Как заплести огон на трехпрядном канате

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью). 2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой — четыре. 3. Свиваем пряди обеих частей между собой. 4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см. 5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса. 6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка. 7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс. 8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Правила использования

Прежде всего, стоит предостеречь всех, кто для работы покупает трос. Он является довольно тонким, поэтому, если заплести трос своими руками неправильно, то он расплетется. Причин этому несколько.

Прежде всего, это возможно из-за некачественного изделия. Обычно это касается очень тонких элементов. Кроме этого, следует помнить, что чем тоньше по диаметру проволока в прядях, тем чаще трос обрывается. Изделие также часто поддается коррозии. Поэтому лучше купить трос с антикоррозийным покрытием. На сегодняшний день самыми стойкими к коррозии являются изделия из нержавеющей или оцинкованной проволоки. А вот трос без такого покрытия довольно быстро покрывается коррозийным налетом, быстро портится и может порваться в самый неподходящий момент.

Самый надежный в эксплуатации — стальной оцинкованный трос, изготовленный с использованием специфической методики сплетения стальной проволоки разного диаметра. При этом расположенный в центре сердечник имеет повышенную стойкость к разному воздействию, так как его покрывают специальной смазкой и пропиткой, обладающей антигнилостным свойством.

Главная задача при уходе за стальным изделием во время его использования — сохранность его структуры и формы, которая была создана в момент изготовления. Это значит, что такой канат должен храниться только в барабане. В случаях длительного хранения вся поверхность стального каната должна быть тщательно обработана специальным смазывающим веществом. Для этих целей используется специальная смазка либо пленка:

• «Торсиол-55»;
• «Торсиол-35»;
• БОЗ-1.

Главное условие во время нанесения смазочного материала заключается в том, чтобы очистить всю поверхность троса от загрязнений, удалить грязь, зачистить поврежденные коррозией его части. Места повреждений необходимо покрыть специальным антикоррозийным веществом. И только после этого при помощи специальной щетки всю поверхность изделия обработать смазочным материалом.

Огон на трехпрядном тросе

Однажды у любого из нас может возникнуть потребность изготовить буксировочный трос или другую снасть, имеющую на конце петли. Первым делом тут, конечно, приходят мысли об огонах, но на практике заплетение огонов оказывается довольно непростым делом. Но если разобраться, то непростое оно только на первый взгляд, так как вся беда заключается в отсутствии вразумительных инструкций.

Расплели и оплавили

Отделяем прядь от троса

Недавно и мне пришлось обзавестись парой тросов для вытягивания мотоцикла лебедкой из различных сложных мест. Вязать узлы на тросе далеко не всегда бывает удобным, поэтому я решил заплести на концах огоны. Но прежде чем мне это удалось сделать правильно, я испортил довольно много троса, но в конце концов у меня стало получаться, и теперь я хочу попробовать поделиться этим навыком с вами.

Итак, первым делом надо расплести трос на отдельные пряди. Если это синтетический трос, то прядки нужно заплавить на концах.

Прикинув размер будущей петли нужно пробить любым подходящим предметом трос в том месте, где начнется огон. Я использую для этого отвертку.

Далее разделяем пряди так, чтобы две из них оказались сверху, а одна снизу. Здесь я должен заметить, что трос с разноцветными прядями по первости заплетать намного проще. На моем тросе одна прядка имеет зеленый цвет, и ее я буду использовать как «первую». По началу, чтобы процесс был понятнее, следует соблюдать очередность пробивки прядок через трос, но в будущем станет понятно, что порядок не суть важен.

Сюда будем пробивать первую

Итак, оттянув отверткой и пальцами прядь на тросе, протаскиваем через нее нашу «первую» прядку. Мой трос сделан из полиэтилена и очень жесток. Процесс пробивки занимает много времени и сил, но облегчить его можно, зажимая трос в тиски и раскручивая его против свивки, тогда пряди расходятся гораздо легче.

Вытянули первую

Протянув «первую» прядку, снова беремся за трос и оттягиваем отверткой следующую прядь

Так как это самая первая пробивка, очень важно ничего здесь не перепутать, чтобы дальше все шло просто и понятно. Место, в которое мы должны просунуть «вторую» прядку находится там, где у нас вылезла прядка «первая», но под следующей прядью троса сверху (если представить, что верх находится там, где сделана петля)

Итак, просовываем и протягиваем «вторую» прядку. Сейчас я рискую вас запутать, но все-таки попытаюсь подсказать, что та прядка, которая торчит на нас, всегда должна находиться ниже той, которая от нас уходит.

Протащили вторую

Тепрь очередь за «третьей», той самой что в одиночестве осталась с другой стороны троса. Ее надо пробить через прядь, до сих пор оставшуюся незадействованной таким образом, чтобы в конце концов с этой стороны троса мы увидели картину, идентичную той, что наблюдалась в случае с первыми двумя прядками.

Пвроде понятно, куда ее деть

Протаскивае третью

Если вы все сделали правильно, то как трос не верти, везде все должно быть заплетено абсолютно симметрично.

После первой пробивки

Все прядки должны торчать на одном уровне

Полная симметрия

Ну что-ж, самое сложное теперь позади, и сейчас нам остается механически повторять все предыдущие операции 4 раза. Опять оттягиваем на тросе прядь, под которую требуется затянуть «первую» прядку. Это место находится ниже того, в котором вылезла в прошлый раз «вторая» прядка, на следующей пряди ниже.

Первую вот сюда

Пробиваем первую по второму кругу

То же самое делаем со «второй прядкой», а затем и с «третьей». Прядки заплетаются с соблюдением очередности, одна за другой. Рисунок на огоне должен получатся симметричным и повторяющимся.

Вторую — сюда

Сюда будем подсовывать прядку №3

Пробиваем третью прядку

Сделав таким образом четыре пробивки, начинаем сводить огон на нет. Сперва забываем про «третью» прядку, а «первую» и «вторую» вплетаем еще раз. Затем забываем про «вторую» и последний раз вплетаем «первую». Все, огон готов.

Почти все

Вытягиваем

Готово!

Теперь остается обстучать его киянкой на наковальне, затем вытянуть, чтобы он уплотнился. Я делаю это с помощью лома и куска бруса. Далее останется только обрезать торчащие концы прядок и обжечь огон над газовой плитой, чтобы мелкие выбившиеся ворсинки оплавились и пропали.

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Основы и особенности приспособления

Прежде чем приступить к изготовлению огона, нужно закрепить концы изделия при помощи марки, после чего оставшуюся часть конца распустить на пряди. Следующее действие заключается в том, чтобы расплетенную часть троса выложить петлей необходимого размера и сделать пробивку ходовой части прядей. Существует много методов, чтобы сплести огон на тросе.

Важно сделать правильно первую пробивку, если огон изогнутой стороной повернут к рабочей части, а ходовые части прядей троса расположены справа. В этом случае нужно взять первую ходовую прядь, провести ее в трос против спуска в направлении справа налево под 3 основные пряди

Пробивается вторая и третья прядь под две и в одну соответственно.

Когда пробивка первых трех прядей завершена, огон необходимо перевернуть так, чтобы возможно было сделать пробивку четвертой и пятой ходовой части прядей. И так до конца троса. Оставшиеся концы ходовых прядей нужно обрубить, а само изделие клетневать проволокой.

Правила использования

Прежде всего, стоит предостеречь всех, кто для работы покупает трос. Он является довольно тонким, поэтому, если заплести трос своими руками неправильно, то он расплетется. Причин этому несколько.

Прежде всего, это возможно из-за некачественного изделия. Обычно это касается очень тонких элементов. Кроме этого, следует помнить, что чем тоньше по диаметру проволока в прядях, тем чаще трос обрывается. Изделие также часто поддается коррозии. Поэтому лучше купить трос с антикоррозийным покрытием. На сегодняшний день самыми стойкими к коррозии являются изделия из нержавеющей или оцинкованной проволоки. А вот трос без такого покрытия довольно быстро покрывается коррозийным налетом, быстро портится и может порваться в самый неподходящий момент.

Самый надежный в эксплуатации — стальной оцинкованный трос, изготовленный с использованием специфической методики сплетения стальной проволоки разного диаметра. При этом расположенный в центре сердечник имеет повышенную стойкость к разному воздействию, так как его покрывают специальной смазкой и пропиткой, обладающей антигнилостным свойством.

Главная задача при уходе за стальным изделием во время его использования — сохранность его структуры и формы, которая была создана в момент изготовления. Это значит, что такой канат должен храниться только в барабане. В случаях длительного хранения вся поверхность стального каната должна быть тщательно обработана специальным смазывающим веществом. Для этих целей используется специальная смазка либо пленка:

• «Торсиол-55»;
• «Торсиол-35»;
• БОЗ-1.

Главное условие во время нанесения смазочного материала заключается в том, чтобы очистить всю поверхность троса от загрязнений, удалить грязь, зачистить поврежденные коррозией его части. Места повреждений необходимо покрыть специальным антикоррозийным веществом. И только после этого при помощи специальной щетки всю поверхность изделия обработать смазочным материалом.

Технология плетения

Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Сгибаем трос вокруг коуша и закрепляем в тисках.

Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную «восьмеркой», стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз — это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.

Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но «против спуска». На фото видно, как это делается при помощи свайки. Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны — «по спуску», и ПОД третьей. Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Вторая пробивка

Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым. На толстом тросе хорошо помогает плотная марка вокруг первой пробивки, удерживающая пряди на месте. Из этих же соображений начинать вторую пробивку имеет смысл с самой свободной пряди. Это может быть четвертая, которую мы пробивали последней, или какая-то другая, по обстановке.

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».

Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять. Ну и техника безопасности должна быть на высоте — защита глаз от летающих вокруг стальных прядей, пусть даже закрытых марками, острые свайки и большие прилагаемые усилия требуют внимания и хорошей защиты рук.

Copyright 2016 Andrey Popovich. All Rights Reserved.

Плетение

Как заплести трос? Этот вопрос возникает всегда, когда он разрывается. На самом деле, все пряди из проволоки, сплетенные в единое целое изделие с крепкой сердцевиной, обладают высокой прочностью. Но бывают случаи, когда и самый прочный трос может разорваться. Главное, чтобы вовремя был обнаружен разрыв или место повреждения целостности элемента. Для этого необходимо не пренебрегать лишней проверкой, которую следует проводить всегда перед началом любых работ.

Чтобы трос не расплетался, необходимо в местах возможного разрыва заплести его петлей. А расплетенные участки откусить кусачками. Это нужно для того, чтобы конец на месте сплетения троса в петлю был ровным, все проволоки сходились и не имели разной длины.

tiger404 › Блог › Как заплести порванный лебедочный трос

Скопировал сюда чтобы не забыть

Глядя на страдания полноприводов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль

Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» — потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь — веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 03 она хорошо видна

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На ФОТО 4 и ФОТО 5 указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так: ФОТО 6 Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания». ФОТО 7 Когда «ВСЁ!», ФОТО 8 уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.ФОТО 9. При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться:

Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).

Помните, нам нужен был Ваш автомобиль? Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота. ФОТО 10 При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты». ФОТО 11, 12. Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.ФОТО 13, 14 Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность

Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так

Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Рейтинг лучших производителей буксировочных тросов

На прилавках многих автомагазинов можно увидеть буксировочные тросы разного качества. Некоторые из них оказываются одноразовыми. Так как качество данной продукции не регламентируется правилами дорожного движения, то выбор затрудняется тем, что большое количество товаров не соответствует характеристикам, указанным на упаковке.

В ТОП производителей, завоевавших хорошую репутацию благодаря качественной продукции, вошли:

• Скиф – тросы украинского производства, обладающие высокими показателями эластичности и прочности. Часто их используют в строительстве, а также в портах. На сайте компании есть подробное описание каждой позиции.
• Укркэкопродукт – производитель, изготавливающий большое разнообразие тросов для буксировки габаритного транспорта. Материал, из которого изготавливается продукция, обладает достаточной эластичностью, что позволяет гасить рывки при эвакуации авто из топи или песка.
• Белавто – белорусский производитель, занимающийся изготовлением буксировочных элементов уже на протяжении более 20 лет. Большинство позиций нельзя отнести к бюджетной продукции, однако ее качество заслуживает внимания.
• Stels – российская компания, специализирующаяся на производстве квадроциклов и снегоходов. Дополнительная продукция – качественные буксировочные ленты по доступной цене.
• Lavita – тайваньская компания, товары которой достойны внимания любого автолюбителя. Продукция проходит двухэтапный контроль качества: вначале на производственной линии, а затем на территории страны реализации. Это придает уверенности в том, что товар полностью соответствует заявленным характеристикам.
• Нидерландская компания Vitol изготавливает автомобильные аксессуары, в том числе и буксировочные тросы, которые с уверенностью можно отнести к категории надежной продукции.

Технология плетения

Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Предлагаем ознакомиться Как правильно посадить алоэ без корня, из ростка в домашних условиях?

Вторая пробивка

Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым.

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».

Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять.

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество

Для изготовления всегда используется только высококачественная и . Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Похожие записи:

Стойка для гамака своими руками 700 фото, чертежи, инструкции Индукционный нагреватель своими руками Антенна для цифрового тв своими руками Трафареты для травления на топорах и правила процедуры Простое тиристорное зарядное устройство Задняя втулка велосипеда: устройство, техобслуживание, разборка и сборка