят нужные детали для самостоятельной сборки бани-бочки

Важно подготовить доски для торцевых перегородок, днища и боковых стенок

Для создания торцевых перегородок и стен бани первоначально надо собрать квадратный щит из подготовленных досок, который скрепляют брусками. Далее на нём чертят окружность. Для этого в центр щита прибивают гвоздем простую рейку. Отмерив на ней нужную длину радиуса, в этой точке сверлят отверстие и вставляют в него карандаш. Далее двигая рейку вокруг своей оси (гвоздя), отчерчивают на щите карандашом окружность, включая скрепляющие бруски. Аккуратно, точно по линии, электролобзиком обрезают лишний пиломатериал.

Для изготовления передней торцевой стены с дверью сначала из брусьев изготавливается дверная коробка, скрепленная саморезами. Чтобы вычертить окружность, необходимо прибить к ней временную доску, на которой определяют центр.

Так как баня-бочка состоит из отдельных элементов, то сборка ее происходит по принципу лего–конструктора. Причем делать это можно многократно, без потери ее прочности и износостойкости. Сначала необходимо сделать основы – специальные подставки, на которой будет располагаться сама баня-бочка.

Они возвысят корпус на 30 см над землей. Подставки-опоры необходимы для предотвращения гниения древесины бани и для вентиляции. Изготавливают их из прочных досок, толщиной 40–50 мм и шириной не менее 20 см.

Сначала нужно изготовить лекало из картона, по которому будут выпиливаться ножки-опоры. По форме оно должно повторять полусферу торцовой стены. Следите, чтобы в нижней части заготовки, а также по краям оставались нетронутые участки не менее 10 см. Перед тем как соединять все детали, их необходимо обработать антисептическими пропитками, так как потом это будет тяжело сделать.

Монтаж круглой бани состоит из нескольких этапов.

Сначала устанавливаем ножки-подставки на подготовленном основании под крайними торцевыми стенами и перегородками будущей бани бочки. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м. Соединяем их друг с другом при помощи длинных досок, создавая каркас бани. Не забудьте выверить размеры постройки и диагонали.
По всей ширине подставки укладываем днище бани. Сначала кладется первая доска. Она располагается ровно посередине. Закрепить ее нужно надежно, ведь именно с ней будут соединяться все остальные доски. Плотно подогнанные друг к другу доски следует крепить к подставкам-опорам саморезами.
Устанавливаем торцевые стены и перегородки бани согласно положению в проекте. Вставить их нужно внутрь пазов на днище, которые вырезаются загодя (глубина их должна быть 8–10 мм). Фиксируем их укосами и поверху связываем между собой временной доской.
Продолжаем обшивать боковые стены бани с двух сторон одновременно (это делают два мастера), встречаясь в верхней точке. Крепить боковые доски нужно саморезами к торцевым перегородкам

Важно помнить: паз надевается на гребень, но никак не наоборот.
Встретившись с напарником в верхней точке, необходимо взять стыковочную доску, которая должна соединить два гребня и которым заканчивается круговая обшивка бани-бочки. Изготовить ее надо заранее – из двух досок, подпиленных вдоль одной стороны (гребня)

Соединившись вместе, они должны образовать стыковочную или корректирующую доску с двумя пазами.
Далее наружную и внутреннюю поверхность стен бани-бочки необходимо тщательно отшлифовать и нанести специальные пропитки, которые защитят дерево от пагубного воздействия влажности и перепадов температур.

Закончив сборку, необходимо стянуть баню-бочку металлическими нержавеющими обручами с регулируемыми зажимами, которые позволят в случае надобности затянуть или ослабить конструкцию. Ведь древесина является живым материалом, который может набухать или, наоборот, сохнуть. Регулируя утяжку бочкообразной постройки в зависимости от влажности и сухости сезона, можно увеличить срок службы строения.

Этапы строительства бани бочки

Особенности сборки бани-бочки своими руками

Изготовить своими руками комплект для самостоятельной сборки бани-бочки непросто. Причина заключается не в сложности конструкции, а в необходимости использования фрезерного станка. С его помощью на стыкуемых досках нарезают полукруглый профиль.

Покупать «на один раз» станок и фрезы невыгодно. Лучше сэкономить на сборке. В зависимости от размера бани изготовители берут за эту работу от 10 000 до 40 000 рублей.

Используя заводскую инструкцию, сделать баню бочку своими руками можно быстро и качественно.

Первый этап работы – подготовка основания. Его делают из щебня или заливают по выровненному грунту бетонную стяжку толщиной 10 см.

Второй шаг – установка на площадке деревянных опор с полукруглыми вырезами (поставляются в сборочном комплекте).

Установив опоры, на них выкладывают дно бани из шпунтованных досок. Собрав нижний сектор круга, монтируют торцевые стенки. Их вставляют в пазы, сделанные в боковых досках. В вертикальном положении стенки фиксируют с помощью временных связей, используя в этом качестве доски боковин.

Собрав корпус, его стягивают стальными полосами-обручами. На их концах находятся резьбовые регулировочные соединения.

Следующий этап – установка печи-каменки и прокладка инженерных коммуникаций (электропроводка, освещение, канализация). Завершает монтаж установка столярки (двери, скамейки, трапы, столики) и укладка битумной черепицы на крыше.

Пользуясь заводской инструкцией и минимальным набором инструментов (шуруповерт, электролобзик, рубанок) собрать такую конструкцию можно за 1-2 дня.

Технология строительства

Изготовление бани-бочки своими руками не займет много времени. Вашему вниманию предлагается схема возведения сооружения без посторонней помощи. Вы сможете построить помещение в краткие сроки и вскоре наслаждаться плодом своих рук. К тому же сегодня можно приобрести комплект для сборки такой бани, что значительно упрощает процесс.

Фундамент

Одним из главных преимуществ самодельной бочки является то, что она не нуждается в мощном фундаменте. Для этого понадобится лишь специальная основа из древесины. А для укрепления сооружения и повышения надежности необходимо убедиться, что поверхность идеально ровная. Основание должно поддерживать конструкцию над грунтом и выдерживать нагрузку. Для этого достаточно использовать несколько деревянных элементов в виде досок 30-35 см шириной и толщиной 4 см. Для резки рекомендуется использовать фрезы.

В зависимости от длины сооружения количество также увеличивается. На этих элементах нужно сделать углубление, которое бы подходило под дугу будущей бочки, ведь на них крепятся нижние доски помещения. Данные подставки размещаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Убедитесь, чтобы после скрепления элементов сооружение стало ровным и жестким.

Стены

Что касается стен, их форма должна быть идеально ровной. В задней части бани должны будут располагаться окна, а спереди устанавливается дверь. Бруски необходимо закреплять перпендикулярно конструкции. Из досок собирается квадрат с одинаковыми сторонами, от середины чертится круг и выпиливается при помощи электролобзика. Затем необходимо отметить места расположения окон и двери, чтобы выпилить проемы.

Следующий шаг состоит в подготовке досок, которые предназначены для обшивки стен бани. Для этого необходимо вырезать пазы шириной равной параметрам досок, из которых сделаны задняя и передняя стена. Что касается длины, достаточно будет сантиметра. В пазы вкладывается круглое дно бочки. Если ваша баня состоит из двух отсеков, понадобится три паза, последний из которых послужит для перегородки.

Окна и дверь

Важно, чтобы все плотно закрывалось и обеспечивало герметичность помещений. Если у вас большая бочка, можно сделать панорамные окна, которые будут открывать красивый вид

Такое сооружение лучше заказывать на производстве, предоставив четкие параметры. А вот установкой можно заняться своими руками, это не составит труда.

Утепление

Это важный этап строительства бани, если речь идет не о бочке. Благодаря тому, что пространства в помещении не так много, а доски достаточно толстые, то сооружение не требует дополнительного утепления. Практика показывает, что после нагрева бани до 90 градусов за закрытой дверью воздух будет остывать около двух часов. Однако при желании можно заняться теплоизоляцией, используя в парилке вагонку, которая продлит время охлаждения помещения.

Отделка

Чтобы защитить баню от влияния погодных условий, снаружи необходимо нанести специальный состав. Внутри же конструкция пропитывается льняным маслом, которое не влияет на здоровье, – это предотвратит деформацию и возникновение трещин. Чтобы обеспечить качественный воздухообмен, необходимо сделать съемную решетку из дерева с сантиметровыми зазорами. Это поможет помещению прогреваться лучше и быстрее, а слив воды будет спускаться в сторону трапа, и доски быстро просохнут.

Обустройство

Это последний этап строительства арочной бани. В полу необходимо соорудить отверстие, подключив его к трубе, чтобы вода свободно стекала в канализацию. Конечно, самым важным элементом бани является печка и дымоход, если она работает на дровах. Для изоляции трубы используется жаростойкий материал. Затем нужно присоединить водяной бак, при желании подвести водоснабжение, установить душ и сделать электропроводку.

Если эксплуатация бани планируется круглый год, необходимо установить парогенератор и сделать гидроизоляцию. При желании некоторые приобретают купель, которая ставится около бочки, чтобы погружаться в холодную воду после посещения парной.

Печь с дымоходом

Классическая печь, которая при наличии модернизированных аналогов имеет множество недостатков. Однако пользуется популярностей среди людей, придерживающихся традиционных взглядов на устройство печи, и любителей звуков трескающихся углей, ведь расслабление в бане – основная ее задача.

Для установки потребуются стартовый узел для внешней стены здания, куда будет выводиться дым и жаростойкий прочный металлический столб вывода, соединяющий печь изнутри с наружной частью отвода.

Некоторые особенности установки были указаны в подпунктах. Основным остается то, что при топке «по-черному» обязательно тренировочное испытание перед установкой дымоотвода и после, устройство защитной перегородки из жаростойких панелей и надежного крепления бака и основания печи.

Покупаем баню-бочку

Этот вариант подразумевает использование предложения изготовления подобных сооружений под ключ. Для начала следует обратиться в одно из многочисленных агентств, которые, исходя из пожеланий заказчика, создадут уникальный проект и за сравнительно небольшое время воплотят его в жизнь. Владельцу дачного участка понадобится лишь своевременно и правильно подвести системы стока и водоснабжения, а также установить уже готовое сооружение на заранее подготовленное для этого места. При этом фирма должна быть тщательно проверена. Возможен и самостоятельный сбор и монтаж уже готовых элементов мини-бани, однако для этого понадобится время и четкое соблюдение приложенной инструкции. Небольшие бани не утепляются как следует, поэтому подразумевается, что они будут использоваться исключительно в теплую погоду.

Характеристики

Существует масса вариантов круглых бань, каждая из которых обладает своими характеристиками, начиная от размеров и заканчивая внутренним обустройством. Таким образом, перебрав все возможные варианты, можно подобрать свою «идеальную» баню-бочку.

Размеры

Самая маленькая баня, расположенная горизонтально, в длину составляет 2 метра. Ее конструкция подразумевает наличие 1-2 помещений. Раздеться здесь можно у входа, если у бани будет оборудовано крыльцо с козырьком. Вес такой постройки – около 1,5 тонн.

Самые большие бочки достигают 6 метров с небольшим. Здесь уже может быть до 3 комнат: раздевалка (с продуманным местом отдыха, столиком, вешалками для одежды, скамьями), помывочная (с душем или емкостями с водой), парная (с удобными скамьями лежаками); либо в случае сауны моечная может стать комнатой отдыха. В среднем, длина каждого помещения будет составлять 1-2 метра.

Классические круглые бани могут быть следующих размеров – в длину достигать 2, 3, 4, 5, 6 метров, в диаметре – около 2 метров (1.95 м составляет внутренний диаметр). Квадро, овальные бани могут иметь немного другие параметры: 4х4, 3х6. Практически в любой бане могут расположиться комфортные лежаки шириной 500 мм.

В двухметровых банях располагается только одно помещение. В трех-четырехметровых уже два – небольшая раздевалка и парная. В самых больших имеется место для трех комнат.

Что касается высоты, то попариться в банях подобного типа могут даже высокие люди. Высота потолка составляет более 2 метров.

Формы

Классическая форма бани-бочки – круг, а точнее, цилиндр, расположенный горизонтально.

Реже встречаются формы овала, квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Кроме того, бывают варианты бань с полукруглым верхом и прямоугольным низом.

Вход как в овальную, так и квадро-баню может быть спереди либо сбоку. Вход может быть обрамлен козырьком или же оборудован беседкой. А еще баня-бочка может быть дополнительно заключена в каркас двускатной крыши.

Дважды скругленные бани имеют прямоугольные очертания. Вертикальные бани-бочки чаще всего представляют собой постройки круглой формы, реже овальной или прямоугольной с закругленными углами.

Материалы

Главные эксплуатационные характеристики бани зависят от материалов, из которых она изготовлена. Баня строится из дерева, а точнее, специально обработанного профилированного бруса с лунным пазом или креплением шип-паз. Для строительства обычно используют следующие породы древесины:

  • Дуб – очень качественный материал, который от воздействия воды становится даже прочнее. Обладает прекрасными свойствами и может служить долгие годы. У него красивая структура, но он очень дорогой.
  • Липа – прекрасный материал для бани. Известна своими лечебными свойствами. К сожалению, плохо обработанная древесина этой породы легко подвержена гниению и другим негативным воздействиям.
  • Осина – аналог липы. С ее помощью также можно создать благоприятный микроклимат. Но в отличии от липы, она более устойчива к вредному воздействию.
  • Лиственница – материал, который не гниет, а следовательно, прослужит очень долго. Правда, цена на кругляк этой породы довольно высока.
  • Кедр – единственная хвойная порода, которую настоятельно рекомендуют в качестве стройматериала. С его помощью также можно создать лечебный микроклимат. Он обладает красивой неповторимой структурой. Недостаток у него один – он достаточно дорогой.
  • Ель, сосна и другие хвойные породы не рекомендуются в качестве строительного материала для бань. Все из-за того, что под воздействием высоких температур древесина способна выделять смолы, о которых можно обжечься. Однако этот эффект возникает только от температуры, превышающей 100 градусов. Да к тому же если подобная древесина прошла хорошую камерную сушку, то данный процесс минимален.
  • Ольха и береза для постройки бани-бочки не годятся, так как очень разогреваются.

Стоит заметить, что возможен вариант использования нескольких древесных пород в строительстве. Например, пол – лиственница, верх – липа, а отделка – осина. Такое решение поможет немного сэкономить на постройке.

Кроме деревянных элементов, понадобятся стяжки, которые изготавливаются из железной ленты (штрипса), или стальные обручи. Конечно же, необходимы будут металлические уголки, шурупы и прочие крепления.

Выбор материалов

Учитывая сложные условия эксплуатации, такие как регулярный нагрев-остывание, влажность, влияние внешней среды, для возведения бани-бочки должны использоваться только самые качественные и долговечные стройматериалы.

Максимум внимания следует уделить древесине. Цилиндрический корпус парилки целиком складывается из досок – обрезных, расположенных одна над другой с небольшим нахлестом, либо шпунтованных, которые скрепляются по системе «шип в паз». Наиболее подходящими для этой цели породами являются дуб, осина, сибирская лиственница, липа, кедр и ель.

Крайне важно, чтобы дерево было хорошо просушенным, гладким и чистым, без трещин, сучков, червоточин и потемнений. Хвойные доски при нагревании могут источать смолистый клей и образовать неэстетичные подтеки в местах, где обнаруживаются темно-коричневые пятна

Еще до начала строительства древесину следует обработать антисептиком, маслянистой пропиткой от влаги и средством против возгорания.

Рекомендуемые параметры профильных досок для обшивки – ширина 9 см, толщина – 4–4,5 см. Для обрезных пиломатериалов, используемых для перегородок, оптимальной является ширина 20 см и толщина 5 см.

Полукруглая кровля в бане-бочке настилается из гибкой битумной черепицы. Ее расцветка может быть любой – по предпочтениям владельцев.

Что касается металлических комплектующих парилки, то все они должны быть нержавеющими. Опытные мастера рекомендуют применять при монтаже исключительно светлые саморезы, а обручи делать из стальной ленты с повышенной защитой от коррозии.

Печь для бани

Сборка бани бочки позволяет использовать дровяную или электрическую печь. Преимущество каменных конструкций:

  • Компактность и малый весь – их легко собрать и установить, если нужно можно передвинуть внутри бани;
  • Не нужно обустраивать дымоход;
  • Парная прогревается быстрее, чем на дровах – нужно лишь включить подходящий режим;
  • Безопасность – электропечь не станет источником пожара;
  • Чистота – вокруг не образуется пепел, сажа и дым.

Электрическая печь не такая полезная для здоровья, как дровяная. Кроме того, конструкция потребляет не так много энергии. Если начнутся перебои электричества, то баня будет прогреваться дольше или вовсе останется холодной. Конструкция не подходит для дачных участков, которые не подключены к общей сети питания.

Электрическая печь компактная – не занимает лишнее пространствоИсточник pechiexpert.ru

Дровяные печи считаются классическим вариантом и более популярны для русской бани. Они обладают преимуществами:

  • Возможность установки на любом участке, даже если к нему не подведено электричество;
  • Стоимость топлива ниже, чем электричества;
  • Экологическая безопасность;
  • Возможность собрать печь собственными руками (нужно быть осторожным, иначе возникнет риск возгорания).

Пожароопасность – это главный недостаток дровяных печей. Кроме этого, в бане понадобится дымоход. Топливо приходится заготавливать заранее и хранить в специальном сухом месте, что занимает дополнительное пространство на участке.

Дровяная печь требует обустройства дымоходаИсточник slovyanka.com

Еще один вариант обустройства – котел. Они бывают:

  • Твердотопливными (дрова, уголь, брикеты);
  • Электрическими;
  • Газовыми;
  • Жидкотопливными (солярка, масло, керосин и др.).

Котлы можно изготовить самостоятельно, но для этого нужны навыки и опыт.

Ель

Ель относится к разряду хвойных древесных пород. Из положительных качеств можно указать то, что это доступный и податливый материал. Его популярность объясняется простотой обработки и высокой прочностью, так как после просушки древесины на ней не образуются трещины.

Ель обладает свойством естественной фильтрации, что позволяет предупреждать появление сырости в банном помещении. Кроме того, можно сэкономить на мобильных блоках фундамента благодаря тому, что этот материал является самым легким из применяемых в постройке бань.

Данная порода положительно проявляет себя и в визуальной составляющей, потому как дольше прочих древесных массивов сохраняет белизну и целостную структуру дощатой фактуры, независимо от температуры и объема поступающей влаги.

Кроме того, с прекращением смольных выделений связана и деформация досок — они осядут на 15-20%, что негативно скажется на внешнем виде конструкции.

Главные преимущества бани-бочки

  • Мобильность. Ее несложно перенести (перекатить) в другое место или даже забрать на машине с собой, если вы продаете дом. Ведь весить такая баня-бочка из лиственницы будет всего около 1500 килограмм, в то время как одна только кирпичная банная печь достигает и пяти тонн.
  • Скорость прогрева – за 20 минут в бане уже будет 90?С, если прогревать летом.
  • Компактность. Чаще всего такая конструкция занимает всего 8-10 кв. метров, а потому идеальна для небольших участков.
  • Современный и необычный дизайн, который приятен глазу и расслабляет (психологи уже не раз доказывали, что острые углы всегда настораживают человека, а округлые – способствуют релаксации).
  • Экономность. Построить обычную баню выходит намного дороже, чем такую, хотя вмещает она в себя минимум 3-4 человека.
  • Простота обслуживания: меньше грязи в углах, меньше площади самой бани.
  • Отсутствие необходимости в фундаменте: на самом деле возведение нулевого уровня стоит не только денег, но и нервов.
  • Эргономика внутреннего пространства: при таких скромных и компактных размерах в этой бане легко помещаются до 6 человек.
  • Эффект термоса, который обеспечивается благодаря многослойности конструкции и продуманной теплоизоляции. А это – немалая экономия электроэнергии и топлива. Эксперты даже подсчитали, что последнего уходит благодаря круглой форме бани на 23% меньше, чем в обычных парных.

Что говорят владельцы?

Положительные эмоции тех, кто купил баню-бочку, как говорится, «льются через край». Оригинальный внешний вид, красивый интерьер, приятный аромат древесины, жаркая парилка и удовольствие от банных процедур – главные достоинства такого приобретения.

Однако, как это часто бывает с деревянными конструкциями, через 2-3 года в отзывах владельцев встречаются жалобы на рассыхание досок и появление щелей. Дополнительная подтяжка обручей не всегда их устраняет. Причина этого кроется в некачественной подготовке пиломатериала перед его обработкой. Плохо высушенная доска дает усадку больше допустимой.

Еще одна типичная проблема – гниение досок в зоне сливных отверстий канализации. Она возникает из-за нарушения технологии антисептирования древесины. Избежать этих неприятных моментов можно

Для этого перед покупкой нужно обращать внимание не только на ценники изготовителей. Гораздо важнее пообщаться с реальными владельцами их продукции

Информация, полученная от них, будет объективной и непредвзятой.

Те, кто хочет пользоваться баней круглый год, часто беспокоятся насчет пригодности такой постройки в зимнее время. Выходом из данной ситуации является дополнительное внутреннее утепление. Однако отзывы некоторых владельцев свидетельствуют, что качественно построенная банька хорошо справляется со своими задачами зимой и без утепления.

Выбираем место под баню и сооружаем фундамент

Такая нестандартная парная славится своим небольшим весом. Ее можно установить на колесный прицеп или на специальные металлические каркасы с полозьями. В случае необходимости легко поменять расположение бани-бочки внутри участка либо взять эту мобильную версию парилки с собой на отдых, например, на зимнюю рыбалку.

Но чаще всего эту конструкцию ставят стационарно на своем земельном участке

При этом важно соблюдать границы с соседями: расстояние от бани до межи должно быть не менее 1 м. От дома до бочкообразной постройки – 3 м, а от колодца или естественного водоема – 12 м

Но надо изолировать его от земли. Для бочковидной бани делают деревянные опоры-подставки с полукруглыми вырезами, которые устанавливают на основание из щебня и бетонной стяжки толщиной 10 см. Вместо цементного слоя можно соорудить песчаную подушку. Главное, чтобы поверхность была ровной.

Баню-бочку также ставят на столбики. Для этого в местах их установки необходимо снять верхний слой почвы на глубину 30–50 см. Засыпать в подготовленные ямы щебенку слоем 10 см и песок толщиной не менее 15 см. Не забудьте всё утрамбовать. Для облегчения этой задачи песок поливают водой. Далее производят укладку готовых фундаментных столбиков или делают кладку из блоков 20 х 20 х 40 по две штуки в каждом ряду с перехлестом. Отличным решением станет свайно-винтовой фундамент, особенно если грунт плывучий.

Организация строительства

Для создания уютной мини-парильни нам понадобятся:

Доски. Шпунтовые профилированные размерами 90 мм (ширина) и 45 мм (толщина). Использовать доски более широкие не стоит – могут возникнуть трудности при дальнейшей укладке-стыковке по окружности. Так же нам будут нужны обрезные доски размерами 200 мм (ширина) и 50 мм (толщина) и блоки для окон и двери.

При постройке бани-бочки особое внимание следует уделить выбору древесины

Металлическими стяжками будет удобно плотно и надежно соединять каркас баньки из деревянного профиля

Печь для парилки. Выбор печи – самое ответственное дело. Ведь от нее зависит качество и комфорт пара. Для мини-баньки можно подобрать классические печи для бани (кирпичные, металлические, либо комбинированные). Для более влажного пара пойдут дровяные печи, для более легкого – электрические (специальные электропечи для саун мощностью 4, либо 6 кВт, они мобильные и не требуют дополнительной установки дымохода).

Выбор печи для бани-бочки – самое ответственное дело

Умельцы могут и самостоятельно сделать печь:

  • Из листового железа
  • Печку-железную бочку

Для бани-бочки печь можно сделать и самостоятельно

Чаще всего используется электрическая печь

  • Каменку с корпусом из листового металла
  • Выносную, у которой нагревающий бак вынесен на улицу

Баня-бочка может стать не только местом отдыха, а и украшением ландшафта

Жар в парной станет отличным контрастом для осенне – зимней непогоды и прохлады

Этап 2 – сборка торцевых перегородок

Сборка торцевых перегородок

Теперь необходимо собрать торцевые перегородки. Их высота и окружность зависят от вашего плана. Соедините подготовленные доски, прижав их вплотную друг к другу на ровной поверхности. Чтобы скрепить их, используйте поперечные брусья. Зафиксируйте каждую доску шурупами к поперечному брусу. Также не забывайте о проемах. Ведь в перегородках должны быть двери и окна в нужных местах

Поэтому когда закрепляете поперечные брусья, обращайте внимание на то, чтобы они не мешали монтажу оконных и дверных блоков. После того как нужное количество перегородок собрано, можно переходить к следующему шагу

Распространенные вопросы

Баня-бочка через 2 месяца использования начала смолить изнутри. Что делать?

Удалять смолу придется вручную. Нагрейте баню до температуры 130 градусов. Смола начнет активно выделяться. Соскребите ее любым приспособлением. Повторите процедуру несколько раз. Постепенно вся смола выйдет из древесины.

Пользуюсь баней уже 5 лет. Функционал не подводит, но вот внешний вид пострадал. Можно ли как-то восстановить светлый тон древесины?

Осветлить древесину можно специальным отбеливателем на основе хлора.

Можно ли увезти баню на своей газели?

Минимальный вес бочки – 500 кг. Газель выдержит, но для погрузки и выгрузки понадобится кран-манипулятор.

Нужно ли утеплять баню-бочку?

При соблюдении технологии сборки бочка не нуждается в утеплении. Если это сделать, внутри создается повышенная влажность, а значит, условия для развития грибка в древесине. Такая баня будет быстрее набирать тепло и держать его, но общий срок ее эксплуатации сократится.

Баня-бочка – отличное решение для каждого, кто мечтает о собственной сауне на участке с минимальными вложениями. При правильном выборе и соблюдении правил эксплуатации она прослужит не один год и доставить любителям этого вида отдыха массу удовольствия.

Держит ли каркасная баня тепло

Каркасные бани – один из вариантов бюджетного строительства. По такой же технологии строятся и жилые дома. Причем строить их начинали еще где-то в 70-е годы в Канаде. А там морозы как в Сибири. Так что за саму конструкцию переживать не приходится, она прекрасно справляется с термоизоляцией.

Но что именно имелось в виде теми, кто спрашивал, держит ли каркасная баня тепло зимой? Ведь все зависит от источника энергии – если печка работает, если есть нагретые ею камни или кирпичная кладка, то само собой разумеется, что внутри будет тепло. Но как только отдача тепла прекращается, температура медленно, но верно начинает снижаться. И это относится не только к каркасу, но и к любому другому материалу – срубы или кирпичные строения остывают точно так же.

В сущности, при наличии источника тепла внутри, имеет значение только герметичность – пока нет сквозняка, тепло будет держаться даже внутри огороженного периметра из пищевой пленки!

Но разные материалы передают тепло среде с разной скоростью. Так как внутри каркаса находится слой утеплителя – материала с низкой теплопроводностью, то беспокоиться не о чем. К тому же многие дополнительно делают слой фольги в парной – она и пароизолятор, и отражатель тепла (при наличии воздушного зазора после нее).

Так что хорошо прогретая парная в каркасной бане (да еще и со слоем фольги) будет хорошо держать тепло даже в морозный день. Про каркасные бани читайте тут.

Этапы сборки бани-бочки

Определившись с чертежом и местом расположения будущей парилки, а также подготовив необходимые материалы, можно приступать непосредственно к сборке. Весь процесс должен происходить шаг за шагом, начиная от подготовки основания и заканчивая кровельными работами. С возведением бани-бочки своими руками при наличии заготовок, инструментов и определенных навыков можно справиться за несколько недель.

Площадка под овальную баню обязательно должна быть ровной и, по возможности, максимально сухой. В болотистой местности и там, где есть близкое залегание грунтовых вод, деревянную постройку следует защитить от влаги, установив ее на оцинкованных винтовых сваях. При благоприятных условиях более уместным будет основание из бетона, щебня, тротуарной плитки или камня. Поверх выбранной базы закрепляются широкие деревянные подставки в количестве 2–4 штук (зависит от длины конструкции), на внешней части которых сделаны углубления по окружности бочки. Для устойчивости рейки должны быть на 30 см меньше диаметра цилиндра. К примеру, при ширине вагончика 2,5 м длина каждой подставки будет 2,2 м, ширина – 30–40 см, а толщина – 4–5 см.

Корпус бани-бочки начинают монтировать снизу вверх. Сначала к основаниям прикрепляется пол, затем – торцевые элементы (в том числе внутренние перегородки), боковые перемычки и собственно обшивка. Профильные доски припасовываются одна к другой по швам, при этом фигурный выступ (шип, гребень) плотно закладывается в выемку (паз). Обрезные же монтируют внахлест – так, чтобы каждая последующая закрывала предыдущую на 3 см. После окончания работ цилиндрический каркас дополнительно укрепляется металлическими стяжками-обручами.

Монтаж крыши начинается с прикрепления по обе стороны бочки узких реек – они несколько меняют угол наклона гибкой черепицы и отводят стоки дальше от деревянных стенок. Битумные элементы прибиваются к верхней части бочки гвоздями, располагаясь один поверх другого с нахлестом. В центре крыши с помощью строительного фена приклеивается «конек» из того же гибкого материала.

Печь, дымоход, вентиляция

Установка печи и дымохода требует особого внимания к пожарной безопасности. Для защиты дерева от высоких температур и возгорания печь ставится на подложку из минерита. Такими же плитами необходимо обшить заднюю стенку, вдоль которой идет печная труба, и боковые части лежанок, примыкающие близко к нагревательному прибору. Для безопасного удаления продуктов сгорания не обойтись без прочной и качественной трубы, дополненной огнеупорными сэндвич-панелями и дымоходом с козырьком от ветра.

Водоснабжение и слив

Позаботиться о подаче воды и обустройстве канализации стоит еще до начала строительства. Лучше всего оформить стандартный трубопровод, а не сливать использованную воду под основание, ведь повышенная влажность очень вредит дереву и уменьшает срок службы парилки.

Монтаж электричества

Подводка света в баню требует особой осторожности и соблюдения всех противопожарных норм. Также не следует забывать, что пар обладает столь же высокими токопроводящими свойствами, что и вода, поэтому любая ошибка в монтаже электричества может стать фатальной

Все выключатели и розетки должны находиться в предбаннике, кабеля – быть заизолированными в гофрированной пластиковой трубе, а отверстия в дереве защищены стальными гильзами.

Один из самых безопасных вариантов для самостоятельной установки – светодиодная лента на 12 вольт, работающая от аккумулятора. Если все-таки проводится 220-вольтовая сеть, следует доверить это дело профессиональному электрику, который понимает специфику ее функционирования в условиях повышенной влажности, критических температур и окружения столь легко возгораемого материала, как дерево.

Внутренняя меблировка

Для комфортного пребывания внутри бани-бочки после завершения строительных работ необходимо позаботиться об интерьере. Лежанки, подголовники, откидной столик, верхние полки для принадлежностей, крючки для веников и полотенец – вот основной перечень предметов, без которых не обойтись во время банных процедур

Их можно выбирать по своему вкусу, но рекомендуется обращать особое внимание на качество изготовления, то есть тщательность обработки древесины, ее породу, ровность поверхностей и т. д

Выбор материалов

Учитывая сложные условия эксплуатации, такие как регулярный нагрев-остывание, влажность, влияние внешней среды, для возведения бани-бочки должны использоваться только самые качественные и долговечные стройматериалы.

Максимум внимания следует уделить древесине. Цилиндрический корпус парилки целиком складывается из досок – обрезных, расположенных одна над другой с небольшим нахлестом, либо шпунтованных, которые скрепляются по системе «шип в паз». Наиболее подходящими для этой цели породами являются дуб, осина, сибирская лиственница, липа, кедр и ель.

Крайне важно, чтобы дерево было хорошо просушенным, гладким и чистым, без трещин, сучков, червоточин и потемнений. Хвойные доски при нагревании могут источать смолистый клей и образовать неэстетичные подтеки в местах, где обнаруживаются темно-коричневые пятна

Еще до начала строительства древесину следует обработать антисептиком, маслянистой пропиткой от влаги и средством против возгорания.

Рекомендуемые параметры профильных досок для обшивки – ширина 9 см, толщина – 4–4,5 см. Для обрезных пиломатериалов, используемых для перегородок, оптимальной является ширина 20 см и толщина 5 см.

Полукруглая кровля в бане-бочке настилается из гибкой битумной черепицы. Ее расцветка может быть любой – по предпочтениям владельцев.

Что касается металлических комплектующих парилки, то все они должны быть нержавеющими. Опытные мастера рекомендуют применять при монтаже исключительно светлые саморезы, а обручи делать из стальной ленты с повышенной защитой от коррозии.