Как сделать листогибочный станок своими руками

Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение

Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:

Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему

  1. подушка, изготовленная из дерева;
  2. опорная балка из швеллера 100–120 мм;
  3. щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
  4. подвергаемый обработке лист материала;
  5. прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
  6. ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
  7. сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
  8. рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.

У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.

Чертеж №2: Основные элементы листогиба

Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:

  1. самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
  2. щечка;
  3. швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
  4. кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
  5. сама прижимная балка листогиба;
  6. ось вращения траверсы;
  7. сама траверса.

Усиливаем прижимную балку

Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.

Стоит ли связываться с усилением прижима, зависит от условий работы станка

Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.

На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.

Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.

Повышаем надежность креплений станка

В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:

  • изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
  • проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
  • крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.

Порядок сборки

Для того чтобы сделать своими руками листогибочное устройство, необходимо иметь под рукой соответствующий чертеж, а также необходимые материалы и походящий инструмент.

Для его самостоятельной сборки лучше всего использовать качественные составляющие, что позволит увеличить срок службы такого станка.

Также необходимо для сборки найти сварочный аппарат, так как многие узлы данного устройства должны иметь прочное сцепление между собой. В качестве материала следует приобрести определенных размеров уголки и швеллер.

Размер самодельного станка выбирается на свое усмотрение, исходя из условий его последующей эксплуатации. Для начала необходимо сделать прочное и устойчивое основание и для этих целей отлично подойдет швеллер.

Видео:

Швеллер также понадобится и для самостоятельного изготовления основного прижима. По своей длине прижим, а также пуансон должны быть немного короче основания.

Кроме этого, в прижиме необходимо сделать технологические отверстия под болты крепления.

Листогибочный самодельный агрегат должен иметь удобную ручку, которую можно сделать из арматуры соответствующего диаметра.

Конструкция этого устройства должна также состоять и из специальных щечек, которые приваривают таким образом, чтобы они совпали с ребром уголка.

После того как щечки будут равномерно установлены и прочно приварены, выполняется поэтапная сборка устройства.

Для этого основание с пуансоном зажимаются в тисках так, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и швеллер от снования оказались в одной плоскости.

Далее на оси пуансона монтируются щечки, и для этих целей используется сварочный аппарат.

Непосредственно после того, как будет полностью выполнена сборка станка, необходимо внимательно проверить прочность всех креплений и узлов.

При эксплуатации данного станка может потребоваться произвести выравнивание прижима и сделать это можно либо при помощи напильника, либо болгаркой.

Следует отметить, что в этом случае может незначительно снизиться качество изгиба и на поверхности появятся небольшие деформированные участки, что, конечно же, неприемлемо в том случае, если изделия изготавливаются под заказ.

Конечно, простой самодельный станок листогибочного типа, предназначенный для работы в домашних условиях, не сможет работать с поверхностями, которые имеют толщину свыше десяти миллиметров.

Между тем, для выполнения несложных задач в бытовых целях такое устройство будет незаменимым помощником.

Проводить изгиб металла на самодельном станке будет намного легче, если предварительно провести прогрев листов непосредственно в самих местах изгиба.

Помимо того, что прогрев металла значительно облегчит саму работу, это еще позволит избежать появления деформаций и трещин на рабочей поверхности металлического листа.

Порядок работы на самодельном станке листогибочного типа подробно показа на видео, которое размещено ниже.

Видео:

Зачем нужны станки для гибки?

Есть листовой металл. А есть различные профили – гнутый листовой металл самой разнообразной форма и назначения типа желобов, коньков, карнизов и других кровельных профилей. Разница в стоимости листового материала и готовых гнутых деталей различается в несколько раз.

Стало быть, гнуть листы самостоятельно – дело выгодное экономически и с профессиональной точки зрения. Когда выгодно не покупать, а делать самим – довольной редкая ситуация в современном техническом мире с узкой специализацией любого производства.

Гибка профилей на станке.

Простота исполнения, высокая производительность и экономическая эффективность – отличная комбинация преимуществ, которыми обладают самодельное гибочное оборудование разных типов.

Давайте разбираться и приводить в порядок информацию по металлическим «гибочным» вопросам и способам их решения.

Гибка металла этапы технологического процесса

Процесс гибки металла состоит из нескольких шагов:

Гибка металла в гибочном штампе

После ее получения необходимо выполнить контрольно-измерительные операции. Эту работу выполняет или сменный мастер или сотрудник отдела технического контроля. Для выполнения этой операции необходимо использовать поверенный мерительный инструмент — линейку, рулетку, угломер и пр.

При выявлении каких-либо дефектов, необходимо внести изменения или в настройки оборудования или в текст управляющей программы.

Только после прохождения технического контроля деталь может быть допущена к дальнейшему использованию. В противном случае некондиционную продукцию надо отправлять или на переделку, или на утилизацию.

История развития и преимущества применения

Листогиб гидравлический, который стал использоваться производственными предприятиями в середине XX века, пришел на смену ручным и механическим устройствам, предназначенным для гибки листового металла. Наряду с высокой эффективностью и экономичностью использования ручной пресс для гибки отличает и ряд существенных недостатков, связанных прежде всего с невозможностью получения с его помощью изделий с точными геометрическими параметрами, а также с приложением значительных физических усилий при его применении.

Механические листогибочные прессы также не лишены недостатков, которые заключаются в следующем:

  • Работа такого станка сопровождается значительным шумом и сильной вибрацией.
  • Изделия, изготовленные на таком оборудовании, не отличаются высоким качеством.
  • При эксплуатации такого станка слишком велик риск травмирования оператора, который им управляет.
  • Использование такого листогибочного пресса связано с повышенным расходом электроэнергии.
  • Переналадка механических представляет собой достаточно сложную процедуру.

Листогибочные прессы механического типа широко использовались в конце прошлого века

Кроме механических и ручных, на современном рынке также представлены листогибочные прессы с пневматическим приводом. Такое оборудование, для эксплуатации которого необходимо наличие централизованной сети сжатого воздуха, обладает одним очень серьезным недостатком: даже при увеличении размеров станка развиваемое им усилие, с которым он воздействует на обрабатываемую заготовку, не позволяет выполнять обработку изделий из листового металла значительной толщины.

Появившись на рынке, листогиб гидравлический, отличающийся самой высокой мощностью среди всего оборудования подобного назначения, совершил настоящий прорыв в вопросах обработки листового металла методом гибки. Такой пресс-листогиб, кроме высокой мощности, имеет множество других достоинств:

  1. экономичное потребление электроэнергии;
  2. высокий уровень безопасности;
  3. высокая надежность;
  4. возможность изготавливать изделия исключительно высокого качества.

Гидравлический листогибочный пресс ИА1430-01 советского производства

Появившись на рынке в середине XX века, гидравлические модели листогибочных станков приобрели ряд существенных усовершенствований, что позволило наделить эти устройства дополнительными функциональными возможностями, сделать их более удобными и безопасными в эксплуатации. Оснащение современного листогибочного пресса гидравлического инновационными устройствами и дополнительными механизмами позволяет использовать его для успешного решения даже самых сложных задач, связанных с гибкой листового металла. Среди таких устройств и механизмов можно назвать:

  1. систему ЧПУ для листогибочного пресса (такая система, оснащенная графическим пользовательским интерфейсом, в состоянии самостоятельно определять режимы и последовательность выполнения технологических операций);
  2. механизмы, обеспечивающие повышенную защиту оператора станка от травм;
  3. электронные устройства, которые отвечают за регулировку скорости перемещения траверсы;
  4. индикатор, который обеспечивает контроль за углом выполняемой гибки.

Это лишь небольшой перечень дополнительных элементов, которые могут присутствовать в конструкции гидравлического листогибочного пресса. Наличие такого оснащения значительно расширяет функциональные возможности станка и дает возможность использовать его для решения специальных задач.

Что кому?

Подведем итог – какой кому листогиб лучше подойдет:

Самодельщику-любителю – гибка подручными средствами, как описано, или самодельный ручной, если есть запас металлохлама и желание повозиться. Мастеру-универсалу на приработке, которому время от времени перепадают заказы по жести или кровле – самодельный ручной наподобие описанного плюс, если есть некоторый избыток средств – зигмашинка. Кровельщику или жестянщику – профессионалу, имеющему стабильный поток заказов – фирменный ручной с зигмашиной. Для массового производства профнастила, стандартных элементов кровли или листовых металлоконструкций – специализированное промышленное оборудование соответствующего назначения.

Чертеж листогиба: знакомство и улучшение

С конструктивной точки зрения ручной листогибочный станок, представленный на первом чертеже ниже, можно запросто улучшить. По схеме наглядно видно, что устройство для гибки металла собрано из следующих компонентов:

  1. Деревянной подушки.
  2. Опорной балки из 100-120 миллиметрового швеллера.
  3. Щечки из 6-8 миллиметрового листа.
  4. Сгибаемого профиля.
  5. Прижимной балки, выполненной из 60-80 мм уголков, соединенных вместе сваркой.
  6. Оси для поворота траверсы (выполняется из 10-мм металлического прутка).
  7. Траверса, роль которого выполняет 80-100 миллиметровый уголок.
  8. Рукоятки приспособления, сделанной из 10-мм прутка.

(Чертеж №1)

Изначально на чертеже траверс листогиба выполнен из уголка, однако куда лучше сделать его из швеллера. Такое решение во много раз увеличит выносливость траверсы. В противном случае в определенный момент времени уголок непременно погнется в середине, что заметно снизит качество сгиба в этом месте. При этом замена на швеллер даст возможность дольше работать на станке без необходимости заменять комплектующую, обеспечивая более 1300 сгибаний за место привычных 200, что не сильно много при условии активной работы!

Второй чертеж дает возможность более детально разобраться с конструктивными особенностями самодельного листогиба:

  1. Струбцина, выполненная из винта с воротком и пяткой, а также 40-60 мм уголка.
  2. Щечка.
  3. Швеллер, служащий в качестве опорной балки.
  4. Кронштейн прижимной балки, изготовленный своими руками из 110-мм уголка.
  5. Прижимная балка станка.
  6. Ось вращения траверсы.
  7. Непосредственно, сама траверса.

(Чертеж №2)

Увеличиваем надежность креплений станка

Листогибочный станок, помимо всего прочего, имеет еще одни существенный минус, который заключается в схеме его размещения к рабочей поверхности. Сами по себе струбцины, а именно они предусмотрены конструкцией в качестве фиксаторов, считаются ненадежным методом крепления. Ситуация усугубляется еще и тем, что сварные швы характеризуются быстрой утомляемостью! Исходя из этого, есть смысл вовсе отказаться от использования данного крепежного элемента, что дополнительно позволит исключить из конструкции устройства щечки и сварные соединения.

Произвести улучшение листогиба своими руками можно следующим путем:

  • Выполняется опорная балка таких размеров, чтобы она в будущем могла выступать за границы рабочей поверхности;
  • На концах опорной балки делаются U-образные проушины;
  • К рабочей поверхности опорная балка фиксируется фасонными гайками с лапами и болтами (М10).

Но, если в новой версии листогибочного станка уже не предусмотрено щек, то каким же образом будет крепиться траверс? Этот вопрос легко решается так: достаточно воспользоваться дверными петлями-бабочками, которые, как правило, используются для фиксации тяжелых металлических дверей. Сами петли обеспечат агрегату большую точность, а крепление можно выполнить за счет винтов с потайной головкой. На втором чертеже данный момент наглядно демонстрируется в правом нижнем углу.

Как усилить прижимную балку?

Далее мы разберем вопрос, связанный с усилением прижимной балки. Хотя если для прижима вы будете использовать достаточно большой уголок, и в процессе работы не планируете гнуть сильно толстые листы, то можно и пропустить этот пункт, оставив прижимную балку из уголка. В остальных же случаях мы рекомендуем выполнить усиление!

Для продления эксплуатационного периода прижимной балки, сделав его сопоставимым с траверсом, нужно дополнить уголок металлической основой габаритами 80 на 16 миллиметров. При этом на рабочей кромке дополняющего элемента стоит выполнить 2-миллиметровую фаску. Параллельно с этим переднему краю металлической полосы необходимо придать 45-градусный угол, чтобы выровнять его с плоскостью прижимного уголка.

На втором чертеже в разрезе этот элемент показан справа сверху. Благодаря такому решению металл станет работать на сжатие, а не изгиб как раньше, что было крайне нежелательно, значительно увеличивая время работы станка без поломок.

Еще один 60-й уголок стоит приварить к обратной полке главного прижимного уголка. Это позволит сдерживать последний от выгибания вверх. На втором чертеже данный момент более наглядно представлен слева сверху.

Не забудьте про низ прижимной балки, а именно о фрезеровке этой части, ведь именно она формирует сгиб металлопрофиля. Согласно общепринятым правилам неровность этой плоскости не должна быть более половины толщины будущей заготовки, иначе выполнить ровный сгиб своими руками не выйдет – обязательно появятся вздутия по линии сгиба!

https://youtube.com/watch?v=AEhdbRD-ciE

Виды листогибов

Чтобы понимать, как работают станки для гибки листового металла, нужно изучить разновидности оборудования. Виды машин по методу управления:

  1. Ручные листогибочные станки. Подвижные механизмы начинают работать после приложения усилий со стороны человека.
  2. Гидравлическое оборудование. Работает с помощью жидкости, которая толкает плунжер под давлением. Он передвигает рабочую часть конструкции, которая сгибает металлический лист. Благодаря системе подвижных цилиндров уменьшается усилие со стороны мастера, увеличивается производительность станка.
  3. Электромеханическое оборудование. Промышленные машины, которые устанавливаются на больших предприятиях. Работают за счёт электродвигателя, который приводит в движение гибочную балку через приводную систему. Станки с электромоторами могут сгибать листы большой толщины, что невозможно сделать ручным приспособлением.

По конструкции можно выделить 4 группы оборудования:

  1. Вальцовый механизм. Состоит из 3 подвижных валов, через которые проходит лист металла. При обработке можно изготавливать плавные полукруглые, круглые изделия, водостоки без острых углов. Радиус изгиба задаётся с помощью центрального подвижного вала.
  2. Траверсная конструкция. Наиболее популярный вид ручных листогибов. Заготовка зажимается с помощью специального фиксатора по будущему месту изгиба. Мастер с помощью подвижной траверсы сгибает лист под нужным углом. Существуют промышленные модели, которые гнут заготовки без усилий со стороны мастера.
  3. Роликовый листогиб. Вспомогательное устройство, с помощью которого можно сгибать детали на торцах и далеко от края. Неудобен при использовании.
  4. Пресс для сгибания листов. Состоит из двух пуансонов. Заготовка располагается между подвижными частями, которые под воздействием давления её сгибают.

Ручной листогиб для толстых листов своими руками

Для изготовления такой модели оборудования лучше брать уголки и швеллеры, обязательно сны всю ржавчину. Не обойтись и без сварочного аппарата.

Стандартная конструкция состоит из:

  • основания,
  • прижима,
  • обжимного пуансона.

В основании лучше использовать швеллер № 6,5 или № 8, для прижима — швеллер № 5, а пуансона — уголок № 5. Чем больше толщина стенок, тем лучше.

Размеры пуансона и прижима делаются на 55 мм короче основы. По описанию и чертежам легко сделать такой листогиб своими руками:

  1. В прижимной детали строго по оси на расстоянии 30 см от концов просверлить отверстия под болты.
  2. Согнуть арматуру диаметром 15 мм в виде рычага и приварить к уголкам.
  3. На концах пуансона и основания снять фаски размером 7*45° по ребрам.
  4. Добавить к основе щечки из листовой стали толщиной 5 мм.
  5. В основании просверлить отверстия диаметром 8,5 мм и нарезать резьбу для завинчивания зажимных болтов.
  6. Установить на головки болтов «барашки» или воротки.

Как сделать ручной листогиб своими руками — чертежи с пошаговым описанием и видео работы

Каким бы не было мастерство и опыт, практически невозможно киянкой и оправкой загнуть часть листа без ее деформации. В интернете можно найти множество инструкций, чертежей, фото самодельных листогибов самых разных вариантов.

Для траверсного приспособления достаточно:

  • 4 метров стального уголка с 50 миллиметровой стороной,
  • шаровой опоры для автомашины, оснащенной кронштейном для крепежа,
  • тяги стабилизатора диаметром 10 мм,
  • болгарки,
  • дрели,
  • аппарата для электросварки.

Порядок изготовления листогибочного станка своими руками по чертежам

  1. Нарезать болгаркой куски стального уголка длиной 1 м каждый.
  2. Из кронштейна вырезать две петли для подвижной траверсы.
  3. Сделать из стойки стабилизатора ось, на которую будут опираться петли.
  4. Измерить и разметить на уголке места креплений оси.
  5. Точно совместить в центре оси разметку и вершину траверсы. При неправильной центровке качество изгиба будет хуже или же листогиб, сделанный своими руками окажется непригодным для работы с металлическими изделиями.
  6. Приставить отрезки уголков друг к другу.
  7. Сделать разметку на другом уголке точно напротив оси первого.
  8. Сложить траверсы и зафиксировать для сварки.
  9. Приварить петли ко второму уголку.
  10. Вырезать болгаркой выборку вокруг оси прижимного уголка.
  11. Просверлить отверстия под болты 10 мм напротив осей.
  12. Приварить к неподвижной траверсе болты резьбой вверх.
  13. Сделать отверстие в центре нижней траверсы, но болт не приваривать, потому что он будет съемным элементом. К нему приварить короткую ось.
  14. Нарезать из прута 15-20 мм две ручки длиной 30 см и приварить их с нижней части поворотной траверсы.
  15. Изготовить станину, приварив с обеих сторон четвертый уголок к неподвижной траверсе внизу.
  16. Просверлить в станине отверстия для закрепления к столу или верстаку.

Такой мощный листогиб, сделанный своими руками, позволяет работать с заготовками шириной до 1 м и толщиной 2 мм. Углы загиба можно выбирать любой величины. Загибать края заготовки можно ступенчато или в любом направлении, причем с разной величиной угла загиба.

Виды листогибочных станков

Самодельный листогибочный пресс или изготовленный профессиональными мастерами может отличаться:

  • видом привода,
  • степенью механизации основного процесса,
  • точностью выполнения операций,
  • способом фиксации обрабатываемой заготовки.

Поэтому изготовление безопасной модели самодельного листогиба необходимо начинать с составления схемы и чертежей оборудования.

Вальцовый

Такие модели довольно широко распространены при производстве водостоков, баков, воздуховодов, других изделий круглой или овальной формы.

При изготовлении производители оснащают вальцы 2- 4 гибочными валами, электромеханическим или ручным приводом вращения, ручным, электрическим или гидравлическим прижимом валов. Приводной механизм для всех валов обеспечивает защиту листов заготовок от царапин, предотвращая ее проскальзывание.

Листогибочный пресс

Листогибочные прессы с гидравлическим приводом используют многие производственные предприятия для обработки толстых заготовок методом холодной деформации. Заготовка располагается между двумя шаблонами, которые смыкаются под большим давлением.

В результате выдавливается необходимая форма. Такая технология позволяет производить изделия, чья геометрия точно отвечает требуемым параметрам. В домашних условиях своими руками можно сделать листогиб с ручным или механическим приводом, но не ждать от него слишком высокого качества.

Траверсный

Чтобы сделать козырек, отлив для крыши, можно оцинкованный лист загнуть о кромку верстака или при помощи уголка. Если же нужна деталь с разнонаправленными гранями, без специального приспособления не обойтись.

Смастерив простейшую конструкцию самодельного листогиба для работ с жестью, можно с легкостью заготовку зажимать линейкой-фиксатором, а края под нужным углом до 180 градусов загибать подвижной траверсой. Ширину заготовок определяет длина траверсы, что необходимо учитывать при изготовлении приспособления.

Роликовый

Роликовые модели оборудования отличаются не только конструктивно, но методами работы. Они используются меньше, но при необходимости радиального изгиба или трубки, это лучший вариант использования приспособления.

С их помощью заготовка не сгибается, а закругляется, причем даже далеко от кромок. Изготовленный своими руками роликовый листогиб помогает мастерить полые круглые или овальные изделия.

Как выбрать листогиб?

Для правильного выбора устройства для создания гнутых элементов из металлопрофиля стоит придерживаться следующих правил:

  • Мастерам, которые занимаются жестяными работами и сборкой составляющих кровельных конструкций на постоянной основе, пригодится заводское устройство для гнутья металлических листов;
  • Для периодического домашнего использования человеку, нуждающемуся в листогибочном станке, вполне подойдет простая конструкция, собранная из подручных материалов своими руками;
  • Ручной станок для изготовления профилированного листа необходим работникам, профессионально занимающимся производством деталей для кровельных систем. Для данного класса мастеров наиболее оптимальным выбором станет профессиональное устройство, выделяющееся большей долговечностью и надежностью;
  • Людям, что периодически берутся за заказы по сборке кровель, пригодится заг-машина и ручной листогиб.

Если вы планируете пользоваться самодельным листогибочным станком для работы на постоянном потоке, то приготовьтесь к тому, что в какой-то период времени ваш «цех» может приостановить свою деятельность на время по причине поломки. Связано это с тем, что домашние мастера, как правило, используют сталь для сборки листогиба, которая просто не выдерживает большой нагрузки!

Для менее интенсивного бытового использования же станок, собранный своими руками, годится как нельзя лучше, позволяя сэкономить часть средств и становясь отличным помощником в работе

Важно учитывать данный нюанс и не надеяться, что самодельный агрегат проявит чудеса производительности и выносливости!. Перед тем, как начать собирать листогибочный станок своими руками, рекомендуется не только тщательно ознакомиться с различными вариантами чертежей, но и просмотреть специальные видео

Вполне вероятно, что габариты описанного решения для кого-то окажутся чересчур мелкими, тогда можно присмотреться к моделям более крупного размера, которые уже не будут выступать в качестве мобильного устройства, становясь выбором в пользу частного цеха

Перед тем, как начать собирать листогибочный станок своими руками, рекомендуется не только тщательно ознакомиться с различными вариантами чертежей, но и просмотреть специальные видео. Вполне вероятно, что габариты описанного решения для кого-то окажутся чересчур мелкими, тогда можно присмотреться к моделям более крупного размера, которые уже не будут выступать в качестве мобильного устройства, становясь выбором в пользу частного цеха.

Работа

Таким образом, чертежи листогиба ручного своими руками позволяют собрать устройство, работа которого показана на видео. Порядок работы следующий:

  1. Пуансон приводится в положение, при котором его рабочая поверхность устанавливается в одной плоскости с поверхностью основания. Рукоятка пуансона в таком положении направлена вертикально вниз;
  2. С основания снимается прижим;
  3. На основание укладывается заготовка — металлический лист, ширина которого соответствует расстоянию между прижимными болтами;
  4. Прижим устанавливается на основание и закрепляется при помощи прижимных болтов;
  5. При помощи рукоятки пуансон приводится в движение и плотно придавливает лист к прижиму. При этом лист изгибается под нужным углом вокруг оси пуансона. Рукоятка оказывается в положении под углом в 45 градусов относительно поверхности основания.

В результате получается лист металла с ровной линией сгиба.

Полезные советы

Рекомендуется всю конструкцию окрасить, поскольку она будет использоваться во дворе, а не дома. Своевременная покраска не позволит ей заржаветь.

Не используйте деревянный листогиб для сгибания листов толще чем 1 мм – это приведёт к его быстрой поломке. Он не рассчитан на такое усилие.

Не используйте, наоборот, слишком мощный листогиб для тонкой стали. Слишком быстрое сгибание приведёт к надлому листа, в результате образуется трещина. Особенно трещины разрушают со временем обычные оцинкованные листы. Каждое устройство рассчитано для определённой нагрузки.

Гнуть сталь толщиной более 2 мм на мощном листогибе одному рабочему подчас не по силам. Даже когда у листогиба длинные рычаги, может потребоваться помощь других рабочих. На профессиональных ручных листогибах рабочие гнут стальные листы вдвоём, втроём либо используют механическое устройство с 12-киловаттным двигателем. Последний вариант применим на фабрике, где из полос готовой листовой стали изготавливают, например, кровельные гофрированные листы, «коньковые» уголки, короба, Г-образные полосы для порогов и несколько иных видов продукции.

Любой листогиб подвергается постепенному износу, даже если он сверхпрочный и сверхкачественный. Движущиеся, трущиеся поворотные детали (петли, подшипники) необходимо смазывать хотя бы раз в год – при редкой, эпизодической работе. Частая и долгая работа может потребовать смазки раз в месяц, квартал – эти части испытывают усиленную перегрузку и не лишены трения окончательно. Проверяйте направляющие кромки – со временем они также могут подтупиться и зазубриться, и листовое железо гнётся хуже и грубее, с неровностями и помятыми участками.

Не используйте в качестве материала листы из нержавейки. Значительная вязкость такого сплава делает эти листы трудными в обработке.

Изготавливая листогиб, избегайте сварных соединений, которым вредят нагрузки, постоянно меняющие направление на противоположное.

Старайтесь сделать станок предельно простым, не прибавляя ненужных деталей. Простота – друг надёжности. Лишние детали могут прибавить дополнительный вес.

Листогиб не подходит для сгибания заготовок, используемых затем в художественной ковке – его нож не рассчитан на фигурное разрезание заготовок из стали от 2 мм. Нож листогиба в основном режет только прямо. Используйте специализированные станки для металлообработки иного уровня, решающие эту задачу.

Работая с электроинструментом, включая механизированные листогибы, используйте перчатки, защитные очки и спецодежду

Это уменьшит вероятность получения травмы при неосторожном движении. Амуниция рабочего не должна цепляться при работе за само устройство

Изготовление листогибочно пресса

Можно сказать, что ручной листогибочный станок, приводимый в движение при использовании мускульной силы рабочего, это наиболее удобный агрегат для ремонта и строительства объектов. Его можно применять непосредственно на том месте, где он нужен в данное время, а потом быстро перенести в другую точку.

Как составить план технического задания

Прежде всего, не разбрасывайтесь. А это означает, что в Сети Интернет есть много статей, фото и видео по этому поводу, но в каждом отдельном случае нужны индивидуальные детали. Следовательно, перед тем как вы решитесь составить план работ, определитесь с техническими характеристиками, а это:

  • максимально допустимая ширина листа в мм;
  • максимальная толщина листа в мм;
  • нужный вам диапазон углов изгибания;
  • точность изгибания;
  • габариты станка (длина, ширина, высота).

Видео: самодельный листогиб

Если с шириной всё понятно (лист редко бывает шире 1000 мм), то вот с толщиной не совсем, например, для фальцевой кровли используются листы толщиной не более миллиметра. Такая же толщина у водостоков, но если дело касается перил для лестницы или другого ограждения, то здесь толщина может достигать 3 мм.

Примечание. Если металл оказался уже, чем это требуется для изготовления чего-либо, то его всегда можно зафальцевать на этом же станке. Не следует путать фальцовку с вальцовкой, так как для второго варианта необходимы специальные прокатные валики, которых нет у листогибов.

Листогибочный станок, чертёж

Листогиб своими руками — чертежи и описание как сделать:

  1. Роликовый нож. Его лучше всего делать из легированной стали, а при необходимости заменять новым.
  2. Задний стол. Служит для размещения заготовки. На его опорах держится резак и сгибатель.
  3. Деревянная подставка. Служит для предотвращения скольжения заготовки. Высота подставки регулируется.
  4. Передние упоры. Позволяют устанавливать ширину разреза.
  5. Упор углового сгиба и измерительная пластина. Позволяет варьировать угол и изгиб получится произвольным, то есть таким, какой потребуется в конкретном случае.

Пожалуй, самым сложным моментом при составлении плана можно назвать выбор требуемого диапазона углов при изгибании металлов. Но, как бы там мни было, при подобных конструкциях максимальный изгиб (зависит от поворотной балки) может достигать только 135⁰, но при необходимости можно произвести догибание до 180⁰. Та или иная толщина листа определяется мощностью прижимной рамы – чем мощнее рама, тем толще металл можно гнуть.