Увеличение громкости разговорного динамика устройства с android

Какой динамик использовать, чтобы улучшить качество звука

Твитер, о котором я упомянул, бразильского происхождения.

Вот так вглядит его коробка.

В этом случае мы снимаем крышку, чтобы твитер лучше прилегал, в некоторых колонках нет необходимости снимать ее.

Как вы видите, твиттер уже установлен. Болты, указаные желтой стрелкой – оригинальные, которые были изначально. Болты с белой стрелкой – те, которые были адаптированы нами.

Электролитический конденсатор (2.2 мкФ – 100 В), который мы удалили ранее, будет использоваться для создания нового соединения. На этот раз мы будем использовать его только для динамика с маленьким магнитом, который обозначен красной стрелкой.

Изготовление своими руками

Процесс изготовления домашней АС предполагает использование одной пары динамиков, воспроизводящих средние частоты. Акустика высокого класса обычно имеет несколько полос и включает в себя ряд компонентов: среднечастотные и высокочастотные динамики, а также сабвуфер.

Домашняя АС

Акустическую систему для дома можно изготовить из автомобильных динамиков мощностью 3Вт каждый. Для этого необходимо выполнить определенную последовательность действий.

1. Зачистить концы проводов и припаять их к усилителю звука. Запомнить, где плюс и минус.
2. Соблюдая полярность, разделить провода на левый и правый каналы, припаять их к динамикам, а затем обмотать изолентой, чтобы закрепить между собой.
3. Припаять два провода к усилителю для подключения питания и определить, где плюс и минус.
4. Зачистить жилы кабеля с USB штекером и один из концов припаять к кнопке включения. Затем, соблюдая полярность, один из проводов питания, подключенных к усилителю, припаять ко второму контакту кнопки, а оставшийся соединить со свободным проводом USB штекера. Изолировать провода термоусадкой.
5. Припаять к 3,5 мм штекеру трехжильный кабель. Затем свободные концы провода припаять к аудиоусилителю, соблюдая порядок каналов. Сделать изоляцию с помощью термоусадки и термоклея.
6. На листе фанеры или другого выбранного материала начертить прямоугольник, выпилить его и разделить на два одинаковых квадрата. В каждом из них начертить окружность и вырезать отверстия, таким образом изготовив посадочные места для динамиков.
7. Вырезать две трапецевидные боковые панели и еще две прямоугольные большей длины (верхняя и нижняя грани).
8. Собрать каркас.
9. На передней панели закрепить усилитель. Для этого необходимо высверлить отверстие под размер детали, а изнутри сделать небольшое углубление под плату. Прикрепить переднюю панель к каркасу саморезами.
10. Отшлифовать корпус.
11. Установить динамики и усилитель. Первые крепятся саморезами, второй – с помощью встроенной гайки.
12. Вырезать посадочное место для кнопки включения и углубление для вывода проводов.
13. Сделать заднюю крышку, закрыть корпус. Теперь можно приступить к проверке самодельной домашней компьютерной акустики.

АС высокого класса

Чтобы сделать в домашних условиях двухполосную или трехполосную акустику высокого класса, рекомендуется предварительно поискать в Сети готовые проекты и фото такой техники и скачать чертежи колонок с размерами. Это необходимо, чтобы самостоятельно не рассчитывать нужные габариты, внутренний объем акустики и другие параметры. Определившись, какая необходима мощность и тип АС (например, система 2.1 общей мощностью на 50 ватт), можно отыскать соответствующий шаблон и работать непосредственно с ним.

Далее, когда проект выбран, нужно подобрать подходящий материал (МДФ или другой), перенести на него чертежи и вырезать детали самостоятельно или, для большей точности, отдав резчикам по дереву. Затем следует собрать корпус, герметизировать все стыки и выполнить отделку звукоизоляционным материалом. Следующий шаг — внутрь корпуса устанавливаются динамики, усилитель и другие комплектующие. После сборки конструкции все стыки и щели, а также места установки динамиков закрываются посредством герметика. Все, можно приступать к проверке акустической системы.

Изготовление своими руками

Процесс изготовления домашней АС предполагает использование одной пары динамиков, воспроизводящих средние частоты. Акустика высокого класса обычно имеет несколько полос и включает в себя ряд компонентов: среднечастотные и высокочастотные динамики, а также сабвуфер.

Домашняя АС

Акустическую систему для дома можно изготовить из автомобильных динамиков мощностью 3Вт каждый. Для этого необходимо выполнить определенную последовательность действий.

1. Зачистить концы проводов и припаять их к усилителю звука. Запомнить, где плюс и минус.
2. Соблюдая полярность, разделить провода на левый и правый каналы, припаять их к динамикам, а затем обмотать изолентой, чтобы закрепить между собой.
3. Припаять два провода к усилителю для подключения питания и определить, где плюс и минус.
4. Зачистить жилы кабеля с USB штекером и один из концов припаять к кнопке включения. Затем, соблюдая полярность, один из проводов питания, подключенных к усилителю, припаять ко второму контакту кнопки, а оставшийся соединить со свободным проводом USB штекера. Изолировать провода термоусадкой.
5. Припаять к 3,5 мм штекеру трехжильный кабель. Затем свободные концы провода припаять к аудиоусилителю, соблюдая порядок каналов. Сделать изоляцию с помощью термоусадки и термоклея.
6. На листе фанеры или другого выбранного материала начертить прямоугольник, выпилить его и разделить на два одинаковых квадрата. В каждом из них начертить окружность и вырезать отверстия, таким образом изготовив посадочные места для динамиков.
7. Вырезать две трапецевидные боковые панели и еще две прямоугольные большей длины (верхняя и нижняя грани).
8. Собрать каркас.
9. На передней панели закрепить усилитель. Для этого необходимо высверлить отверстие под размер детали, а изнутри сделать небольшое углубление под плату. Прикрепить переднюю панель к каркасу саморезами.
10. Отшлифовать корпус.
11. Установить динамики и усилитель. Первые крепятся саморезами, второй – с помощью встроенной гайки.
12. Вырезать посадочное место для кнопки включения и углубление для вывода проводов.
13. Сделать заднюю крышку, закрыть корпус. Теперь можно приступить к проверке самодельной домашней компьютерной акустики.

АС высокого класса

Чтобы сделать в домашних условиях двухполосную или трехполосную акустику высокого класса, рекомендуется предварительно поискать в Сети готовые проекты и фото такой техники и скачать чертежи колонок с размерами. Это необходимо, чтобы самостоятельно не рассчитывать нужные габариты, внутренний объем акустики и другие параметры. Определившись, какая необходима мощность и тип АС (например, система 2.1 общей мощностью на 50 ватт), можно отыскать соответствующий шаблон и работать непосредственно с ним.

Далее, когда проект выбран, нужно подобрать подходящий материал (МДФ или другой), перенести на него чертежи и вырезать детали самостоятельно или, для большей точности, отдав резчикам по дереву. Затем следует собрать корпус, герметизировать все стыки и выполнить отделку звукоизоляционным материалом. Следующий шаг — внутрь корпуса устанавливаются динамики, усилитель и другие комплектующие. После сборки конструкции все стыки и щели, а также места установки динамиков закрываются посредством герметика. Все, можно приступать к проверке акустической системы.

Доработка акустики своими руками.

Доработка акустики своими руками – это вполне реальный вариант! Некоторыми, достаточно простыми приемами доработки колонок, можно добиться значительного прироста качества звука. Улучшения параметров можно добиться с достаточно небольшим бюджетом. Но для этого нужно понимать, что ожидает в процессе доработок.

Есть вариант, что купив акустику “не той модели”, можно потратить время, силы и финансы – напрасно. Иногда, в таких моделях, производитель выжал весь максимум. Но как то так случилось, что некоторые АС изначально оказались обделёнными хорошими характеристиками и после переделки могут так и остаться обыденными “середнячками” или откровенными “неудачниками”.

Не каждый любитель “послушать качественно музыку”, на своих колонках за 300 вечнозелёных, захочет влезать в свою акустику для доработок. Другие же, имея акустику за 10-100 единиц, вообще не помышляют о каком то вмешательстве. Это и понятно, каждый может и хочет распоряжаться своим добром по своему разумению. Это тоже можно понять.

Но стоит учесть тот момент, что корректная доработка акустики оправдывается с лихвой! И многие простые, не дорогие колонки, начинают звучать в 2-3 раза дороже! При том, что вложения могут быть очень не большими, особенно если весь процесс производился своими руками.

Программы для увеличения звука на ноутбуке

Решить проблему поднятия громкости на ноутбуке можно еще с помощью специальных программ. Популярные варианты:

SRS Audio SandBox. Программа-плагин, которая существенно улучшает качество воспроизведения звука в плеерах и прочих приложениях. На панели управления находится блок с настройками типа контента и используемого шаблона, конфигурации обработчика сигнала и динамиков, регулятор общего воспроизведения. В выпадающем списке «Содержание» можно выбрать тип контента для воспроизведения: голос (речь), кино, игры или музыка. От этого зависит выбор шаблона, который будет применяться для настройки звучания. Программа является условно-бесплатной. (рис. 18)

Audio Amplifier. Программа, которая способна помочь увеличить громкость у аудио- или видео-файлов на ноутбуке до 1000%, т.е. в десять раз. Она работает с большинством популярных аудио- и видео-форматов. Данная утилита будет полезна и в случае, если звук будет слишком громким, и вы решите немного уменьшить его. Особенностью является простота использование, ведь все что нужно – это выбрать файл и при помощи кнопочек увеличить громкость до нужного показателя в процентах. (рис. 19)

Sound Booster. Очень простая утилита от Letasoft, которая может увеличить громкость в любой ОС на ноутбуке до 500%, т.е. в пять раз по сравнению с обычным уровнем звука. После установки в трее появится дополнительный динамик, клик по которому открывает ползунок усиления громкости. Для удобства в программе предусмотрена возможность управления горячими клавишами. Настроить их можно самостоятельно на свой лад. Программа очень легкая в плане управления, но учтите, что ее статус условно-бесплатный. Через 14 дней работы появятся ограничения. Вам придется купить ее или переустановить. (рис. 20)

Hear. Маленькая программа для увеличения громкости, которая повысит качество воспроизводимого звучания как у музыки и фильма, так и любого приложения. Особенностями является 3D-звук, продвинутый эквалайзер, возможность контроля уровня центрального звукового канала, функция коррекции колонок и наличие виртуального сабвуфера. Последний заменят настоящее устройство за счет специальных настроек, которые существенно увеличивают бас ноутбука. Интерфейс и мануал только на английском языке. Данный софт не относится к категории бесплатных. (рис. 21)

Глава 2 про динамики.

Когда динамик новый, его диффузор лучше не трогать, потому что у КинАп(овских) динамиков и новосибирских 10ГД-36 уже нанесены необходимые пропитки и рефление, препятствующее распространению «вредных» колебаний.

Другое дело, когда попадаются динамики старые со следами насилия — вмятинами на диффузоре, эти вмятины надо покрыть, например, жидким раствором герлена с наружной и по возможности с внутренней стороны. Осталась самая малость — подравнять частотную характеристику сверху и снизу. Тут ни чего нового нет.

Для сглаживания АЧХ снизу надо поработать над гофром диффузора, если этот гофр бумажный. Гофр, как правило, делают с синусным профилем с двумя «периодами». Глушить лучше по методу Шорова, то есть герленом, но намазывать не весь гофр, а только первый ближний к центру полупериод и прилегающую к гофру полоску шириной 0,5 см. Герлен должен быть разведен до такой консистенции, которая не образует на поверхности наплывов и подтёков.

Он должен растекаться ровным слоем. Оставшиеся полупериоды гофра лучше пропитать маслом растительного происхождения для увеличения гибкости подвеса. Это снизит частоту основного резонанса и подровняет АЧХ. Для динамиков с резиновыми или пенополиуретановыми гофрами «пропитка» может только навредить.

Хорошие результата по снижению резонансной частоты даёт установка динамиков в один корпус, при этом динамики надо включать параллельно. Показательные результаты по улучшению линейности динамиков даёт подключение в параллель каждому из парных динамиков резисторов, равных по величине активному сопротивлению катушки.

У широкополосных динамиков для увеличения отдачи на высоких частотах применяют дополнительные излучающие конуса. АЧХ таких динамиков в основном в области высоких частот определяется геометрией конуса, но и тут можно кое что улучшить. Я теперь конуса пропитываю и обмазываю клеем БФ-6.

Это увеличивает жёсткость конуса, что приводит к расширению полосы частот и сглаживанию АЧХ. Так для динамиков 4А-28 удаётся расширить полосу до 17…18 кГц. Пропитка производится в три слоя с наружной стороны конуса и один раз ОСНОВАНИЕ конуса с внутренней стороны обмазывается клеем, внутреннюю сторону лучше не трогать, за исключением узкой полоски 2 мм по краю конуса.

Время высыхания одного слоя клея 6 часов, полное высыхание занимает неделю, в это время на динамик не рекомендуется подавать сигнал. БФ-6 образует особую пленку, которая препятствует распространению продольных волн. Некоторые пользуются для этих же целей цапон-лаком, от его применения меня останавливает чрезмерно жёсткая полимерная пленка, которую он образует. На динамиках 4А-хх защитный колпачок сделан из формованной ткани, его лучше не замазывать клеем, но если клей попадет на края колпачка, то ни чего страшного не будет

Пропитка клеем основания диффузора у низкочастотных и среднечастотных динамиков тоже будет иметь только положительный результат.

Как подключить динамик к коробке колонки

Если мы собираемся установить динамик высокой мощности, мы будем использовать керамический конденсатор от 2,2 мкФ до 250 В и резистор в 10 микрон на 10 Вт.

На следующем изображении мы видим правильный способ выполнения установки, то есть мы должны последовательно подключить резистор, и керамический конденсатор.

Мы обеспечиваем компоненты, связанные с твитером, и в качестве последнего шага мы применяем силиконовое стекло.

Эта проблема также может возникнуть в других брендах, таких как колонки Sony.

В коробке, в которой поставлялся твитер, вы найдете инструкцию по правильному способу подключения твитера в соответствии с динамиком, в который вы будете его устанавливать.

И другие…

Если вы думаете, что на этом список вариантов оформления колонок исчерпывается, значит вы сильно недооцениваете конструкторский энтузиазм электроакустиков. Я описал только наиболее ходовые решения, оставив за кадром близкую родственницу лабиринта — трансмиссионную линию, полосовой резонатор, корпус с панелью акустического сопротивления, нагрузочные трубы…

Nautilus от Bowers & Wilkins — одна из самых необычных, дорогих и авторитетных в плане звучания акустических систем. Тип оформления — нагрузочные трубы

Подобная экзотика встречается довольно редко, но иногда она материализуется в конструкции с действительно уникальным звучанием. А иногда и нет. Главное не забывать, что шедевры, как и посредственности, встречаются во всех оформлениях, что бы ни говорили идеологи того или иного бренда.

Какой динамик использовать, чтобы улучшить качество звука

Твитер, о котором я упомянул, бразильского происхождения.

Вот так вглядит его коробка.

В этом случае мы снимаем крышку, чтобы твитер лучше прилегал, в некоторых колонках нет необходимости снимать ее.

Как вы видите, твиттер уже установлен. Болты, указаные желтой стрелкой – оригинальные, которые были изначально. Болты с белой стрелкой – те, которые были адаптированы нами.

Электролитический конденсатор (2.2 мкФ – 100 В), который мы удалили ранее, будет использоваться для создания нового соединения. На этот раз мы будем использовать его только для динамика с маленьким магнитом, который обозначен красной стрелкой.

Доработка колонок

Осталось самое сложное — доработать колонки. Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Как увеличить громкость динамиков на ноутбуке

Еще один способ увеличить звук на ноутбуке, если вышеописанный вариант не подошел – использование настроек динамиков. Вид и наличие эквалайзера зависит от звуковой карты персонального компьютера, но принцип действия во многом схож. Регулировка громкости на примере Realtek:

Откройте панель управления через меню «Пуск» или через форму поиска ОС Windows 10. (рис. 4)

Выберите «Оборудование и звук», затем перейдите в пункт «Звук». (рис. 5)

Кликните дважды (или правой кнопкой мыши) на динамики, откройте их свойства. (рис. 6)

Перейдите во вкладку «Улучшения» и среди всего списка выберите «Эквалайзер», поставив галочку. (рис. 7)

Далее откройте окно настроек (кликнув рядом с «Настройка). (рис. 8)

В открывшемся окне поднимите все бегунки вверх до упора. Громкость в этом случае увеличится, но качество может существенно упасть: появится скрежет, хрипы и неприятные для уха звуки. (рис. 9)

Как вариант, можно в настройках динамиков поставить галочки рядом с пунктами «Эквалайзер», «Виртуальный звук», «Тонкомпенсация». За счет этого может прибавиться громкость. (рис. 10)

Альтернативный вариант: перейдите в улучшения звучания динамиков и поставьте галочку рядом с «Тонкомпенсация», оставив остальные пустыми. Сверху отметьте «Отключение всех звуковых эффектов». Кликните «Применить». (рис. 11).

Динамический режим работы СЧ головок

Для количественной оценки переходного процесса снова обратимся к эквивалентной схеме головки (рис. 1б) и предположим, что поданное на вход устройства напряжение имеет синусоидальную форму. Частота синусоидального напряжения f1 лежит в полосе пропускания фильтра СЧ головок и превышает резонансную частоту головки fs.

Расчет показывает, что при этих условиях напряжение на параллельном колебательном контуре (электрический аналог колебательной скорости подвижной системы) состоит из двух составляющих. Первая составляющая представляет собой синусоидальное напряжение частотой f1 и амплитудой, вычисляемой с помощью методов расчета установившегося режима синусоидальных колебаний. Эго так называемая вынужденная составляющая, поскольку ее частота совпадает с частотой приложенного к головке напряжения.

Вторая составляющая получила название свободной составляющей переходного процесса, поскольку закон ее изменения во времени определяется исключительно значениями параметров эквивалентной схемы головки и не зависит от частоты приложенного к ней напряжения. При эквивалентной добротности головки Qt>0,5 свободная составляющая представляет собой синусоиду с убывающей во времени амплитудой. Круговая частота этой синусоиды ωs называется частотой свободных колебаний и определяется формулой:

Эта частота всегда меньше резонансной частоты головки в, и приближается к ней по мере увеличения добротности. Уже при Qt =1,5 различие в численных значениях обеих частот не превышает 6%.

Амплитуда свободных колебаний убывает во времени по закону:

е-πt/QtTs,

где Тs,=1/fs — период резонансной частоты головки, e — основание натуральных логарифмов.

Начальное (при t=0) значение амплитуды свободных колебаний зависит от начальной фазы поданного на головку входного напряжения и от параметров контура. В принципе, оно может достигать амплитудного значения вынужденной составляющей.

Завершаем работу

Теперь отделяем центрирующую шайбу от диффузора, но делать это нужно весьма осторожно, чтобы не пострадал сам диффузор (конечно, если вы не планируете заменить его на новый). При этом нужно отделять центрирующую шайбу не только со стороны диффузора, но и со стороны корпуса

Эти манипуляции похожи на отделение подвеса от динамика, то есть нужно капать растворитель и постепенно отделять шайбу инструментом, подкладывая спичку за спичкой.

Впрочем, следует помнить, что контакт диффузора с растворителем не должен быть долговременным — во избежание порчи диффузора. Именно поэтому следует провести эту работу быстро, для чего лучше подойдёт маленькая лопатка. После разделения шайбы и диффузора нужно как следует очистить все поверхности от клея — здесь нам и пригодится ткань, на которую наносится растворитель. Вот мы и добрались до магнита.

Если в магнитном зазоре есть металлические опилки, их нужно удалить при помощи деревянной лопаточки, намазанной клеем. Вот, собственно, и всё. После замены отдельных элементов (если, конечно, вы планируете использовать динамик дальше) нужно будет собрать колонку заново. И в этом вам поможет наша статья Как собрать колонку.

Дело — труба

Еще одним способом обуздания противофазного тылового излучения стал фазоинвертор, по-русски буквально «разворачиватель фазы». Чаще всего он представляет собой полую трубку, смонтированную на передней или задней поверхности корпуса. Принцип работы понятен из названия и незамысловат: раз избавляться от излучения обратной стороны диффузора трудно и нерационально, значит нужно синхронизировать его по фазе с фронтальными волнами и использовать на благо слушателей.

Амплитуда и фаза движения воздуха в фазоинверторе меняются в зависимости от частоты колебаний диффузора

По сути труба с воздухом является самостоятельной колебательной системой, получающей импульс от движения воздуха внутри корпуса. Обладая совершенно определенной частотой резонанса, фазоинвертор работает тем эффективнее, чем ближе колебания диффузора к частоте его настройки. Звуковые волны более высоких частот сдвинуть с места воздух в трубе просто не успевают, а более низкие хотя и успевают, но чем они ниже, тем сильнее смещается фаза излучения фазоинвертора, и, соответственно, его эффективность. Когда поворот фазы достигает 180 градусов, тоннель начинает откровенно и весьма эффективно глушить звук басового драйвера. Именно этим объясняется очень крутое падение звукового давления АС ниже частоты настройки фазоинвертора — 24 дБ/окт.

В борьбе с турбулентными призвуками конструкторы фазоинверторов постоянно экспериментируют

У закрытого ящика, между прочим, на частотах ниже резонансной спад АЧХ куда более плавный — 12 дБ/окт. Однако в отличие от глухой коробки, коробка с трубой в боковой стенке не заставляет конструкторов идти на любые хитрости ради максимального снижения резонансной частоты самого динамика, что довольно хлопотно и дорого. Тоннель фазоинвертора настроить куда проще — достаточно подобрать ее внутренний объем. Это, правда, в теории. На практике, как всегда, начинаются непредвиденные сложности, например, на больших уровнях громкости воздух на выходе из отверстия может шуметь почти как ветер в печном дымоходе. К тому же инертность системы частенько становится причиной падения скорости атаки и ухудшения артикуляции на басах. Одним словом, простор для экспериментов и оптимизации перед конструкторами фазоинверторных систем открывается просто невероятный.

Фазоинвертор

Плюсы: Энергичная отдача на НЧ, возможность воспроизведения самых глубоких басов, относительная простота и дешевизна изготовления (при изрядной сложности расчета).

Минусы: В большинстве реализаций проигрывает закрытому ящику в скорости атаки и четкости артикуляции.

Причины, по которым начинается доработка акустики.

Живешь себе спокойно, слушаешь музыку на своих колоночках, купленных в музыкальном отделе супермаркета (в этом нет ни чего особенного). И особо не тревожишься – “Как же хорошо играют твои колонки!” Но однажды, случайно, в гостях, послушав акустику товарища, понимаешь, что твои колонки – как-то не так играют, можно сказать, что “не фонтан!”. Но в действительности, это ощущение может быть ошибочным. О том, что влияет на качество звука акустики поговорим в другой раз.

Начинаешь искать, что бы такого купить получше, вместо своих “стареньких”? Изучаешь по немного тему. Появляется некое понятие – что нужно искать и по чему. И вот оно – объявление мечты! Купив, по очень хорошей цене (а иногда и очень даже дорого), понравившиеся внешне колонки, спустя некоторое время начинаешь думать и понимать – “А ведь они могли бы звучать и лучше!” Что же делать в этом случае?

Есть несколько вариантов:

1. забыть про “хорошую акустику” товарища и довольствоваться тем, что имеешь;
2. купить новые, подороже и надеяться, что это именно “та акустика”, которая удовлетворяет;
3. дорабатывать уже имеющиеся.

Какой вариант именно твой? А какой вариант лучше предпочесть?

Какую акустику лучше дорабатывать?

Дорабатывать лучше ту акустику, в которую производителем был заложен некий скрытый потенциал. Самый большой потенциал для доработки имеет акустика “средней ценовой категории”. Качество звука такой акустики можно назвать вполне пристойным.

Другое дело, дорабатывать дорогие, качественные акустические системы – практически не имеет смысла. Это связано с тем, что замена какого-то компонента, или изменение его некоторых свойств,  потребует замены и внесение изменений в другие компоненты. Иначе сказать, что с таким же успехом лучше начать собирать акустическую систему такого уровня с нуля.

Без сомнения, можно что-то доработать и в дорогой акустике. Но заметного улучшения на слух не будет. Хотя заметного для осциллографа прироста качественных характеристик всё же можно добиться.

На данный момент, самым лучшим и распространенным вариантом остаётся доработка Советской акустики. Примеров по доработке акустики тех времен очень много, и самые “любимые” дорабатываемые колонки – S-90 и S-30. В такой ценовой категории, акустика этого класса, представляет наибольший интерес для доработок.

В этой категории, подобных систем огромное количество. По этому уже много сделано работ. Были множество раз доработаны колонки акустики “Орбита 35 ас”, как и “Вега 50ас”. Достаточно бюджетная акустика японского бренда “Technics” (Техникс) выпуска 90х годов, так же поддаётся доработке и звучать они начинают по другому, вот забавный случай с подобной акустикой.

Но технологии не стоят на месте. Нынче легко поддаются доработкам и современные акустические системы, которые так же можно отнести к “середнячкам”. К примеру, мы уже рассматривали доработку акустики Polk audio и Eltax Hollywood.

Повтор выше сказанного – подитог.

Если имеются небольшие пластиковые колонки от музыкального центра, то заниматься их доработкой не имеет ни какого смысла, от слова – “совсем ни какого!” Для начала, что бы начать изучение и получить практические навыки стоит подумать об акустической системе долларов за 60-100, чтобы можно было попробовать получить из них максимум, ну или хотя бы какие-то значимые улучшения.

Похожие записи:

Точность и расчёт: зачем и кому нужен судомоделизм? Поделки из жестяных банок Постройка теплицы по методу доктора митлайдера 15 самых оригинальных прозрачных домов Устройство запорного клапана сливного бачка унитаза Устройство артезианской скважины: плюсы и минусы, документальное оформление, виды и работы по бурению