Как построить русскую баню своими руками

Выбор материала изготовления

Чтобы сделать лавочку в баню своими руками, необходимо определиться, какая древесина будет использована. От этого зависят технические характеристики и долговечность мебели. Обычно в производстве применяются такие породы:

1. Дуб. Он долговечный, прочный, практичный, при этом имеет красивую текстуру и высокую стоимость.
2. Липа. При нагреве этот материал издает приятный аромат, выделят полезные вещества. Со временем под воздействием влаги такая банная скамья потемнеет, но это единственный недостаток. Преимуществом считается долговечность, износостойкость, отсутствие деформаций при перегреве.
3. Клен. Материал устойчив к воздействию влаги, не трескается, не темнеет. Он обладает низкой теплопроводностью и высокой прочностью.
4. Кедр. Такая древесина простая в обработке, прочная. Она впитывает незначительное количество влаги. При этом обладает отличным запахом, красивой текстурой, антисептическими свойствами.
5. Лиственница. Способна прослужить длительное время, но стоит дорого. Древесина обладает красивым рисунком и высокой плотностью, что обеспечивает ее прочность и устойчивость к деформациям. Но вес материала большой, его сложно обрабатывать.
6. Осина. Самая дешевая древесина, которая быстро начинает гнить под воздействием влаги, но не трескается. Такую лавку для бани разрешается использовать только в сухих помещениях.
7. Береза. Прочная и плотная древесина, которая не теряет форму, не подвержена деформациям даже при длительном воздействии влаги. Береза является относительно дешевым материалом.
8. Абаши. Экзотическая порода, обладающая низкой теплопроводностью, долговечностью и устойчивостью к влиянию влаги.
9. Меранти. Древесина, имеющая красивый внешний вид (она красная). Хорошо выдерживает температурные перепады, практически не нагревается. Материал легкий и не боится влаги.

Липа Дуб Клен Кедр Лиственница Осина Береза Абаши Меранти

Дизайн интерьера

Правильное обустройство парильного отсека проверено веками, имеет традиционную схему наполнения — один или несколько разноуровневых полков, печка-каменка для получения жара и пара. Расположение полков должно удовлетворять различным потребностям и соответствовать предпочтениям пользователей.

Печь может быть каменной или компактной металлической, полки и стены отделаны древесиной лиственных пород, пол — деревянным или бетонным. Последний вариант требует сверху настила из деревянной решетки. Обустройство парилки проводится в несколько этапов.

Отделка стен

Наиболее популярным материалом для внутренней отделки стен остается вагонка. С ее помощью легко добиваются отличной теплоизоляции, гладкой поверхности и привлекательного внешнего вида. Древесная доска неплохо «дышит» и достаточно воздухопроницаема, что препятствует образованию плесени. Для стен в комнате отдыха, предбаннике можно использовать хвойные породы — их смолистый аромат оказывает тонизирующее воздействие на организм.

А вот для парилки и моечной применяют только лиственные сорта, не выделяющие смолу при высоких температурах. Перед обшивкой стен вагонку предварительно выдерживают в парной, стимулируя адаптацию материала к особому микроклимату. Монтаж производят с помощью профиля или бруса в качестве каркаса и саморезов.

Полки

Для изготовления полков идеальной древесиной считается целебная и ароматная липа. На втором месте стоят дуб или осина, береза или тополь — на выбор. Хвойные сорта неприемлемы, поскольку в сильной жаре они начинают выделять смолу, кроме того, этот вид древесины раскаляется, что грозит ожогами кожи. Липа же всегда остается приятно теплой на ощупь и сохраняет привлекательный внешний вид долгие годы.

Нельзя использовать такие материалы, как ДСП, линолеум и подобные варианты. Они имеют высокий класс пожароопасности и выделяют токсичные вещества при сильном нагреве. Размеры спинки и полков, их количество рассчитывают исходя из числа будущих пользователей, их габаритов. Средние показатели – 65 см в ширину, 180 см в длину.

Пол

Здесь предпочтение отдают половой доске, плитке из натурального камня, керамограниту, бетону. Холодным каменным полам требуется деревянный настил. Обязательна организация слива и легкий уклон поверхности для стока воды.

Потолок

Его оптимальная высота высчитывается по формуле: рост самого высокого члена семьи с поднятой рукой плюс 10 см. Этого будет достаточно для свободного маха руки с веником. Также в расчет берут физические свойства пара — концентрируясь на слишком большой высоте, он оставляет прохладным пространство ниже, что нивелирует его оздоровительный эффект. Чересчур низкие потолки затрудняют свободное движение.

Окна и двери

Окна в парилке необязательны. От дверей требуется герметичность, способность сохранять жар внутри. Материалом изготовления может служить дерево, стеклопакет. Если дверь из дерева – это дань традициям, то стеклопакет – эргономичность.

Комнату отдыха, предбанник можно при желании внутри покрасить, оформить другими современными отделочными материалами. Дизайнерское оформление во многом зависит от возможностей и вкусов владельцев — оно может быть необычным, авангардным, традиционным.

Декор и аксессуары

Для отдыха и хранения необходимых принадлежностей потребуются скамьи-ступени, ниши. Самые обязательные аксессуары:

• шайки, ковши, ведра;
• банные и массажные веники;
• шапки и рукавицы для закаленных парильщиков;
• а также тапки, полотенца, косметические и гигиенические составы.

Освещение

Особенность банного, а точнее парильного пространства, предъявляет некоторые требования к нюансам организации системы освещения:

• источники света размещают на потолке и над дверью;
• плафоны выбирают из жаропрочного и влагонепроницаемого материала;
• максимально допустимая мощность лампочек для светильников должна составлять 60 Вт;
• чтобы яркий свет не слепил, освещение должно быть рассеянным — для этого используют матовые или решетчатые плафоны.

Мягкий, приглушенный свет в парилке способствует расслаблению нервной системы, созданию комфортного эмоционального фона. Наиболее удобное расположение светильников – это один большой по центру двери с подсветкой в потолочных углах.

Основные этапы устройства бани из подручных средств

Бывалыми путешественниками возводится баня-палатка с печкой быстро. Новичку следует выполнить действия шаг за шагом, придерживаясь рекомендаций. После нескольких тренировок на установку походной бани уйдет не более часа.

Подбор места

Подходящий участок для походной бани выбирают с учетом важных условий. Обязательно требуется наличие любого источника воды, дров и камней. Носить булыжники издалека тяжело. То же самое касается воды. Пару ведер принести можно, но удовольствие от купания будет маленькое. Хорошо остановиться на берегу пруда, где можно окунуться после парилки.

При выборе участка, стоит исследовать грунт. Земля должна быть твердой. В мягкой и сыпучей почве невозможно надежно укрепить дуги палатки.

Сооружение печки

Самым ответственным моментом считается установить печь для бани походной из найденных в окрестности булыжников. Простейшую каменку сооружают по следующим правилам еще до укрытия палатки брезентом:

1. Под печку острой лопаткой срезают верхнюю часть грунта. В углублении булыжниками выкладывают основание. Если рядом присутствует сухая трава, ее счищают лопаткой во избежание возгорания.
2. Используя приплюснутые булыжники размером от 200 мм, выкладывают очаг. Его высота и диаметр равен примерно 700 мм. Для закладки в очаг дров оставляют небольшой проем. Сверху очаг накрывают большим плоским камнем. Повезет, если найдется дикарь в форме плиты. На плоский камень удобно ставить ведро с водой.
3. Костер в печке походной бани палатки разводят за 4 часа до купания. О готовности камней просигнализирует их красный или белый цвет, что зависит от их породы.

Устройство каркаса

У разборной палатки каркас складывают из трубок. При использовании самодельной конструкции, срубленные жерди зачищают от сучков. Самой удобной и безопасной считается походная баня из двух отсеков. Каркас палатки делают так, что парилка получается слегка удаленной от печки.

Сначала по углам вкапывают 4 стойки. Сверху их соединяют по периметру и крест-накрест перекладинами. Жерди образуют прочный контур палатки и не дают провисать брезенту на потолке. В одну сторону от любой стены ставят две длинные жерди под наклоном. Сверху их закрепляют к каркасу палатки, а снизу упирают в грунт. Получается второй отсек для печки.

Полог для походной парилки

Для палатки желательно использовать цельный кусок пленки или брезента. По размеру он должен быть больше каркаса, чтобы снизу края хорошо можно было укрепить. Полог прижимают к земле булыжниками или землей. Самый удачный вариант – это вырыть вокруг каркаса траншею, уложить полог, присыпать грунтом.

Теплый пол внутри палатки выкладывают из лапника. Сверху настилают коврик или раскладывают тонкие веточки с листвой. Идеально подойдет береза.

Пользоваться баней-палаткой легко. Несколько советов не помешают начинающим путешественникам:

• во время горения дров в палатке оставляют небольшое открытое окошко для выветривания дыма;
• ведро с водой ставят на печку для полива каменки;
• после нагревания камней прогоревший жар выносят из каменки, а палатку плотно закрывают во избежание потери тепла;
• камни поливают по мере надобности для образования комфортного количества пара.

Шлифовка древесины

Затем готовим сруб к окрашиванию. Будет обрабатываться бревно повсеместно, с торца обязательно – это самый рыхлый участок, который может спровоцировать порчу бревна.

Начинают с самой простой и небольшой стены. Стоит повозиться с углами, там круг болгарки не везде достает, придется поработать стамеской. Торцы обрабатывают в конце, их запечатывают мастикой. Удобно брать белый цвет, на него легче ляжет покраска. Шлифовка позволяет показать красивую структуру дерева, натуральный узор.

Сушка базы – 1 сутки, затем наносят лессировку. После этого хорошо пройтись по поверхности шкуркой-нулевкой. Затем наносят краску слоями, первый сушат полсуток, но лучше держать сутки, затем – новый слой, что дает матовый блеск.

Как сделать: инструкция

Итак, модель достаточно простая. Для нее даже не понадобится дорогого инструмента.

Классический стол

Представляет собой столешницу с прямолинейной двухметровой длинной стороной и радиусными скругленными торцами, которая закреплена на четырех ножках высотой 75 см. Данная конструкция позволит разместить не менее 6-ти участников застолья в достаточно комфортных условиях. Для его изготовления потребуется:

• Доска сечением 250?40 мм, длиной 2000 мм в количестве 4 шт. для изготовления столешницы;
• Доска сечением 100?20 мм длиной 1600 мм. — 2 шт. длиной 800 мм. — 2 шт. длиной 750 мм. — 2 шт. для конструкционной обвязки;
• Брус сечением 100?100 мм. длиной 750 мм в количестве 4 шт для ножек. Брус может быть с успехом заменен точеными балясинами, что позволит несколько оживить антураж конструкции.

Изготовление столешницы

1. На ровном и жестком основании укладывается набор досок столешницы, плотно подгоняется друг к другу и очерчивается радиус торцев с помощью любого подручного предмета, в качестве шаблона: ведра, тазика, обруча и прочего.
2. Торцы, с помощью электролобзика формируются по очерченному шаблону.
3. С помощью поперечных опор, уложенных на расстоянии 400 — 450 мм от края торца закрепляется набор столешницы.
4. Сформированную столешницу можно окромковать фрезером либо просто обработать кромки шлифовальной шкуркой с последовательным чередованием зерна от 60 до 240.

Изготовление подбоя столешницы и установка ножек

1. С нижней части столешницы укрепляется конструкционный набор, который будет удерживать ножки и окаймлять столешницу с изнанки.
2. Ножки устанавливаются и раскрепляются в посадочных местах, образованных конструкционным набором.
3. Подобная конструкция позволяет получить свободное пространство в области ног, при этом не ослабляя конструкцию в плане жесткости.

Х- образный стол

Этот вариант является относительно бюджетным и недорогим. Для его изготовления потребуется:

• Доска сечением 250?25 мм. длиной 1750 мм — 3 штуки, для формирования столешницы;
• Доска сечением 150?25 мм. длиной 900 мм — 4 штуки для изготовления ножек;
• Доска сечением 100?25 мм. длиной 1100 мм — 2 штуки для крепления в нижней части ножек, в качестве распорок;
• Брус сечением 20?40 мм. длиной 900 мм. — 3 штуки для изготовления поперечин с нижней части столешницы.

Изготовление столешницы

Доски столешницы укладываются на ровную жесткую поверхность с разбежкой 5 мм и закрепляются с помощью поперечных брусков.

Кромка, обрабатывается посредством фрезерования или ошкуривается шлифовальной бумагой.

Изготовление ножек и их обвязка

1. На доске для изготовления ножек от края откладывается 80 мм и проводится линия от места засечки к углу. По получившейся проекции отрезается край, чтобы получилась опорная поверхность ножки. Подобным образом, используя готовую ножку, как шаблон, подготавливаются остальные.
2. Ножки совмещаются попарно, в косой крест, чтобы подрезанные кромки располагались в одной плоскости.
3. В месте совмещения двух ножек, размечаются и засверливаются отверстия под крепежные болты, один над другим, в вертикальной плоскости.
4. В нижней части ножек делаются засечки «в потай» в которых укрепляются доски продольного крепления стола.
5. На последнем этапе столешница сращивается с ножками, прямолинейность и правильность монтажа контролируется с помощью пузырькового уровня.
6. При установке стола на месте ножки можно подрезать по месту, скорректировав правильность его установки, относительно пола.

Выбор материала для строительства.

Для строительства бани могут использоваться различные стройматериалы:

1. Дерево;
2. Кирпич;
3. Газоблок;
4. Керамзитобетон;
5. Арболит;
6. Шлакоблоки;
7. Каркасный материал.

Баня из дерева

Традиционным стройматериалом для бани является натуральное дерево.

Основные достоинства – экологическая безопасность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, высокий индекс теплоизоляции, естественное вентилирование и долговечность в эксплуатации.

Также, при нагревании древесины выделяется огромное количество эфирных соединений, благоприятно влияющих на здоровье человека.

Эфирные масла успокаивают нервную систему и укрепляют иммунитет. Советуем отдать предпочтение липовым, осиновым, сосновым или кедровым брусьям.

Баня их кирпича

Почётное второе место занимает кирпичное сооружение. К положительным характеристикам кирпича, как материала для строительства бани относятся: высокий уровень теплоизоляции, долговечность и экологичность.

Баня из кирпича – это постройка на многие годы. Кирпич относится к категории огнеупорных материалов, что обеспечивает дополнительную пожарную безопасность.

Недостатки кирпичной бани, относительно деревянной:

1. Более длительное время прогревания, в отличие от деревянной бани;
2. Слабая вентиляция помещения; Необходимость возведения дорогостоящего ленточного фундамента; Длительное время строительства.

Баня из газоблока

Газоблок — это смесь цемента, песка и пенообразователей. По основным характеристикам схож с кирпичом. Достоинства: высокая огнеупорность, легкий вес, низкая стоимость материала. Также, газоблок легко распилить или просверлить.

Баня из керамзитоблока

Керамзитоблок – это смесь цемента, керамзита, вспененной и обожженной глины. Материал отличается низкой теплопроводностью, высокой устойчивостью к низким температурам, но худшей влагоустойчивостью, чем кирпич или газоблок.

Для скрепления керамзитоблоков применяется обычный цемент, что значительно экономит средства для строительства.

Баня из арболита

Арболит – это материал, состоящий из отходов древесины. Достоинства: наименьшая теплопроводность относительно вышеперечисленных стройматериалов, низкая стоимость. Недостатки: низкая влагоустойчивость.

Баня из шлакоблока

Шлакоблок – это смесь строительного мусора, залитого бетоном. Материал схож по своим характеристикам с газоблоком и керамзитоблоком.

Основные недостатки: высокая теплопроводность и гигроскопичность. Следовательно, понадобятся дополнительные расходы на гидроизоляцию.

Каркасная баня

Отличается простотой и быстротой строительства. Основной материал — это доски, из которых собирается каркас.

Отличный вариант для тех, кто не хочет прибегать к помощи профессиональных строителей. Каркасная или щитовая баня на даче собирается по принципу конструктора.

Как построить печь в сауне

Для всех банных печей есть единое условие, выполнение которого является обязательным — удлинение топочного канала, чтобы дверца находилась в предбаннике (дрова вкладываются в неё именно в том помещении).

Дверца печи должны находиться в предбаннике

Можно поставить металлическую печь, купив её в готовом виде, или самостоятельно сложить кирпичную (она гораздо лучше в силу её более медленного нагрева и длительной отдачи тепла). Самым сложным при этом будет грамотно вывести дымоход через деревянную крышу, изолировав его специальными металлическими листами и вермикулитом.

При установке печи самым сложным является вывод дымохода

Камни нужно выбирать максимально тщательно. Они должны обладать следующими качествами:

• термостойкость (не разрушаются при перепадах температуры);
• теплоёмкость (долго отдают тепло);
• экологичность (при нагреве не выделяют вредные вещества);
• однородность и одинаковый коэффициент теплового расширения (инородные вкрапления с другим тепловым расширением могут взрываться при нагреве);
• круглая форма (она улучшает процесс циркуляции горячего воздуха).

Камни должны быть:

• до 13 см для первого слоя на решётке;
• до 9 для промежуточного слоя;
• до 6 для верхнего слоя.

Камни для бани должны быть круглой формы

Если каменка будет сделана правильно, то вас ждут незабываемые моменты подачи пара.

Русская традиционная парная с каменкой может быть дополнена сухими травами для аромата

Правила изготовления

Рассмотрим пример изготовления простой лавки без спинки. Модель подходит для первого опыта подобных работ. Особенность в том, что для изготовления лавки из материалов требуется только доска 50 мм х 100 мм:

1. Для сиденья три детали, каждая по 1800 мм (на чертеже — деталь 1).
2. Для поперечины одна деталь 1400 мм (на чертеже — 5).
3. Крепежные детали 2 шт х 170 мм (деталь 2).
4. Ножки 4 шт х 400 мм (деталь 3).
5. Распорные элементы 4 шт х 100 мм (на чертеже деталь 4);

Высчитав длину всех деталей, получаем количество материала, который надо купить.

Доски тщательно шлифуют, нарезают детали необходимой длины. Края и торцы досок сиденья скругляют и дополнительно шлифуют. После подготовки всех элементов приступаем к сборке.

Порядок сборки

Сборка лавки по чертежу:

1. Доски (1) укладываем на ровную поверхность так, чтобы они были обращены к мастеру той стороной, что будет снизу на готовом изделии. Выровняв доски по длине, с торцов между ними вставляем вкладыши одинаковой толщины около сантиметра, чтобы зазор между досками по всей длине лавки был одинаковый.
2. Отступив по 200 мм с каждого края досок, находим центр по ширине сиденья, фиксируем по центру крепежные детали (2), соединив три доски сиденья в один блок.
3. К ножкам (3) крепим по одному распору (4) на высоте 150 мм от пола.
4. Ножки фиксируем дважды: к крепежным деталям (2), к доскам сиденья (1).
5. Последний этап — установка и фиксация поперечины (5).

Технология и тонкости

Мастера, владеющие всеми тонкостями технологии, не используют металлического крепежа, собирая банную мебель. Дубовые клинья, гвозди позволяют надежно скрепить деревянные элементы лавок, столов. Нагели — длинные трубчатые крепежные детали — собирают воедино доски сиденья, фиксируют ножки без саморезов и гвоздей. Такой крепеж использовали для сборки бревенчатых срубов.

Но если уж скреплять детали с помощью металла, важно помнить, что на поверхности дерева не должно оставаться ни миллиметра шляпки. Поэтому либо крепеж заглубляют в тело доски (дерево дополнительно шлифуют, чтобы зачистить поврежденные волокна), либо крепят с обратной стороны, чтобы древесина вообще не рвалась от саморезов

Особенности конструкции

Сиденье, собранное из продольных досок или поперечных реек, не должно быть сплошным. Между деталями необходим зазор (до 1 см), чтобы лишняя влага стекала, а элементы конструкции лучше проветривались.

Стационарные варианты лавок моечной или парной фиксируют так, чтобы между стеной и сиденьем был зазор, куда стекают излишки воды. В парилке такой зазор улучшает циркуляцию горячего пара.

Отделка

Финишная отделка специальными составами, защищающими древесину в условиях высокой влажности, продлит срок эксплуатации лавок. Торговые сети предлагают широкий ассортимент материалов на натуральной масляной основе для обработки лавок парилки. Именно к парной предъявляются особые требования, потому что высокая температура требует применения только натуральных составов.

Обработку проводят до ввода банных помещений в эксплуатацию, чтобы нанести состав на древесину, не претерпевшую воздействий температуры и влаги после окончания строительства.

Подсобные и прочие помещения

Подсобные и прочие помещения бани

В таких помещениях хранятся моющие средства и прочая бытовая химия. Стены здесь покрываются моющимися отделочными материалами до высоты в 1,8 м. Подводится горячая/холодная вода. Грязное и чистое белье хранится по отдельности.

Также в бане нужно продумать места под медицинскую аптечку и помещение для массажа. При желании можно обустроить солярий. Площадь массажного помещения рассчитывается так: 7 м² на каждый массажный стол. В солярии устанавливаются источники УФ излучения. Площадь солярия определяется из расчета 6 м² на каждое место, высота должна составлять минимум 3 м.

Печь

Хорошая печь избавляет от вопроса топлива и помогает поддерживать температуру почти трое суток, что просушивает баню капитально. И горячая вода будет кипеть в отдельном выносном баке, а не в парной.

Например, можно выбрать печь с приставным теплообменником. Эта конструкция подойдет для обкладки кирпичами, что послужит экраном. Печь заранее протапливают на улице, чтобы прожечь краску и исключить запах в бане.

Для тяги ставят метровую трубу, этого достаточно, но может быть небольшая копоть. Так как печной фундамент соединен с банным, то при заливке делается армирование.

Кладку делают цементом для защиты гидроизоляции, стелют двойной рубероид, на него кладут кирпич. От фундамента поднимают печь выше пола на 20 см. Песок смачивают и уплотняют от оседания.

Берут кирпич, печную смесь, просушивают смесь и примешивают воду. Верхние ряды запечатывают раствором. Сразу навесьте конвекционные дверочки, чтобы они правильно тянули воздух из предбанника в парную.

Важно аккуратно занести печь в помещение (потребуется пара человек), установка на точном месте. Сверху ставят Т-образную отводку, чтобы смонтировать трубу, которая тоже будет стоять на фундаменте.

Далее вешают теплообменник из уголков, сгонов, муфт, присоединяют к печи, обматывая резьбу льном, смоченном в герметике. Кладку делают до верхушки топки, ставят уголок с захлестом на кирпичи и оставляют зазор на 2 см. Лицевой вариант почти готов, соприкосновение кладки с печью должно быть минимальным.

Затем закрываем весь обменник кирпичами, ставим патрубки к баку. Отверстия прикрывают стальными дисками. В помывочной комнате кладку делают до потолка. Заканчивают фасадные работы, делают каминную полку для перенаправления горячего воздуха.

Последний шаг – сделать соединения из труб с баком. Подготовьте крышу к вставке трубы, просверлите потолок с запасом в 1 см, проведите трубу и делайте кладку наверху. Трубу зачистите и покройте защитным лаком трижды. Пространство вокруг трубы укройте изоляционным материалом.

Теперь вы знаете, как правильно построить баню своими руками. Просчитайте все варианты, проверьте наличие материалов в магазине, сделайте баню своей мечты за скромные деньги. Также посмотрите варианты бани своими руками проекты фото – они вдохновят вас на работу.

Краткий экскурс в историю

Наши не совсем далекие предки, жившие всего сотню лет назад, по-иному относились к пониманию комфорта в доме и различных надворных строениях. К примеру, в соответствии с актуальными на то время практическими руководствами под авторством прославленных деятелей инженерии и строительства, размеры банных помещений могли сравниться с площадью комнат в типичных современных городских квартирах или даже превышали таковую.

Высоты, которые стоит указывать в проекте

Как и сегодня, в те времена размеры каждого помещения в бане рассчитывались с учетом того, сколько людей будет одновременно в нем находиться, но положения кардинально отличались. К примеру, рекомендовалось, чтобы в раздевалке приходилось 7,3 м3 на каждого посетителя, в помывочной и парилке этот показатель увеличивался до 19,5 м3. Рекомендованная высота потолков, при этом, составляла 310 см. Таким образом, каждому парильщику старались выделить порядка 6,1 м2 свободного пространства, и минимальная площадь парилки, рассчитанной на одновременный прием троих человек (а по тем временам это была очень даже скромная компания) должна была составлять 18,3 м2 – примерно такие габариты имеет большая комната в современных городских квартирах.

Раньше бани строились с просторными помещениями, чтобы места хватило всем членам семьи

Но столь приятные русской душе просторы остались в прошлом. Сегодня к решению рассматриваемых вопросов приходится подходить чисто с практической стороны, т.к. возможностью возведения бани, имеющей размеры, схожие с жилым домом, располагает далеко не каждый застройщик.

Сегодня парные в русских банях не отличаются большой площадью и высотой потолка

Похожие записи:

Объемная звезда из бумаги: делаем пошагово своими руками Как сделать стикеры в телеграм Виды заборов и ограждений для дома и дачного участка Организация водоснабжения на даче: решения для разных источников воды Игрушка выпиливание моделирование конструирование гараж для сына фанера Шаблоны для врезки дверных петель и замков фрезером: изготовление своими руками