Чем обработать бетонный пол в бане

Как правильно укладывать дощатый пол в парной

Заранее важно рассчитать расход и нарезать пиломатериалы. Выполняется трамбовка грунта. Укладывается рубероид в несколько слоев

Стыки промазываются битумной мастикой

Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой

Выполняется трамбовка грунта. Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой.

Установка балок

В бревенчатой постройке под парилку пол делается на возвышении. Для этого рекомендуется подкладывать брус 7*10 см. Выкладывается по всему периметру. За счет этого повышается прочность основания. Основная часть нагрузки приходится именно на брусья.

Расстояние от брусьев до лаг ‒ от 1 см. Когда сруб даст усадку, такой зазор защитит сооружение от деформации.

Дальнейший порядок следующий:

  1. Балки равномерно распределяются по всему полу. Те, что находятся по центру, удерживаются опорой на две стенки, которые находятся напротив. Дополнительное усиление ‒ два больших столба.
  2. Фиксация балок с основанием выполняется анкерами. Сечение ‒ 12 мм, длина ‒ от 14 см.
  3. Проделать отверстия ‒ ответственная процедура, которая требует аккуратности. Иначе есть риск растрескивания установленной конструкции.
  4. Крепеж выполняется сквозь брус или сверху него. Когда анкер проходит через брус, длина берется на пару сантиметров меньше.
  5. На 1 балку хватит 4 анкера.
  6. К опоре фиксация проводится металлическими уголками размерами 6*6 см. Балка соединяется сначала саморезами с уголком, с опорой ‒ шурупами.
  7. С каждой стороны балки ставится по 1 элементу крепежа.

Верхняя линия под плинтус должна быть минимум на 5‒10 мм ниже, чем порог. Отмечается расположение досок, направление наклона от одной стены к другой.

Монтаж лаг

Производится сверху балок согласно разметке. Если нужно, то лаги подрезаются. Формируется уклон (не более 2 см) в сторону слива.

Элементы крепежа ‒ перфорированные уголки из металла. Прекрасно выдерживают большие нагрузки. Имеют много отверстий для удобного подбора угла фиксации. Поэтому не стоит в каждый из них вставлять саморез. С каждой стороны хватит до трех штук. Крепятся сбоку и снизу, увеличивая прочность сооружения.

Если на поверхности лаг замечены сучки, другие дефекты, то в этом месте крепеж не проводится.

Сверху лаг рекомендуется настелить гидроизоляционный материал с напуском от 20 до 30 см, чтобы потом прикрепить к настенной гидроизоляции.

Еще один вариант фиксации лаг ‒ использование лагодержателей по принципу шип-паз.

Опытные строители крепеж лаг выполняют по натянутой веревке, чтобы соблюсти уровень и ускорить процесс.

Обрешетка

К лагам гвоздями прибивают деревянные рейки или куски тонких досок.  Сверху кладется утеплитель. Отлично подойдет минеральная вата. Можно дополнить изоляционной фольгой.

Используемые рейки пропитываются защитным антисептиком.

Укладка доски

Выполняется в такой последовательности:

  1. Щели между уложенным утеплителем и деревянными элементами проходят монтажной пеной. По возможности остатки выступившей пены не надо срезать, иначе в поры попадет вода и пена потеряет свои защитные свойства. Обрезать необходимо только, если пена становится препятствием для крепежа досок.
  2. Доски нарезаются требуемых размеров. Если углы помещения не одинаковые, то каждый из деревянных элементов вырезается отдельно.
  3. Все отрезанные доски отмечаются номерами, чтобы не запутаться.
  4. Торцы каждого пиломатериала должны вплотную входить в проемы сливного лотка. Подгон под размеры проводится вручную.
  5. Укладываются на пол доски по номерам. Проще всего работать с сухим деревом. Если же сырье напиталось влагой, то придется каждый элемент притягивать к другому.
  6. Доски крепятся с двух краев метизами, гвоздями, саморезами (на выбор), но предпочтительнее и быстрее  – метизами.
  7. Длина крепежных элементов зависит от толщины дерева.
  8. При использовании гвоздей длина берется равной двум толщинам досок.
  9. Запениваются зазоры между стенами и полом.
  10.  Крепятся плинтуса (деревянные или пластиковые) на маленькие гвоздики, саморезы.
  11.  Укладка шпунтованного сырья делается в пазы. Саморезы должны плотно заходить в дерево.

Между лагами и досками оставляется зазор до 3 см для лучшего проветривания, быстрого просушивания пола и длительной эксплуатации.

Антисептики на основе акрила


Акриловые средства не только защищают древесину, но и придают различные оттенки Антисептические средства на акриловой основе помогают предотвратить развитие практически всех видов патогенов. Перед нанесением их разводят с водой, после чего наносят на стены, лаги и напольные доски. К отличительным особенностям таких антисептиков относят:

  • Устойчивость к температурным колебаниям, что позволяет производить обработку поверхностей не только в комнате отдыха, но и в моечной или парилке;
  • Стойкость к воздействию влаги, благодаря которой можно предотвратить разбухание древесины, впоследствии приводящее к короблению;
  • Высокой паропроницаемостью, благодаря чему дерево может «дышать».

Такую пропитку при желании можно наносить своими руками. Но перед разведением и обработкой деревянных поверхностей рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, которые защитят кожу и глаза от попадания синтетического средства.

Чем покрасить полы в бане: виды красок и какую лучше выбрать?

Олифа для обработки и полов


В результате полимеризации олифа образует очень прочную защитную пленку Олифа представляет собой пленкообразующий состав, который изготавливается на растительной основе. Олифой можно сделать обработку деревянных покрытий в следующих помещениях:

  • моечной;
  • парилке;
  • комнате отдыха;
  • предбаннике.

В результате полимеризации жидкий состав образует очень прочную защитную пленку, которая предотвращает попадание влаги внутрь древесины. Олифой обрабатывают покрытия не только для дезинфекции, но и для предотвращения появления заноз.

Чем лучше

Уточним, что обработка в нашем понимании – это профилактическая мера для предотвращения появления в дальнейшем гнили, плесени, синевы, заражения жуками-древоточцами и тому подобных напастей. Либо же лечебная, если заражение произошло.Также имеются составы для понижения горючести древесины.

В первых двух случаях речь идет об антисептиках – веществах, которые убивают грибы (фунгициды) и насекомых (инсектициды). Во третьем случае – об антипиренах, которые замедляют возгорание или делают негорючей древесину.

Нужно ли обрабатывать вагонку в бане этими составами? По желанию. Они хороши для профилактики заражений, они сохранят баню от полного сгорания, но у них есть ограничения на применение в парилке

Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину

Чем обработать в парилке

Раз уж речь зашла об этом, то есть пара средств, которые допустимо использовать и в парной тоже. Однако их эффективность весьма ограничена.

Например, если обработать вагонку в парилке бани отбеливателем «Белизна» или его аналогами, то можно быстро избавиться от синевы – так называется грибковое поражение дерева, с которым часто продают древесину, так как она не влияет на прочность, только портит внешний вид пиломатериала.

Грибковое поражение – синева

КСТАТИ! Почему «Белизна»? Потому что есть целый ряд разных антисептиков для дерева, в составе которых ничего нет, кроме гипохлорита натрия, как и в «Белизне». Ну, может, концентрация отличается и цена.

После использования и достижения результата «Белизну» смывают и проветривают (!больше о вентиляции в бане в отдельном материале). Пользоваться баней можно тогда, когда запаха уже не чувствуется.

Как близкий аналог хлорки можно использовать перекись водорода – тоже сильный окислитель, который не дает жить грибам.

От плесени можно использовать борную кислоту или буру, но сейчас соединения бора считаются ядовитыми, причем из числа кумулятивных ядов, то есть накапливающихся и не выводящихся из организма. Радует только то, что яд слабый, чтобы отравиться его надо много.

Но и с плесенью жить не стоит, от нее умирают быстрее, чем от борной. Если она завелась, то тут уже не до того, парилка это или не парилка, надо начинать борьбу. Пока не изведете – пользоваться баней нельзя.

Впрочем, это касается всех заражений – чем они серьезнее, тем серьезнее средства. Лучше обработать вагонку в бане профессиональным антисептиком, который борется с вашей проблемой, а потом все отмыть, чем менять всю вагонку. Но лучше поменять всю вагонку, чем рисковать жизнью из-за черной плесени. С жуками-древоточцами та же стратегия – пока есть смысл бороться – боремся, если их слишком много – сжигаем пораженное дерево.

Обработка внутри других банных помещений

Отличие от парилки в этом случае только одно: в других помещениях можно использовать профилактические средства. То есть не дожидаться проблемы, а предупреждать ее появление, заранее отравляя жизнь вредителям.

Так как в других помещениях нет жары парилки, все эти яды не будут улетучиваться и вдыхаться человеком.

Поэтому можно без опаски использовать и антисептики, и антипирены, какие приглянутся. В моечной захочется использовать невымывающиеся составы, но смотрите на этикетку: если там написано, что это для экстерьера, а не интерьера, то лучше не надо. Лучше обновлять время от времени.

ВАЖНО! Антисептики можно встретить в продаже не только в виде отдельных составов, но и в виде грунтовок, которыми предваряется нанесение лака, лазури или краски. Если собираетесь чем-то красить, правильно подберите грунтовку и у вас не будет нужды в отдельном применении антисептика

Гидроизоляция бетонного пола

В отделениях бани с самым высоким уровнем влажности — парной и помывочной — часто делают бетонный пол с финишным покрытием из керамогранита, он надежнее обычной напольной плитки. Поверх такого покрытия можно уложить несколько деревянных решеток, сделав разборный настил, который периодически выносят из бани для просушки. Бетонная стяжка может разрушаться под действием влаги, поэтому между ней и финишным покрытием необходим слой гидроизоляции.

К гидроизоляции приступают после того, как стяжка высохнет.

При ее обустройстве формируется уклон в сторону водостока, но на поверхности не должно быть впадин или бугорков, и ее необходимо тщательно очистить от загрязнений. Технология выполнения стяжки с уклоном такая же, как при выравнивании пола на открытом балконе. Для надежной защиты стяжки в бане рекомендуется комбинировать обмазочную гидроизоляцию с оклеечной.

  1. Сначала в 2-3 слоя наносится мастика, причем если первый слой намазывают в продольном направлении, то второй – в поперечномПоверх мастики наклеивают рулонный материал – ПВХ-пленку, мембрану, рубероид

Можно также ограничиться нанесением битумной, битумно-полимерной мастики или использовать проникающую гидроизоляцию, которая запечатывает поры бетона.

Вместо дорогой бетонирующей или полимерцементной проникающей гидроизоляции можно нанести жидкое стекло. Оно обладает отличной адгезией к бетону, хорошо заполняет все щели и после затвердевания абсолютно водонепроницаемо. Основной недостаток этого состава – недолговечность, обычно уже через 5 лет происходит разрушение силикатной массы.

Если бетонный пол утепляетсяминеральной ватой высокой плотности или экструдированным пенополистиролом, утеплитель желательно защитить с двух сторон.Поверх черновой стяжки настилается гидропароизоляционная мембрана.

Перед выполнением чистовой стяжки утеплитель закрывают рулонной гидроизоляцией. Стяжку желательно армировать, чтоб снизить нагрузку на утеплитель, поэтому пленка или мембрана должна быть достаточно плотной, чтоб ее не повредила армирующая сетка.

Защита пола

Древесину традиционно используют для обустройства пола. Органические вещества, содержащиеся в материале, делают его менее устойчивым к воздействию различных негативных факторов. Минимизировать это можно при помощи специальных составов.

Конструкция пола предполагает наличие лаг. В силу своего расположения они защищены от прямого солнечного света, перепадов температуры, непосредственного контакта с водой. Но сауны – зоны повышенной влажности. Поэтому конденсирование, капиллярная влага, живые организмы – факторы, которые негативно влияют на лаги.

Конструкция пола в бане

Когда проводится обработка бани, строительными нормами определяется два типа мероприятий, направленных на защиту деревянных элементов.

Конструкционная защита

Правильное устройство подпольного пространства – залог отсутствия гниения доски из-за конденсата. В частности, оно предполагает оборудование вентиляции между настилом и лагами. Также для защиты применяют механическую гидрозащиту. Она заключается в использование прокладок из битумсодержащих пленок.

Химическая защита

Пропитка балок пола имеет антибактериальное значение. Лаги обрабатывать лучше всего водосмываемыми составами, поскольку эти детали не подвергаются прямому воздействию атмосферных осадков, регулярной мойке (особенно агрессивными средствами). Биологическая защита лаг бань, саун осуществляется антисептиком, который в своей основе имеет льняное масло, раствор древесной живицы, соли меди, мочевину. Хороший результат дает и обработка пчелиным воском. Указанные составы в сочетании с должным образом сделанной вентиляцией защищают лаги от гниения.

Важно помнить, что покрыть доски в бане машинной отработкой не лучшее решение. Чрезмерно высокая химическая активность не подходит для условий постоянной влажности сауны

Традиционно лаги саун рекомендовано обрабатывать растворами, состав которых содержит буру, силикатный клей, бихромат калия, уксус. Сегодня в продаже встречаются композиции, которые могут быть названы антисептиком с широкими функциями:

  • защитой от поражения живыми организмами;
  • приданием древесине огнеустойчивых качеств.

Составы, которыми обрабатываются лаги бани или сауны, не должны приводить к значительной усадке деревянных элементов. В то же время максимальное закрытие пор торцов досок – их главная задача. Заводские смеси наносят исключительно холодным способом в несколько слоев. После того как пропитка полностью высохнет, древесину следует покрыть полимерными красками.

Защита от насекомых: рекомендации

Для борьбы с насекомыми деревянные лаги следует обработать септиком «Антижук», который обеспечить надежную защиту от насекомых на долгие годы.

Многие жители деревянных домов испытывают дискомфорт с наличием в них насекомых вредителей. Это достаточно неприятное явление, с которым обязательно нужно бороться. В месте расположения лаг тепло и комфортно, поэтому насекомые зачастую поселяются именно здесь. Это может привести к тому, что уже через несколько лет пол придет в негодность и его придется менять.

Чтобы этого не случилось, лаги пола нужно обрабатывать защитными составами. Самым эффективным и проверенным средством считается смола. Ее нужно подготовить, чтобы была возможность ее наносить. Для этого смолу разогревают в металлической таре.

Когда она полностью размягчится, можно начинать покрывать с ее помощью лаги. Делается это просто с помощью обычной малярной кисти. После процедуры в структуру дерева не сможет пробраться ни одно насекомое. Смола создает достаточно прочный защитный слой, который со временем практически не разрушается.

Потолок

К этой части парильного помещения, пожалуй, предъявляются наименьшие требования. Он подвергается только температурному воздействию пара. Вода до него почти не доходит. Поэтому его можно просто покрывать специализированным лаком для бани.

Потолок в бане должен быть надежно защищен от сырости и температурыИсточник eco-ceiling.ru

Пол

В отличие от потолка, вся вода, которая используется в парилке, в итоге оказывается на полу. Поэтому антиводная защита для досок пола должны быть очень хорошей. Помимо антибактериальной и антиводной пропитки желательно покрывать пол защитным слоем лака. Но для пола годится не всякий лак. Защитный слой не должен быть скользким. Для защиты пола это обязательное условие. Разумеется, подошвы ног не должны и прилипать к полу. Не надо думать, что многократное покрытие пола лаком увеличивает его сохранность. Толстый слой лака трескается, и вода доходит до дерева. К тому же через такое покрытие дерево не может «дышать», и все равно портится.

При строительстве бани не стоит забывать о пропитке лаг, на которые укладываются доски пола. Это, конечно, не внутренняя часть бани, и особых требований по защите к ним нет. Но если до них доберется вода, то рано или поздно пострадает и сам пол внутри бани, как бы хорошо он ни был защищен.

Стены

Большая часть пропитки для бани внутри уходит на предохранение вагонки, которой обычно обшиваются стены. Поэтому не стоит применять пропитки и лаки, которые при нагревании способны выделять резко пахнущие вещества. И не покрывать защитным слоем, который не позволяет дереву «дышать».

Неправильное применение защитных составов может привести к регулярному появлению конденсата на стенах баниИсточник synteko.in.ua

Полок и скамейки

Полок – главная часть всей парилки, ради которой она, собственно, и строится. Лежать на нем должно быть удобно, приятно и безопасно для здоровья. Дерево – плохой теплопроводник, поэтому даже при высокой температуре об него сильно не обожжешься. Другое дело, если его покрыть защитной пленкой, которая при прикосновении может вызвать ожог. Поэтому использовать для него краски или лаки не рекомендуется. Лучше нанести специальную пропитку для бани. Часто такие пропитки выпускаются на основе воска.

Требования к безопасности и удобству поверхности полок и скамеек настолько высоки, что есть любители бани, которые считают, что дерево для них должно быть естественным и вообще ничем не покрываться. Но это еще годится для маленьких банек, где простой полок можно заменить. А когда строятся настоящие мебельные шедевры, лучше найти качественный состав, и обеспечить их долговечность.

Красоту мало создать – еще ее нужно оберегатьИсточник m.yukle.mobi

Для чего обрабатывать пол в бане

Пропитка для пола в бане нужна от влаги и гниения. Современные материалы имеют сложный химический состав. Помимо антисептика вводятся компоненты, закупоривающие поры бетона и древесины, понижающие водопоглощение материалов. Качественная пропитка обладает тройным действием:

  • Водоотталкивающим, сырость не проникает внутрь материала;
  • Фунгицидным, уничтожающими споры грибов, клетки плесени;
  • Отпугивающим, эффективным против насекомых-точильщиков.

С бетоном, используемым для чернового пола, проще, чем с деревом. Достаточно пропитать поверхность влагостойким органическим составом, после полимеризации которого пористая поверхность покрывается тонким слоем стекла. На защите не гнездятся бактерии. Дерево становится устойчивее к внешним факторам. Обрабатывают пол во всех частях бани: парилку, помывочное отделение, предбанник. Хотя нагрузка на половые покрытия в месте, где отдыхают после помывки значительно ниже, чем во влажных зонах, обработку проводить необходимо.

Пропитка для пола в бане нужна от влаги и гниения.

Породы дерева для пола

Применяются как хвойные, так и лиственные.

Среди преимуществ настила из древесины:

  • экологичность;
  • доступная цена;
  • покрытие не скользит;
  • простота монтажа;
  • целебные испарения для организма.

Из недостатков:

  • потребуется защита от гнили, грибка;
  • увеличенный расход сырья;
  • длительное время просушивания конструкции.

Разберем подробнее свойства, нюансы эксплуатации разных пород.

Осина

Лиственное дерево. Цена доступна. Не выделяет смолы при нагреве. Проста в обработке. Не трескается. Риск деформации минимален. Отличается хорошей прочностью.

Осина устойчива к повышенной влажности, имеет гладкую поверхность, поэтому ее часто берут за основу при изготовлении полок в парную.

Применяется и в настиле полов.

Лиственница

Лиственница считается лидером среди древесных пород по устойчивости к влаге и длительности службы.

Хвойное дерево. Обладает повышенной плотностью. По прочности не уступает дубу.

Порода активно используется в помещениях с повышенной влажностью (открытые террасы, сауны, ванны). Берется и при строительстве причалов, ресторанов.

Спустя годы эксплуатации древесина только набирает твердости.

Из минусов ‒ высокая цена и выделение смолы при нагреве. Такие полы будут быстро нагреваться в парной, поэтому долго стоять на них босиком не выйдет.

Сосна

Одна из дешевых хвойных пород. При нагреве выделяет смолу. Паропроницаема. Выглядит красиво. Выделяет в воздух полезные частицы, обеззараживает от микробов. Древесина мягкая, поэтому легка в обработке.

Но и минусов у сосны не меньше:

  • низкая прочность;
  • быстро начинает гнить и покрываться черными пятнами;
  •  из-за недостаточной твердости на полу могут оставаться следы от тяжелых предметов.

Кедр

Имеет волокнистую структуру.

Кедр обладает повышенной устойчивостью к перепадам температур, влаге, износу.

При эксплуатации не дает трещин, не деформируется, не гниет. Долговечен.

Отличается красивой текстурой. При нагреве выделяет полезные для здоровья эфирные масла.

Найти кедр в магазинах проблематично, а если он и есть, то дорогой.

Но тем не менее его часто используют при отделке бань, изготовлении полога, пола, мебели.

Дуб

Представитель лиственных пород.

Широко известен своей прочностью, долговечностью, износостойкостью.

Дуб устойчив к огню, влажности. Имеет красивый природный рисунок. Встречается до 200 разных древесных оттенков этой породы. Отлично выдерживает большие нагрузки. Обеспечивает звукоизоляцию.

Из дуба получаться надежные двери в дом, мебель, нижний венец постройки. Если же хозяевам хочется дубовый пол, то его лучше сделать в комнате отдыха или раздевалке.

Липа

Хороший выбор для бани не только в качестве напольного покрытия, но и для полок в парной. Цвет ‒ желто-розовый. При нагреве выделяет приятный и целебный аромат. Способствует укреплению иммунитета, положительно влияет на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему.

Среди других плюсов липы:

  • легкость обработки;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • паропроницаема;
  • устойчива к деформациям и нагрузкам;
  • не боится влаги.

Как и любая древесина нуждается в защите от гниения, грибка.

По сроку службы уступает кедру, лиственнице. Не  выделяет смолу при нагреве.

Для бани категорически не подходит береза, поскольку под действием высокой температуры начинает быстро ссыхаться.

Нельзя применять линолеум, ДВП, ДСП ‒ это быстровозгораемые материалы, которые, нагреваясь, выделяют токсины.

Как предотвратить гниение

Главная причина гниения – ошибки строительства. Если они допущены, то даже промышленная пропитка не станет надёжной защитой от гнили и плесени. При строительстве нужно предусмотреть:

Отведение воды от фундамента. Вода не должна скапливаться под полом и рядом с баней, хорошая дренажная система обязательна.

Вода не должна скапливаться рядом с банейИсточник vodolov.ru

  • Вентиляционные отверстия. Отдушины не дадут скапливаться влаге. Чтобы через них не выходило тепло, их закрывают во время мытья.
  • Окно в моечной и парилке, широкие двери. Через них можно быстро выпустить скопившийся пар после мытья.
  • Качество материалов. Дерево без трещин, сколов, следов гниения дольше останется здоровым.
  • Размер печи. Он должен соответствовать размеру бани. Слишком маленькая печь не даст нужно температуры в парной, но создаст влажную и тёплую среду по углам и под полом.
  • Качество укладки пола. Если доски пригнаны плотно, вода не сможет попасть под пол.
  • Расстояние от полков до стен. Между ними не должно быть зазоров, это прямой путь к очагам гниения.

Баню нужно регулярно проветривать и убирать с применением хлорных чистящих средств, осматривать доски в поисках гнилых участков. Так будет достигнута максимальная безопасность деревянных конструкций.

В этом видеоролике показана идеальная уборка бани

https://youtube.com/watch?v=NRV5tnh72tY

Коротко о главном

Выбирая, чем покрыть доски в бане на полу от гниения и влаги, лучше отдать предпочтение промышленным составам, которые продаются в хозяйственных и дачных магазинах. Это снизит риск поражения дерева и вреда для здоровья людей. Правильно организованная вентиляция и отведение воды избавят от необходимости бороться с гнилью. Средства, которые эффективны против гниения, спасают от плесени, грибков и микробов, могут иметь дополнительную огнезащиту.

Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия допускается применять специальный устойчивый лак. Перед нанесением поверхности следует ошлифовать, пыль тщательно пропылесосить. Для шлифовки лучше пользоваться электрической машинкой, она не только облегчает работу, но и в разы повышает качество. Руками никогда такой гладкой поверхности не сделать.

Шлифовка пола

Можно, как вариант, отшлифовать пол вручную

Хорошие эксплуатационные качества на практике доказали акриловые износостойкие лаки. Если производители ответственные, то пол будет длительное время эксплуатироваться, никаких периодических ремонтных работ из-за износа финишного покрытия делать не придется.

Покрывать можно обыкновенной малярной кисточкой, количество слоев не менее двух. Причем, во время покрытия вторым слоем кисточка должна двигаться в перпендикулярном направлении к первому. Для парных рекомендуется делать три-четыре слоя лака, за счет этого увеличивается длительность эксплуатации. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего, не нужно пытаться уменьшить количество слоев за счет увеличения толщины каждого. Такое грубое нарушение технологии покрытия имеет крайне отрицательные последствия.

Пол покрывается износостойким акриловым лаком

По окончании работ помещение парной рекомендуется несколько дней проветривать, за это время полностью удалятся неприятные запахи и вредные химические соединения. После первого прогрева проветривание также нужно повторить, а только потом разрешается заходить в парную.

Правильная последовательность монтажа деревянных полов

При установке деревянного пола следует строго соблюдать определённые нормы, расчёты производить точно и качественно. Например, слишком большое расстояние между лагами приведёт к постоянному скрипу, а отсутствие небольшого зазора между половыми досками станет причиной повреждения всего настила, когда древесина начнёт рассыхаться.

Доски укладываются непосредственно на лаги, которые, в свою очередь должны устанавливаться на небольшие опоры. В местах контакта лаг и фундамента необходимо монтировать дополнительный изоляционный слой, для такой цели подходит недорогой рубероид, но использовать необходимо не менее двух слоёв. Также, некоторые владельцы домом применяют растопленный битум, но его срок эксплуатации гораздо меньше чем у рубероида.

Последовательность монтажа деревянного пола:

  1. Установка деревянных опор. Опоры являются основанием для дальнейшей укладки лаг. Для половой доски любой толщины используют брус с сечением 25 см. Но при изменении толщины, увеличивается или уменьшается расстояние между опорами. Отношение доски к закладным опорам:
  • при доске толщиной 19 мм, закладные опоры следует устанавливать не менее чем через каждые 70 см;
  • при доске толщиной 22 мм, закладные опоры следует устанавливать не менее чем через каждые 80 см;
  • при доске толщиной 29 мм, закладные опоры следует устанавливать не менее чем через каждые 90 см.

Следует знать, что деревянные опоры также должны иметь фундамент, обычно его делают из бетона, но некоторые владельцы частных домов предпочитают просто установить и утрамбовать небольшую насыпь.

  1. Монтаж подполья. Если дерево не монтируется к бетонному полу, а под ним расположена земля, то следует только узнать качество грунта. Если земля рассыпчатая, и способна выполнять роль фильтра, то достаточно будет сделать отсыпку из гравия, также можно сделать смесь из гравия и песка.

Толщина слоя должна составлять не менее 25 см, но до лага следует оставить свободных 10-12 см. Если хозяин дома не планирует делать протекающий сток, то всю поверхность земли можно засыпать керамзитом. Расстояние от керамзита до лага называется вентиляционным зазором и должно составлять не менее 15 см.

  1. Монтаж лаг. Основное правило при укладке лаг – это соблюдение идеального уровня, соответственно, необходимо подбирать ровный материал. Это обусловлено тем, что на лаги в дальнейшем будет укладываться половая доска. Если лаги не будут расположены горизонтально, то весь пол будет неровным.
  2. Монтаж половой доски. На закреплённые и точно отмеренные лаги можно монтировать половую доску. Для начала её следует уложить и легко наживить, но не закреплять. Доскам необходимо дать время просохнуть, после чего можно совершать точную и окончательную подгонку. Расстояние между досками следует оставить не более 2-3 мм.

На доски, после завершения всех монтажных операций, можно устанавливать плинтус. Его надо твёрдо закрепить, без зазоров., иначе под плинтусом может скопиться влага, что приведёт к появлению плесени или гнили.

Устройство деревянного пола не займёт много времени, достаточно делать правильные и точные расчёты, иначе последствия потребует повторения всей процедуры заново. После окончания монтажа, доски необходимо оставить на несколько дней, а потом можно уверенно париться в своей бане.

Обработка деревянного пола

Выбрав, чем обработать деревянный пол в бане, можно приступать к работе. Такая обработка достаточно проста в исполнении, а следуя нашей инструкции, вы создадите идеальную защиту вашего пола своими руками.

Пропитка деревянного пола в бане:

  1. Прежде чем обработать полы в бане от гниения, вы должны тщательно отшлифовать обрабатываемую поверхность. Избавьтесь от шероховатостей и неровностей на досках пола, используя шлифовальную машинку. Выполнить этот шаг можно и вручную, используя наждачную бумагу, однако вы затратите огромное количество сил и времени.
  2. Очистите пол от образовавшейся древесной пыли, используя пылесос или веник. Далее протрите пол влажной тряпкой, чтобы избавиться от оставшихся загрязнений.
  3. Прежде чем обработать полы в бане в мойке или другом помещении, дождитесь полного высыхания древесины, после чего, можно смело приступать к обработке. Наносить состав мы рекомендуем валиком, ведь выполнять обработку им гораздо легче и быстрее. Кисточку вам также придётся приобрести, ведь в труднодоступных местах, например, углах без неё не обойтись.

Обычно пропитку наносят в несколько слоёв, причём эти слои могут быть из разных составов, например, вы можете скомбинировать антибактериальную и влагозащитную пропитку. Нанося несколько слоёв, помните, что между каждым из них необходимо соблюдать некоторый временной интервал для просушки, который почти всегда указывается на этикетке товара.