Как залудить жало паяльника?

Лужение в процессе пайки

Подготовку к работе проводят в спокойной обстановке. Через некоторое время адгезия жала снижается, поскольку медь начинает обгорать. Обычно это начинается через 5−10 минут. Есть несколько способов, как правильно залудить паяльник во время работы.

Деревянный брусок

Доска из хвойных пород всегда должна находиться под рукой у мастера. Такая древесина содержит природную канифоль. На брусок наливают флюс и укладывают немного припоя. Как только жало теряет адгезию, его натирают о дерево. Таким образом, можно не только очистить, но и облудить паяльник.

Металлическая губка

Способ отличается высокой скоростью. Заводские паяльные станции имеют контейнер с губкой из металла. В быту пользуются обычной металлической мочалкой.

Опытные мастера смазывают нижнюю часть губки флюсом. Неглубокое погружение жала позволит провести его простую очистку. А вот если макнуть основание в припой, а потом глубоко погрузить в губку, достав до слоя флюса, то очистка будет совмещена с лужением.

Инструменту сложно нанести повреждения даже при сильном нажатии. Способ годится для любого типа устройств.

Народные методы

Если в данный момент очень нужно очистить паяльник от накипи, а рядом нет никаких чистящих и механических средств, то можно воспользоваться народным методом. На результат это никак не повлияет, а сам процесс менее затратный и более простой. Для очистки жала паяльника можно воспользоваться лимонной кислотой.

Лимонную кислоту разводят согласно инструкции на упаковке, а затем окунают туда ствол паяльника. В первые 30 секунд можно увидеть, как грязь начнет постепенно сходить. Также можно попробовать в деле и другие компоненты:

• спирт;
• соду;
• аспирин;
• глицерин и т.д.

Если есть возможность, то можно поэкспериментировать сразу над всеми способами. Главное, чтобы это не навредило материалу, из которого сделано жало паяльника.

Паяльник должен быть всегда чистым и готовым к работе. Это обеспечивает безопасность изготовления металлических изделий. Очищать лучше даже новый паяльник, чтобы он был готов к работе и долго эксплуатировался. Можно пробовать механические, химические и народные методы. Они все приводят к одинаковому результату, но разными путями. Механический требует инструменты под рукой, химический – может навредить здоровью, а народный – самый бюджетный. Каждый может выбрать для себя наиболее удобный способ.

Блог о электронике

Часто встречаю в интернете на разных форумах заявления вроде «не могу работать вечным жалом, припой не берет — медный паяльний форева» или «Вечное жало это хорошо, но вот только если оно от крутой фирмы, все остальное отстой». И в таком духе.

Я уже несколько лет пользуюсь исключительно необгораемым жалом, в начале в составе СТ-96

, потом пересел на паяльную станциюZD-929C которой орудую уже года три без особых нареканий. И на традиционный медный паяльник добровольно уже не пересяду. Ну нафиг, чистить его, лудить, затачивать, забыл как страшный сон. Тем не менее проблема есть и далеко не все знают как ее решать.

Текстовая версия Основная проблема:

Жало не берет припой, то есть припой плавится, но жало не смачивает. И либо не липнет на него, либо лежит на нем комком. В связи с этой особенностью возник даже миф, будто несгораемые (вечные, никелерованные, да как только их не называли) жала применяются только для пайки с прямой подачей припоя — то есть припой подается в точку пайки в виде тонкой проволочки, а паяльник ее лишь плавит и смачиваться припоем ему не обязательно. Ничего подобного! Для классического метода «паяльник в припой — паяльник в плату» вечное жало тоже подходит замечательно.

Итак, в чем же проблема? А проблема тут в том, что покрытие жала очень быстро окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться. Оптимальная температура при которой и паять комфортно и жало не окисляется это порядка 250-300 градусов (для обычного 60/40 припоя, бессвинцовка не считается — это отдельный гемор), а обычный паяльник, без регулировки, жарит порой до 350-400 градусов.

Вывод — надо снижать температуру. Тут вариантов масса, но самый простой — включить паяло через Диммер. Диммер это крутилка такая, для плавного зажигания света в квартире. Продается в магазинах торгующих всякими розетками, лампочками, светильниками и прочей осветительной электрикой. Стоит рублей 200-300 от силы.

Для того, чтобы жало смачивалось его надо заново лудить. Но простым тыканьем в припой эффекта не достичь — припой то жало не смачивает! С флюсом тоже эффект не велик. Я тут нашел способ сделать это быстро и качественно.

• Берем кусок хлопчатобумажной ткани, я взял огрызок от махрового полотенца. Обильно его смачиваем и отжимаем, чтобы была сырая, но не текла.
• Дальше нам нужна канифоль. Самая обыкновенная канифоль, за 10р баночка.
• Немного припоя. Припой лучше комочком, с хорошую такую каплю обьемом.
• Припой кидаем в баночку с канифолью. Пусть пока там лежит.

Теперь надо действовать быстро.

• Вначале энергично несколько раз прошоркнем горячим жалом по мокрой тряпке, надо чтобы с жала сшаркался весь первичный окисел. Со всех сторон.
• А затем, пока на жале не возник новый окисел, тычем его в канифоль и начинаем топить в канифоле наш припой. Цель — чтобы припой расплавился и начал тонуть.
• При этом канифоль растворяет последние окислы с жала, а жидкий припой тут же их залуживает.

Всё! Аккуратно вытираем о ту же тряпку жало и можно работать дальше. Главное, чтобы температура в дальнейшем была не выше 300 градусов, иначе все труды напрасны — жало снова обгорит и перестанет смачиваться.

Ну и, напоследок, еще раз напомню, что подобные жала любят нежное обращение. Их нельзя царапать или зачищать напильником или шкуркой. Только о мокрую тряпку или вискозную губку. Губку или тряпку можно пропитать обычным медицинским глицерином и тогда она всегда будет мокрой.

На моем основном жале, совершившим черт знает сколько тысяч паек, работающем порой круглые сутки и купленном за 30 рублей на барахолке, вот уже несколько лет нет даже намека на следы износа. Только наружное декоративное напыление пропиталось флюсом и пожелтело, но это мелочи.

З.Ы.

Способы удаления припоя

Существует несколько способов, как убрать лишний припой с микросхемы. Среди них числятся такие как:

• Демонтаж;
• Оловоотсасыватель;
• Лента для снятия припоя;
• Специальный аппарат для удаления;
• Паяльная станция;
• Термостол;
• Сжатый воздух.

Далее пойдет более конкретно о тех способах, которые помогают снять припой с платы:

Демонтаж. Относится к грубым способам, так как не всегда помогает сохранить плату в целостности после снятия. Здесь используется метод механического устранения при помощи такого инструмента, как специальный пинцет или небольшой молоток. Это подходит только для достаточно больших капель материала. Здесь не имеет большого значения, какая температура плавления припоя, так как не используется термическая обработка.

Оловоотсасыватель. Это один из наиболее распространенных способов, как удалить лишний припой с платы без оплетки. Он применяется для выборочного удаления материала. Припой удаляется через выборочные отверстия. Существуют как относительно небольшие отсасывыватели, которые стоят недорого, но малоэффективны в работе, так и более серьезные модели.

Оловоотсасыватель для удаления лишнего припоя с платы

Медная лента для удаления припоя. Она выполняется в виде оплетки, которая накладывается поверх лишних капель, после чего нагревается паяльником, благодаря чему мягкоплавкий металл впитывается в поры оплетки тугоплавкой меди. Это наиболее эффективный и часто применяемый способ. Лента для удаления припоя выпускается в различных размерах.

Аппарат для удаления. Этот агрегат будет полезен для тех, кто часто занимается пайкой плат. Это инструмент, который похож на паяльник, но внутри у него имеется отверстие для жала. Жало подсоединено к насосу, так что достаточно приложить его к лишним частицам металла и разогреть, после чего они будут всасываться внутрь.

Паяльная станция. Это устройство со специальным феном, которое хорошо подходит для выпайки нескольких плат одновременно. Но такой способ поможет убрать весь напаянный металл, так что для тонкой работы устройство не пригодно.

Паяльная станция для устранения припоя

Термостол. Это еще один способ, как убрать припой с контактов вместе с контактами, если неправильно пользоваться. Но если использовать нагрев на должной температуре, чтобы мелкие частицы расплавлялись быстрее, чем напаянные контакты, то вполне возможно избавиться только от лишних элементов.

Термостол для уброрки припоя с контактов

Сжатый воздух. Это один из тех способов, которые не используют экстремальное термическое воздействие, но требуют достаточно тонкого мастерства. Для начала припой разогревается до определенной температуры при помощи обыкновенного паяльника, а потом с помощью сжатого воздуха из баллончика или компрессора просто сдувается с поверхности. Это грубый метод, который требует четкого выполнения техники безопасности.

Как избежать почернения жала при пайке?

Выяснение причин почернения очень важно, чтобы не допускать возникновения ситуации в дальнейшем. Иногда подобного очень сложно избежать, так как это может быть связано с расходными материалами, но следует знать несколько основных правил:

• Необходимо контролировать разогрев паяльника, чтобы он не перегревался. Раскаленное жало может сильно повредиться, так что придется его менять полностью. Лучше не бросать включенный паяльник без присмотра, так как не исключена вероятность забыть о нем. Даже передерживание в течение нескольких минут может привести к негативному результату.
• Использование инструментов с регулятором температуры и автоматическим отключением. Все технические нововведения подобного рода помогают сохранить жало в максимально долгом рабочем состоянии.
• Постоянная очистка поверхности после работы держит жало паяльника в хорошей работоспособной форме и не дает накапливаться веществам, которые будут приводить к появлению нагара.

Чистка жала паяльника

Следует использовать преимущественно расходные материалы, не создающие налетов и пленок, которые затем чернеют при нагревании. Если же без них не обойтись, то после использования нужно обязательно очищать поверхность растворителями.

Как убрать почернение?

Разобравшись с тем, почему при пайке с канифолью паяльник чернеет и не берет припой, стоит понять, как бороться с данным явлением. Главным способом является очистка нагара. Если на поверхности пригорели посторонние вещества и расходные материалы, здесь может помочь обычная губка с растворителем или металлический аналог для абразивной очистки. Простыми движениями следует оттереть нагар до блестящей металлической поверхности.

Если жало перегрелось, здесь обыкновенные губки могут не справиться. Потребуется снять верхний слой металла при помощи специальных инструментов. Бормашины и фрезеры помогут убрать черноту, но не стоит усердствовать, чтобы не повредить жало еще больше.

Заключение

Есть различные причины, почему паяльник чернеет в процессе пайки. Чтобы избежать подобного явления, следует разобраться, что именно к нему привело, и как все повлияет на дальнейшую работу. Практически всегда у жала начинаются проблемы с припоем. С этим поможет справиться тщательная и своевременная очистка.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Способы лужения медного жала:

1. Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Очистка жала паяльника своими руками

Есть много простых, доступных в домашних условиях способов, как очистить жало паяльника от нагара. Многие мастера пользуются ручными методами, применяя подручные материалы:

• наждаку, шкурки для полировки, скальпели;
• вату, бумагу и ватные палочки; 
• ластики; 
• губки и куски поролона; 
• напильники, угли, насадки фрезера и металлические щетки.

Применение спонжей и губок – весьма эффективная методика очищения от нагара. Конечный результат зависит от того, правильно ли выбран сам материал. Понять это получится только экспериментальным путем.

Выбирая, чем чистить жало паяльника в домашних условиях, избегайте острых предметов – их применяют исключительно для меди. Для всех остальных материалов жала в таком случае потребовалась бы ювелирная точность очистки.

Для многосплавлных деталей лучше всего подходят очистительные шкурки и насадки. Задаваясь вопросом, как очистить жало паяльника наждачкой или прочими схожими средствами, приготовьтесь к упорной работе, так как подобный вариант – далеко не самый быстрый.

Применение ваты или бумаги подойдет только при снятии большого количества нагара. Это малоэффективные методы, которые годятся, когда рядом ничего другого нет.

Специальные ластики для очистки паяльника помогают справиться одновременно с окислом и нагаром. Они применяются исключительно к остывшему инструменту. Его потребуется предварительно обработать ацетоном, протерев после этого тканью.

Если имеются латунные опилки, их можно специально собрать в металлическую емкость и потом использовать для очистки разогретого жала паяльника. Принцип действия здесь такой же, как в емкостях с металлической стружкой. Проводить очистку можно также при помощи обыкновенных металлических губок.

Одним из вариантов, чем можно чистить жало паяльника во время пайки, по мнению радиолюбителей, является карандаш для подошвы утюга, обладающий рядом преимуществ. Схожими свойствами отличается и активатор, он положительно влияет на качество пайки и способствует очищению. Ко всему прочему, стоимость таких средств ниже, чем препаратов для профессиональной очистки.

Как очистить жало паяльника

Обладатели паяльников с необгораемым жалом нередко сталкиваются со следующими проблемами: инструмент начинает хуже припаивать детали, а само жало покрывается темным нагаром. Что же делать в этом случае? Как избежать образования черной корочки? Чем очистить жало паяльного инструмента?

Как утверждают профессионалы этого дела, появление характерного налета на паяльнике неизбежно. Нагар возникает в результате использования расплавленного олова, припоя, паяльных флюсов и частиц кабеля, которые иногда попадают под жало инструмента.

Чтобы устройство продолжало работать исправно и прослужило длительное время, нагар придется регулярно удалять. Убирать налетные образования о края емкостей или острыми предметами не стоит: так можно легко повредить специальное покрытие рабочего наконечника и привести в негодное состояние хрупкий нагревательный элемент устройства.

Современные магазины технического оборудования предлагают широкий ассортимент очистительных систем для паяльных жал. Однако стоимость на такие агрегаты превышает мыслимые пределы. В этом случае лучшим выходом станет обращение к старым проверенным способам очищения от налета, которыми успешно пользовались еще наши отцы и деды.

Многие интернет-пользователи рекомендуют убирать темный нагар металлическими сетками-мочалками. Но и у этого метода очистки есть серьезные недостатки: деликатное покрытие необгораемого жала можно повредить, даже если не прикладывать больших усилий. В отдельных случаях допускается использовать мягкие медные или бронзовые металлические мочалки. Однако идеальный способ удаления налета с необгораемого жала – применение специальных целлюлозных губок, которые входят в профессиональные наборы по очистке паяльников.

Стоит учесть, что для очистки не подойдут привычные губки из поролона для мытья посуды, из микрофибры или популярные меламиновые варианты: они быстро плавятся, выделяют едкие вещества и увеличивают размер нагара на паяльном жале.

Чтобы не ошибиться при выборе, необходимо присмотреться к упаковке. Во-первых, производитель должен указать, что губка состоит из целлюлозы. Во-вторых, приобретать ее следует без металлической сетки: пользоваться этой частью нельзя.

Удаление темного налета происходит следующим образом: целлюлозная губка обильно смачивается водой, и нагретое жало легкими движениями вытирается о мягкую часть. Сухую губку использовать не стоит, иначе волокнистый материал расплавится. Для полного удаления темного налета потребуется от трех до пяти четких движений.

Для удобства пользования некоторые народные умельцы и любители вырезают в середине губки небольшое отверстие под жало. По мере необходимости излишки припоя очищаются о край отверстия.

Видео: как очистить (залудить) жало паяльника от нагара

Целлюлозная губка – идеальный помощник в работе с паяльным устройством: она продается у нас, в супермаркетах и хозяйственных магазинах, удобна в эксплуатации и не повреждает поверхность необгораемого жала паяльника.

Используемые для покрытия жала материалы и их особенности

Прежде, чем начинать рассматривать, как очистить жало паяльника, следует сказать пару слов о том, из чего они сделаны. В качестве основных материалов используются:

• Медь. Традиционный материал, обладающий хорошей проводимостью. Именно из меди делались первые жала для паяльников. Этот металл находится и в их сердцевине, и по краям. Широко используется она и сейчас. Негативное свойство жал из меди — их высокий износ. Этот материал относительно быстро выгорает и может растворяться в припое.
• Никель. Добавление этого металла используется для придания повышенной прочности готовым изделиям. Он отличаются устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему используются жала с никелевым покрытием долго. Но и они имеют недостаток — невысокий показатель адгезии. Из-за этого никелевый наконечник плохо удерживает припой. А саму пайку приходится проводить, подавая расходник к месту обработки, предварительно прогретому с помощью жала.
• Серебро. Адгезия этого материала выше всяких похвал. Но такое покрытие обладает невысокой теплопроводимостью. Дополнительно, серебро обладает высокой стоимостью и может растворяться в припое. Очень быстро покрытие сходит и обнажает медную основу.
• Керамика. Прочный и не подверженный коррозии вариант. Но по теплоемкости керамический паяльник существенно уступает аналогичному изделию из меди.
• Латунь. Износоустойчивое изделие, не обгорает, обладает хорошей теплопроводимостью и мало подвержено окислению. Но отличается пониженной стойкостью к получению механических повреждений.

Для каждого варианта ответ на вопрос, как чистить паяльник, будет отличаться. Не всегда различия будут сильными, но игнорировать их все равно нельзя.

Как залудить паяльник с медным жалом

В большинстве жало паяльника делают из меди. Однако медь окисляется на воздухе. При высокой температуре процесс окисления значительно увеличивается. Плёнка окислов меди обладает плохой теплопроводностью, и припой плохо прилипает к окиси меди, что затрудняет процесс пайки.

Перед тем как залудить жало паяльника, нужно механическим способом снять окись меди. После снятия окиси меди тут же начинают процесс лужения жала паяльника, не дожидаясь окисления меди. Также, если у вас новый паяльник нужно заточить жало стержня под ваши нужды.

Форма жала паяльника может быть скошена с двух сторон до толщины торца в 1 мм. Медное жало может быть также сточено под 45° или другим углом, более удобным для ваших работ. Форму жала выпиливают буквой П, для удобного демонтажа SMD резисторов или конденсаторов. Иногда жало сгибают на 135°, всё зависит от вида работ и удобства при пайке.

Некоторые паяльники снабжаются коническим, несгораемым жалом. Такое жало предназначено для пайки мелких SMD компонентов.  Для пайки более крупных радиодеталей, пайки проводов и других элементов такая форма непригодна. Иногда жало покрывают слоем никеля.

Различные формы жала паяльника

Никель меньше подвержен окислению чем медь, но обладает плохой прилипаемостью припоя (адгезия), то есть плохо удерживает припой. Поэтому при пайке таким жалом припой подносят руками к месту соединения элементов. Тонкое покрытие медного жала серебром также удлиняет срок его службы.

Серебро обладает хорошей адгезией, но стоимость паяльника с таким покрытием высока, и со временем серебро растворяется в припое и оголяет медь. В процессе пайки выгорает и окисляется не только жало паяльника, но и весь стержень прочно пригорает к паяльнику.

Снять пригоревший медный стержень проблематично, но необходимо, перед тем как залудить жало паяльника. Потому что окалина на стержне имеет низкую теплопроводность и понижает температуру паяльника. Повышая температуру такого паяльника регулятором температуры, процесс окисления меди значительно увеличивается.

Снимают пригоревший стержень медленным прокручиванием плоскогубцами. Сам паяльник крепят в тисках через деревяшки. Прокручивание стержня чередуют легким постукиванием, для снятия окалины. Такой процесс может занять достаточно много времени. Сильно пригоревший стержень можно смочить водой.

В район прилегания стержня к нагревателю, заливают воду из шприца 1 – 2 кубика (подбирается опытным путем) в разогретый, но выключенный паяльник. После впрыскивания воды стержень прокручивают пассатижами. Этот процесс повторяется несколько раз, пока не снимется стержень паяльника.

После такой процедуры важно проверить сопротивление изоляции паяльника. Сопротивление изоляции проверяют мультиметром в режиме Мом, которое должно соответствовать 1-10 Мом

Замеряют сопротивление изоляции между вилкой электрического шнура корпусом и жалом паяльника. Перед тем как залудить жало паяльника мелким напильником выбирают все неровности рабочей части жала.

Включают паяльник и ждут, пока он не нагреется. В процессе нагрева медного стержня уже появилась окись меди. Поэтому рабочую поверхность горячего жала шлифуют нулевкой, вытирают влажной чистой тряпкой и сразу окунают в канифоль с припоем на деревянной дощечке.

Движениями вперед – назад залуживают жало паяльника. Залуженная рабочая поверхность стержня должна быть ровно покрыта припоем. При неравномерном покрытии рабочей области припоем, процесс лужения повторяют.

Народные средства

Ограниченности бюджета и необходимость выходить из стеснённых условий с тем, что есть, привели к распространению ряда решений, что могут сослужить хорошую службу, если вблизи нет более подходящих специальных средств. Так, для очистки жала используется:

• лимонная кислота;
• сода;
• спирт;
• аспирин;
• нашатырь.

Впечатлений после их использования много и все они разные. Равно, как и степень соответствия ожиданиям. Ответ на вопрос, как почистить паяльник здесь такой же, как и ранее — окунуть в средство и протереть. Но по вопросам качества — лучше использовать более привычные способы, оставляя народные решения на крайний случай.

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Причин скатывания припоя с паяльника немного, а, точнее, их всего две. Первая — грязное жало, вторая — окисная плёнка. Устранение обеих проблем даёт возможность полноценного паяния.

Самым распространённым для пайки в домашних условиях является оловянно-свинцовый припой (ПОС.) с температурой плавления от 190 до 300°C. Как правило, для паяльных работ этого достаточно. Если допустить более сильный разогрев паяльника, то припой и флюс элементарно сгорят, а продукты горения прилипнут к жалу.

Чаще всего жало паяльника изготавливается из меди, которая окисляется при повышенных температурах. Именно из-за плёнки оксида меди, покрывающей поверхность жала, к нему и не прилипает припой.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

• С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
• При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
• С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Лужение канифолью

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Похожие записи:

Прицеп для легкового автомобиля своими руками и его регистрация Как сделать откатные ворота своими руками пошаговая инструкция Принцип работы солнечной воскотопки Как и из чего на самом деле делают кленовый сироп: польза и применение Самодельный светильник из эпоксидной смолы, особенности изготовления Шампунь для мойки автомобиля: бесконтактный автошампунь и шампунь для ручной мойки авто