Выбираем самый правильный фундамент

Какой же фундамент для дома выбрать?

Для того, чтобы выбрать подходящий тип фундамента, необходимо будет выяснить следующие вещи:

1. Детальная характеристика грунта, на котором планируется строительство;

2. Особенности рельефа участка;

3. Характеристики возводимого строения. Проект, материалы, необходимость обустройства подземных помещений, общая площадь, планируемые затраты – все это необходимо учитывать.

Необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что прежде чем определиться, какой фундамент для дома делать лучше, необходимо трижды проверить все данные. Поймите правильно – эта работа, которую обычно доверяют специалистам, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы

Если вы уж решили сэкономить, то надо делать все только так, чтобы эта экономия не обернулась десятикратными убытками. Будет неправильно выбран фундамент – дом долго не простоит. Даже возведенный по всем правилам свайный фундамент не выдержит капитальную конструкцию, а ленточный «поедет» на плывуне. Это о том, какие делают в большинстве случаев ошибки при выборе вида фундамента.

Только в том случае, если взять во внимание все перечисленные выше факторы, то можно будет выбрать подходящий фундамент, тем самым обеспечив построенному дому гарантию долговечности. Ниже для удобства приведена таблица соотношения фундаментов и типов домов:

Ниже для удобства приведена таблица соотношения фундаментов и типов домов:

Виды фундамента для частного дома

Есть следующие типы фундаментов:

• свайные;
• ленточные;
• столбчатые;
• плитные;
• комбинированные.

У каждого вида существует несколько вариантов исполнения. Среди них есть классические и новые типы фундаментов – например, шведская плита и фундамент ТИСЭ.

Под ленточным фундаментом понимают основание в форме ленты по периметру дома. Типы фундаментов и их конструкции:

• монолитные. Армированная лента, заливается в опалубку на месте постройки;
• сборные. Составляются из готовых железобетонных блоков;
• сборные прерывистые. Устанавливаются отдельными отрезками под несущими конструкциями;
• жесткие. Армированный пояс продольный;
• гибкие. Армирование продольно-поперечное.

Советуем изучить — Виды сайдинга для обшивки дома

Кроме этого ленты различаются глубиной заложения:

• мелокозаглубленные – обычно в пределах 50 см;
• заглубленные – утопленные ниже линии промерзания земли (зависит от географической зоны).

Плитный фундамент – это т.н. плавающая плита, армированная железобетонная, расположенная на подушке из песка и щебня. Разновидности:

• монолит. Заливается сразу или послойно на месте работы;
• сборная плита. Состоит из отдельных ж/б блоков. Блоки могут располагаться впритык друг к другу или на некотором расстоянии – этот вариант позволяет сэкономить на возведении. Под несущими конструкциями наличие блоков обязательно;
• шведская плита. В конструкцию входит утеплитель и система «теплый пол».

Свайные виды фундаментов – это сваи, погруженные в землю. Оголовки наверху обрезают на одном уровне и соединяют в единую конструкцию ростверком.

Классификация по материалу:

• деревянные;
• бетонные;
• металлические.

По способу погружения:

• забивные – из любого материала;
• винтовые (завинчивающиеся), только металл;
• буронабивные – бетон. Бурят скважины, в них помещают полые трубы, в трубы – арматуру и заливают бетон.

По схеме установки:

• одиночные – под углами дома;
• кустовые – отдельными участками под несущими конструкциями;
• свайное поле (сплошные) – по всей площади близко друг к другу.

Кроме обычных свай, которые опираются концами на твердые пласты, существуют также висячие: они не достигают твердого слоя, держатся за счет давления соседнего грунта на боковые стенки.

Варианты исполнения ростверка:

• бетонная балка по периметру дома и под несущими внутренними стенами. Может быть монолитной и сборной из отдельных блоков;
• металлопрофильная труба;
• бревно или брус. Используется под легкие деревянные и каркасные постройки. У деревянных функцию ростверка может выполнять нижний венец;
• бетонные плиты.

Ростверк может быть низким (на уровне земли) или повышенным (на расстоянии от поверхности грунта).

Столбчатый фундамент – самая дешевая и простая в возведении конструкция (за исключением монолитных столбов, их установить сложнее и дороже). Обычно повышенный. Столбы можно выполнить:

• из монолитного бетона, с устройством опалубки;
• из бетонных блоков;
• из кирпичей;
• из металлических и асбоцементных труб;
• из бревен.

Комбинированные фундаменты обычно используются для усиления основания на плохих грунтах. Самые известные:

• свайно-ленточный. Погружают винтовые сваи, функцию низкого ростверка выполняет армированная бетонная лента;
• ТИСЭ. Разновидность свайно-ленточного с повышенным ростверком. Сваи – буронабивные с расширенной подошвой, ростверк «подвешен» на некотором расстоянии от земли, от него отходит наклонная отмостка.

Плитный тип

Плитный фундамент выбирают для сложных климатических и геологических условий. Это монолитная плитка большой площади, которая подходит для любого типа строения и земельного участка.

Плитный фундамент незаменим для подвижного грунта и грунта с низкой несущей способностью, так как ни один другой вид конструкций не выдерживает сильных подвижек почвы. Монолитная же плитка снижает давление постройки на грунт и плавно двигается вместе с землей. При этом изменения равномерно распределяется по поверхности плиты, что предотвращает деформацию стен.

Плитный фундамент под дом применяют при плавающем или насыпном грунте, при почве с влажным песком и большой нагрузке на почву, а также при близком расположении грунтовых вод. Это самый прочный и надежный тип, который отличается легкостью в установке. Однако заложить такую основу самому без привлечения спецтехники нельзя. Кроме того, это самый дорогой фундамент, стоимость возведения которого составляет 30-50% от общей сметы строительства дома. При этом другие типы конструкций обходятся до 20-30%.

Монтаж плитного фундамента своими руками осложняется и сложностью расчетов. Чтобы рассчитать конструкцию, плитный фундамент, нужно знать несущую способность грунта. А чтобы понять, выдержит ли конструкция вес дома, нужно общий вес фундамента и строения разделить на площадь фундамента. Полученная цифра не должна быть меньше несущей способности грунта!

Необходимые данные для расчетов можно найти в ГОСТах, СНиПах и других стандартах. Кроме того, можно воспользоваться специальным онлайн калькулятором на строительных сайтах. Учтите, что любая ошибка при расчете приведет к большим проблемам в конструкции! Фундамент со временем растрескивается, что ведет к перекосу стен дома. Чтобы избежать проблем, обращайтесь к профессионалам!

Чтобы заложить плитный фундамент под дом своими руками, в котлован укладывают деревянную опалубку и делают боковую гидроизоляцию с помощью пенопластовых листов. Затем устанавливают арматурную сетку и бетонную плиту. Перед заливкой нужно определить параметры плиты и выбрать или сделать бетонную смесь.

Монолитная плита для одноэтажного загородного дома и бани должна иметь толщину 20-25 сантиметров, для двухэтажного коттеджа — 50, а для хозяйственных построек, гаражей и строений с малым весом хватит и 10 сантиметров. Учтите, чем больше нагрузка дома, тем больше делают толщину плиты.

Много интересных проектов одно- и двухэтажных коттеджей, бань и дачных домов с мансардной и без вы найдете в каталоге компании “МариСруб”.

Грунт как основа дома

Имея на руках проект дома, необходимо как можно скорее понять, что за грунт на вашем участке и, соответственно, какая у него несущая способность.

Обычно в основании здания оказывается несколько типов грунтов. Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта. Он может не выдержать дополнительной нагрузки от здания.

На прочность грунтов влияет УГВ влажные грунты менее прочные, чем сухие. А пылеватый песок, насыщенный водой вообще может превратиться в «плывун».

Вид, свойства и характеристики грунта, имеют первостепенное значение при строительстве фундамента для дома.

А выбор конструкции фундамента, его размеры, глубина заложения и технология строительства основывается на данных геологических исследований местности.

При высоком уровне грунтовых вод желательно сделать дренаж участка и дренаж вокруг дома.

Благодаря этому понижается их уровень и соответственно уменьшается насыщенность грунта водой, что уменьшает силу морозного пучения.

Морозное пучение происходит из-за того, что вода, находящаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объёме. Под действием этого давления происходит подвижка грунта, что может привести к выталкиванию фундамента наружу, его разрыву или неравномерному подъёму дома, а значит и деформации всей конструкции.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Ленточный фундамент – этапы возведения

Изготовление ленточного фундамента является не такой уж сложней задачей. Но, чтобы правильно выполнить работу, нужно тщательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции.

На ней указываются размеры элементов, что позволит легко провести ее сооружение. По такой же схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит примерно так:

• подготовка основания;
• работа с опалубкой;
• гидроизоляция;
• армирование каркаса;
• бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

В процессе геологического изыскания нужно определить следующее:

• тип почвы на уровне подошвы основания;
• уровень грунтовых вод;

После этого вычисляют отметку залегания и толщину монолитной ленты. Когда с геологическими изысканиями будет покончено, приступают к разметке участка. Для этого используют деревянную доску и шнур.

Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делают отметку, где будет проходить лента. Чтобы упростить задачу, работу проводят с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Разметка начинается с одного угла. После этого намечается сторона. Лучше ее делать параллельно забору или дороге. Далее намечается другая сторона и так далее. При этом стоит тщательно проверять углы и диагонали. Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями составляет 2 см.

По нанесенной разметке выполняется рытье котлована или траншей. Первый вариант применяется при сооружении домов с подвальным помещением. Здесь понадобится использование тяжелой строительной техники.

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка. Толщина насыпа может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей грунта. Подушку тщательно уплотняют. Это делают путем вибрирования или поливки водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого проводится заливка тощего бетона толщиной не более 10 см.

Работа с опалубкой и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента проводится с помощью таких типов опалубки:

• съемная, которая изготовляется из деревянных досок;
• несъемная, изготовленная из пенополистирола.

Особенность второго варианта заключается в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубка выставляется строго по нанесенной разметке. Она на 10 см возвышается над фундаментом.

Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, ее подпирают подпорками с внутренней и внешней стороны. В опалубке укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит протекание цементного молочка.

На внутренней стороне опалубки делают отметку верхней точки бетона. Для этого используют маркер. В процессе проведения этой работы используют гидравлический уровень. Это позволит залить бетон равномерно.

Армирование каркаса

Для изготовления каркаса используют три типа арматуры, которые выполняют определенную задачу:

• рабочая продольная арматура диаметром от 12 мм и более;
• горизонтальные хомуты – от 6 мм;
• вертикальные хомуты – от 8 мм.

Для соединения арматуры рекомендовано использовать вязальную проволоку. Что касается сварки, то она обладает низкой прочностью и надежностью. Чтобы облегчить сооружения каркаса, для этого используют специальный вязальный пистолет.

Перед тем как покупать арматуру, необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сооружения каркаса. При этом стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между хомутами в среднем составляет 25 см. В углах и на стыках стен шаг несколько уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

• заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов;
• сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество;
• бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров;
• бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.

Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С.

После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.

Какие данные потребуются для расчета?

Для получения этого значения нужно предварительно рассчитать многие показатели основания. Для этого сразу определяют:

• высоту,
• материал цоколя,
• наличие или отсутствие подвала,
• его площадь.

Также составляют список материалов для гидроизоляции, теплоизоляции, внутренней и наружной отделки и так далее. По всем материалам нужно найти их удельный вес. Эти данные потребуются для определения нагрузки на фундамент.

Нагрузки на основание

Этот показатель состоит из массы материалов, полезной и снеговой нагрузки.

Для расчетов суммируют массу всех используемых материалов для строительства:

• несущих и внутренних стен,
• перекрытий,
• материалов пола,
• потолков,
• стропил,
• кровли,
• внутренних элементов здания,
• изоляции,
• отделки,
• фундамента и цоколя (на этом этапе цифры ориентировочные),
• крепежа.

Данные по массе тех или иных материалов легко найти в соответствующих таблицах. В среднем, показатели такие:

• деревянные перекрытия – 100-150 кг/см2;
• плиты ПК – 500 кг/см2;
• каркасные стены – 300 кг/см2;
• стены из бруса, бревна – 600 кг/см2;
• стены из газобетона – 600 кг/см2;
• из пустотелого красного кирпича – 1400 кг/см2;
• из полнотелого кирпича – 1800 кг/см2.

Расчет общей массы производится путем умножения удельного веса на занимаемую материалом площадь, или объем, что используется чаще.

После этого рассчитывается полезная нагрузка

Чтобы найти снеговую нагрузку, пользуются готовыми данными по регионам, которые несложно найти в сети. Но так как угол наклона кровель в домах разный, нужно использовать коэффициенты 1 или 0.

Первый берется для крыш с углом наклона до 25 градусов, в этом случае данные из таблицы снеговой нагрузки берутся без изменений. Второй коэффициент используется при угле наклона кровли более 60 градусов, снеговую нагрузку можно не учитывать. При угле от 25 до 60 выбирают значение от 0 до 1.

Для полного расчета общая площадь кровли умножается на показатели средней снеговой нагрузки и выбранный коэффициент.

Несущая способность или сопротивление грунта

Это еще один параметр, определяющий ширину ленты. Он зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод. Дорогостоящее геодезическое исследование проводить не обязательно, достаточно взять пробы грунта с помощью бурения или отрывка шурфов.

Для исследования берут несколько точек участка, отведенного под застройку. Первый шурф делают в самой нижней точке. Чем больше шурфов, тем точнее будет анализ. Он же позволяет выявить высоту грунтовых вод.

Данные находятся в таблице ниже:

Грунты с несущей способностью менее 3,5 не подходят для строительства ЛФ. К таким почвам относят песчаный пылеватый, просадочный насыпной уплотненный и неуплотненный грунт. Если на участке – такие почвы, обустройство ленточного фундамента не рекомендуется, строят плитный, свайный или свайно-ленточный.

Причины деформации

Даже самые надежные сооружения со временем начинают разрушаться, однако это не является новостью, если только фундамент не стал деформироваться неожиданно быстро. Если так произошло, исправить проблему будет довольно сложно, так что лучше заранее изучить возможные причины, чтобы избежать подобной проблемы.

• Неправильный расчет – это наиболее частая причина проблем с фундаментом. Самая первая ошибка – это неправильное определение веса здания в меньшую сторону, когда оказывается, что основа просто не выдерживает основную часть. Другой вариант – стремление сэкономить, когда владелец понадеялся, что более дешевый материал окажется не хуже дорогого. Не исключается и неправильное определение уровня грунтовых вод или плотности почвы – другими словами, неверно выбран сам тип фундамента.
• Нарушение технологии – причина, которая часто оказывается критической в случае самостоятельного конструирования фундамента. Перед тем как заниматься капитальным строительством, нужно подробно изучить свойства используемых строительных материалов.

Например, если арматура заливается бетоном на стройплощадке, нужно знать, что максимально возможная плотность не достигнется – нужна специальная техника, которая вымешает залитую массу и обеспечит ее должную осадку еще до засыхания. Если этого не сделать, то в застывшем бетоне останутся пузырьки воздуха, образующие пустоты, и тогда просадка может произойти уже под полностью готовым домом с живущими в нем людьми. Даже хорошо вымешанный и застывший бетон не признает спешки – он должен отстояться примерно месяц перед тем, как поверх фундамента продолжатся строительные работы.

Требования к фундаменту для малоэтажного дома

Основание сооружения должно быть рассчитано на продолжительное существование без ремонта. Оно нужно как для многоэтажного здания, так и для дачного домика.

Основные требования:

Устойчивость, прочность и способность гасить незначительные колебания почвы.
Долгий срок эксплуатации (обеспечивается подбором материалов — они должны выдерживать морозы и жару, присущие данной климатической зоне, и не поддаваться воздействию влаги).
Финансовая целесообразность

Во избежание лишних расходов важно не ошибиться с выбором конструкции и использовать местные, а не привозные материалы.

Важные факторы для выбора фундамента

• инженерно-геологическая ситуация на участке. Для ее исследования лучше всего нанять команду профессиональных геологов, которые возьмут пробу грунта и составят подробный отчет на основании результатов исследований. Отчет должен включать в себя толщину различных слоев грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость грунта. Исследование покажет, какой фундамент лучше для домов из газобетона или любого другого материала на данном участке;

• сбор нагрузок – то есть сумма веса всех конструкций будущего сооружения. Этот параметр имеет наибольшее значение при выборе площади фундамента, а также материала для его постройки. Расчетом параметра должен заниматься опытный инженер-проектировщик, который подберет наилучший материал и тип фундамента. Например, учитывая плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, можно использовать его для относительно тяжелых конструкций;

• глубина укладки фундамента – к этому параметру всегда следует добавлять необходимость устройства гидроизоляции и дренажа для фундамента. Это обязательно, если рядом с домом находится река или озеро, а также при наличии повышенного уровня грунтовых вод;

Полезный совет! Дренаж и гидроизоляцию эффективнее всего использовать в комплексе. То есть одновременно отводить воду ниже отметки нижней части фундамента и защищать его основание при помощи специальных гидроизоляционных материалов.

• учет нагрузки от находящихся рядом сооружений – если рядом находятся тяжелые конструкции, то грунт уже деформирован, поэтому при возведении своего здания рядом с другими нагрузку на грунт нужно суммировать;

• вероятность аварии – сюда относится возможность прорыва водных коммуникаций, который может существенно изменить структуру грунта и стать причиной проседания фундамента.

Выбор некачественного материала или халатное выполнение работ – фактор, который может сыграть злую шутку даже в том случае, если вы максимально внимательно отнеслись ко всем указанным выше моментам. Поэтому в качестве исполнителей для работ по укладке фундамента лучше всего выбирать специалистов с хорошими рекомендациями или проверенные строительные компании.

Также очень важно точно придерживаться материалов и технологий, которые указаны инженером-проектировщиком в проекте. Чего лучше не делать при постройке фундамента под частный дом

Чего лучше не делать при постройке фундамента под частный дом

Существует ряд моментов, от которых следует воздержаться, если вы хотите, чтобы ваш фундамент стал надежным и долговечным основанием для постройки:

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1 — проседание грунта; 2 — выталкивание фундамента; 3 — морозное пучение; 4 — опрокидывание опоры

Утепление и гидроизоляция фундамента

Возведение фундамента – это не конечный этап работ. После того как он выстоялся примерно месяц, стоит позаботиться об организации его гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция фундамента может быть произведена различными способами. Самый популярный и простой из них – это использование специальной пленки, которая не пропускает влагу извне, но и не препятствует отводу конденсата. Также стоит позаботиться о том, чтобы фундамент вашего дома не подвергался воздействию влаги из окружающей среды (дождевой воды, талых вод). Для этого устраивается система водоотвода, а при необходимости проводятся дренажные работы.

Нанесение клея на плиты пенополистирола, являющегося эффективным утеплителем

Утеплить основание дома можно, сделав несъемную опалубку для фундамента, на которую монтируются слои минеральной ваты, пенопласта или керамзита. Выбор материала для создания теплоизоляционного слоя зависит от природных условий, материала фундамента и многих других факторов.

Полезный совет! Внутренняя и внешняя отделка – это куда более сложный этап, чем само строительство фундамента, поэтому ему нужно уделить как можно больше внимания. Кроме того, такие работы занимают большое количество времени

Это тоже следует учитывать при расчете общих сроков выполнения проекта.
Защита фундамента от грунтовых вод является важной задачей при строительстве частного дома

Для расчета количества материалов, необходимых для строительства фундамента, лучше всего использовать различные варианты онлайн-калькуляторов. Так, калькулятор расчета бетона на фундамент поможет вам не ошибиться с количеством строительного материала, а значит – сэкономить свои деньги. Калькуляторы могут использоваться также для расчета плитного, ленточного, ростверкового фундамента, опалубки, облицовочной плитки.

Виды гидроизоляции фундаментов

Даже верхние слои грунта содержат влагу, поэтому бетонную конструкцию фундамента необходимо защитить от её негативного воздействия. В обратном случае основание дома начнёт преждевременно разрушаться. Решить проблему можно с помощью гидроизоляции.

Гидрозащита представляет собой беспрерывное покрытие, ограждающее от воды не только бетонную часть, но и места стыковки фундамента со стенами, включая цоколь. Предотвратить разрушение бетонной структуры помогут комплексные меры, применяемые на этапе строительства частного дома:

• сооружение гидроизоляции для отвода осадков и грунтовых вод;
• защита бетона гидроизоляционным материалом.

Гидроизоляция бывает разных видов в зависимости от методов её использования.

1. Оклеечный – фиксация на бетонную поверхность материала, обладающего повышенной стойкостью к влаге.
2. Окрасочный – нанесение на бетон жидкого изоляционного покрытия.
3. Штукатурный – наложение на бетонную поверхность слоя штукатурной смеси, которая имеет повышенную влагостойкость.

Среди широкого ассортимента гидроизоляционных средств особой популярностью пользуется обмазочный вид, представленный в виде мастик на битумной и полимерной основе. Не меньший спрос на рулонные и оклеечные изоляторы, в производстве которых используются битумные и синтетические основы.

Часто задаваемые вопросы

Технология плитного монолитного фундамента

Толщину плиты определяют исходя из устойчивости грунта, размера здания и материала стен. Чем тяжелее будущий дом, тем толще делают основу. Ее высота может составлять от 30 см до 1,5 м, обычно делают не толще 40 см.

Бетон для заливки рекомендуют использовать высокого качества с маркировкой М200 или выше, подвижностью П-3, устойчивостью к холоду не ниже F200 и водонепроницаемостью W8. Несоблюдение этих рекомендаций повлечет разрушение плиты.

Материалы и инструменты для работы:

• геотекстиль,
• арматура от 12 мм,
• песок,
• полиэтилен,
• вязальная проволока,
• материалы для опалубки,
• глубинный вибратор.

Технология:

1. Территорию под дом очищают и снимают верхний слой грунта (около 10 см). Делают разметку под будущее основание с помощью колышков и веревки.
2. Вырывают котлован (вручную или с использованием техники) глубиной 30-40 см.
3. На дно котлована насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Ее делают в несколько слоев, утрамбовывая каждый и поливая водой.
4. Прокладывают все коммуникации.
5. По периметру устанавливают опалубку.
6. Выполняют гидроизоляцию и армирование фундамента. Диаметр сечения арматуры зависит от размера будущего дома.
7. Заливают цемент. Если площадь небольшая, то можно готовить раствор самостоятельно. Этот процесс очень трудоемкий, поэтому лучше заказать весь объем раствора у поставщиков и залить его одним разом. Заливка цемента в несколько приемов приведет к образованию швов и снижению прочности конструкции. В процессе заливки цемент обрабатывают вибратором для удаления лишнего воздуха.
8. После заливки раствор разравнивают и оставляют застывать. В жаркое время года поверхность плиты периодически поливают водой, чтобы избежать растрескивания.
9. Когда цемент наберет не менее 70 % прочности (на это потребуется около одной недели), опалубку снимают, гидроизоляционный материал загибают на поверхность плиты и закрепляют.

При всех видимых преимуществах плитного основания, на его возведение тратится очень много материала. Плиту можно уложить на нестабильную почву, что является преимуществом. А вот строить дом на плитном основании на территории, где разница высот превышает один метр по какой-то из сторон будущего здания, нельзя.

Похожие записи:

Красивый забор : изюминка для вашей усадьбы (65 фото) Самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины автомат Полировка фар своими силами (недорогой вариант) Поделки пистолета из картона и бумаги: схемы с шаблонами для вырезания Фенечки из бисера своими руками со схемами, фото и видео Как вырастить зеленый лук на подоконнике