Изготовление печатных плат в домашних условиях. лут технология

Что такое Loot?

Новый проект, созданный в духе «фэнтезийной вселенной» на базе блокчейна Ethereum, не связан ни с произведениями искусства, ни с какими-либо играми. Тем не менее, он делает упор на уникальность, предлагая пользователям генерировать наборы случайных предметов, таких как названия оружия, брони и аксессуаров.

Sponsored

Sponsored

Таким образом, каждый игрок сам становится со-творцом игрового процесса. Ценность каждого набора определяют сами пользователи. Некоторые из предметов успели вырасти в цене до рекордных значений. Так, например, эксклюзивный предмет «Divine Robe of Power» (Божественная мантия силы) был продан за 300 ETH, что было эквивалентно $1+ млн.

Таким образом, в отличие от большинства NFT-токенов, ценность которых определяют их создатели, особенностью проекта Loot является прямо противоположный подход. Ценообразование напрямую зависит от того, насколько редким и полезным юзеры сочтут тот или иной лут.

Потенциально широкие возможности проекта уже привлекли к нему немало энтузиастов. Участники сообщества начали создавать на базе Loot пиксельных персонажей, метавселенную и карты квестов.

Техника безопасности.

Не оставляёте установку без присмотра!

Температура плавления алюминия – 659С, но при очень больших токах фольга может просто перегореть, как обычный плавкий предохранитель. Однако, в отличие от предохранителя, фольга может что-нибудь поджечь.

Чтобы скоротать время в ожидание встречи, я решил провести очередной эксперимент. Зазвонил телефон, и я побежал на встречу…

Вот, что я увидел, когда вернулся через полчаса.

Во время процесса термопереноса, неприжатая часть фольги отдаёт намного меньше тепла и потому нагревается намного сильнее. Будьте осторожны, не обожгитесь и не сожгите дом!

Опасайтесь ожога!

Плохо зажатый контакт может очень сильно нагреться.

Вернуться наверх к меню.

Создание прототипа

Итак, приступим сразу к делу. ЛУТ я буду показывать на примере создания макетки для микросхемы в корпусе QFP-32

тем самым я убью сразу двух зайцев: покажу Вам ЛУТ и создам себе макетку для этой микросхемы.

Макетная плата должна будет иметь примерно вот такой вид:

А для чего это надо? Так как  между выводами этой микросхемы шаг ну очень маленький, а мы хотим ее вставить в нашу макетную плату для создания какого-либо устройства, то понятно дело, что туда мы ее никак не запихаем.  Далее такую микросхему мы будем впаивать в центр вот такой самопальной макетки, припаивать в отверстия по периметру  провода и джамперы и со спокойной душой уже втыкать провод на главной макетке туда, куда нам надо.

Чтобы создать сие чудо, мы должны использовать все прелести компьютера, а точнее программку для рисования печатных плат Sprint Layout 6.0  ,  чертим посадочное место для микросхемы и печатные дорожки. У меня получился вот такой рисуночек:

Далее в программе Sprint Layout мы  должны выбрать «Печать».  Должно появиться вот такое окно:

Имейте ввиду, что этот рисунок на текстолите отобразится зеркально, поэтому, если требуется, можно поставить галочку «Зеркально». Для меня такой надобности нет, так как рисунок у меня симметричный. Перед печатью не забудьте также залезть в свойства принтера и поставить по максимуму насыщенность цвета. Чем чернее будет рисунок, тем лучше.

Особенности описанного процесса термопереноса.

При высоких значениях тока, температура неприжатых участков фольги растёт намного быстрее участков, находятся под прессом.

Я рекомендую использовать время достижения необходимой температуры – где-то между 1-ой и 5-тью минутами. При уменьшении этого времени могут поджариться края бумажной и резиновой прокладок, а при увеличении – тонер может внедриться в подложку.

В обоих случаях качество печати может снизиться. Кроме того, при длительном воздействии тепла, вся установка, а не только малая её часть, прогревается до более высокой температуры, что резко удлиняет время охлаждения.

Вернуться наверх к меню.

Что нам понадобится

• KiCad
• лазерный принтер (ИМЕННО лазерный, струйный не подойдет);
• журналы/каталоги;
• пластиковые ванны (хорошо, если их будет две);
• маленькая кисточка или зубная щетка;
• хлорид железа;
• листы стеклотекстолита, покрытые медной фольгой.

Два пункта, которые вы скорее всего не найдете у себя дома, – это хлорид железа и листы стеклотекстолита, покрытые медной фольгой; и хлорное железо, и фольгированный стеклотекстолит можно найти в ближайшем магазине радиодеталей, либо заказать на Aliexpress. Кстати, хлорное железо вы можете повторно использовать снова и снова (это хорошо, потому что это не тот химикат, который можно просто выбросить).

Перед покупкой фольгированного стеклотекстолита важно убедиться, что вы покупаете текстолит, покрытый только медной фольгой без дополнительно нанесенного фоторезиста, который необходим для изготовления печатных плат другим способом. Журналы и каталоги, которые вам необходимо найти, должны быть из полуглянцевой бумаги – это упростит процесс переноса рисунка платы

Глянцевая бумага или фотобумага из магазина канцтоваров также хорошо подойдет, но журналы бесплатны. Остальные пункты, которые вам понадобятся, и так понятны; вы не обязаны использовать Kicad, существует много других программ, которые могут делать то же самое, но Kicad является бесплатным и довольно мощным программным обеспечением для проектирования печатных плат

Журналы и каталоги, которые вам необходимо найти, должны быть из полуглянцевой бумаги – это упростит процесс переноса рисунка платы. Глянцевая бумага или фотобумага из магазина канцтоваров также хорошо подойдет, но журналы бесплатны. Остальные пункты, которые вам понадобятся, и так понятны; вы не обязаны использовать Kicad, существует много других программ, которые могут делать то же самое, но Kicad является бесплатным и довольно мощным программным обеспечением для проектирования печатных плат.

Предупреждение о безопасности при работе с хлорным железом: хлорид железа является мощным химикатом, который разъедает большинство металлов, а некоторые особенно сильно (следите за алюминием!), но не взаимодействует с синтетическими материалами, такими как пластик, чернила, лак для ногтей. Настоятельно рекомендуется надевать защитные очки, когда работаете с этим химикатом, и хранить его надежно закрытым, так как даже пары могут вызывать коррозию металла. Взгляните на бутылку:

Если символы внизу бутылки недостаточно ясны – если вам нравится ваша кожа, то возможно вам стоит надевать латексные или нитриловые перчатки

По всей вероятности хлорное железо не попадет вам на руки, но всё равно важно принять меры предосторожности. Если немного хлорного железа попадет вам на кожу, немедленно промойте ее с мылом и ХОЛОДНОЙ водой, и всё будет хорошо

Также можно купить хлорное железо в сухом виде. Перед использованием его необходимо растворить в воде из расчета 200-300 грамм на 1 литр воды. При растворении FeCl3 в воде происходит сильное тепловыделение, поэтому добавлять FeCl3 в воду небольшими порциями при помешивании.

Пятый этап — травление

На этом этапе происходит травление. В качестве основного вещества выступает аммония персульфат. Можно взять и хлорное железо. Но от него остается много грязи и это вещество сложнее хранить.

Проводить травление необходимо при температурном режиме в 40 градусов. Для пластины с медью 35 мкм достаточно четверти часа, с медью 17 мкм – 7 минут. При комнатной температуре 17 мкм медь травится около трети часа, 35 мкм в течение 40 минут.
Дома можно проводить травление в абсолютно любой емкости. Если данные процедуры проводятся постоянно, можно сделать или приобрести специальную ванночку для травления. Главная особенность такой емкости – это насос для перемешивания раствора.

Он избавляет человека от некоторых дополнительных действий. Насос лучше выбирать мембранный, желательно с мембраной из пластика. Также внутри покупной емкости предусмотрены перегородки для того, чтобы в ней могли разместиться несколько плат одновременно.

Раствор для травления готовится следующим образом: в воду, объемом пол литра добавляется 100-150 грамм аммония персульфата. Иногда рекомендуют добавлять 250 грамм вещества на половину литра. Однако в кустарных условиях при остывании приготовленного раствора и выкипании некоторого количества воды происходит выпадение кристаллов, прилипающих на медь. Как итог получаются непротравленные места.

В подготовленный раствор помещается плата. Обязательно при этом помешивать раствор кисточкой для равномерного травления пластины. Также кисточкой можно убирать хлопья глянцевого покрытия, которые не убрались при очищении платы от бумаги.
В процессе травления плату лучше передержать в растворе, чем протравить ее недостаточное количество минут. После окончания необходимо вытащить плату, тщательно ее промыть и посмотреть ее на свет. При обнаружении лишней меди на пластине, плату можно поместить обратно в раствор.

Если травление платы прошло удачно и никаких дефектов не обнаружено, можно переходить к следующим действиям. С платы необходимо отмыть тонер. Сделать это можно с помощью ацетона. Далее следует ее обслужить. Если плата владельцу в ближайшее время не нужна и обслуживание не предусмотрено, то хранить пластину можно не убирая тонер. Он будет служить для платы своеобразной защитной пленкой.

Места, с которых глянец полностью не удалился, могут не протравиться. При использовании специальной емкости с насосом глянцевое покрытие можно до конца не убирать. Просто время на травление увеличится вдвое.

Так как с помощью лазерно-утюжной технологии изготавливаются только временные платы или изделия для собственного пользования, то прикладывать большие усилия к обслуживанию нецелесообразно. Можно просто пройтись паяльником по определенным местам (где будет пайка). После этого всю поверхность покрыть лаком.

Если планируется перепайка компонентов на плате или изделие планируется эксплуатировать на протяжении длительного времени, то лучше залудить сделанную пластину. Можно пройтись паяльником по всей поверхности, где есть медь. Если есть специальный фен, то можно использовать паяльную пасту. Для этой процедуры необходимо смешать пасту с флюсом в пропорции один к пяти и покрыть раствором всю плату. После этого следует тщательно прогреть феном все участки.

Во время прогревания поверхности текстолитовой кисточкой можно сдвигать припой к краям платы. При таких действиях лишнего припоя на дорожках не остается. В места, где припоя не хватает, его можно нагнать кисточкой с краев.

Основная проблема при использовании паяльной пасты это наличие лишних шариков, которые присыхают к плате. Поэтому после проведения лужения плату необходимо тщательно промыть и протереть чистой тряпкой или салфеткой, которые нужно предварительно смочить в ацетоне.

После того как плата готова, ее можно применять по назначению. В данном случае на приготовленных платах просверливаются отверстия на VIA и припаиваются ножки (5 штук) к одной стороне. Далее происходит нанизывание второй стороны на эти ножки. Далее вся конструкция пропаивается с двух сторон. Все пластины совмещаются и пропаиваются отверстия.

На всю работу с платой уходит в среднем около часа

Важно следить за тем, чтобы бумага не была наэлектризована. Материал может собирать разный мусор и в итоге плата получится с дефектами

↑ У вас нет лазерного принтера

Дорожки можно нарисовать. Раньше это делал лаком для ногтей и тонкой кисточкой. Теперь рисую маркером. Для этого существуют специальные маркеры. Я же использую маркер для подписывания компакт дисков, т. н. перманентный маркер (у меня синего цвета за 8 руб.). Этим же маркером я подкрашиваю широкие дорожки после утюга (так, на всякий случай, если дорожки на просвет были белесые). Если вы используете маркер, то изготовление ПП делайте в следующей последовательности. По окончании разводки готовый рисунок ПП в Sprint Layout делаете в зеркале (т. е. вид со стороны печати). Любым доступным способом рисунок переносите на бумагу (хоть карандашом на листок в клеточку). Вырезаете заготовку. Не обрабатываете ее. Наклеивайте рисунок, используя клей-карандаш. Керните тонким шильцем через рисунок на заготовке места будущих отверстий. Отдираем бумажку, смываем водой остатки клея. Сверлим, учитывая диаметр отверстий под все элементы; по возможности попробуйте, входят ли вывода реальных элементов в отверстия. Зачищаем мелкой наждачкой. Моем с мылом, ополаскиваем, сушим. Сначала маркером рисуем пятачки́, затем рисуем дорожки (лучше использовать два маркера, один для пятачко́в, другой для дорожек). Соответственно, во время процесса жирными пальцами ничего не трогаем. Вот так всё по-простецки и делается. Толщина дорожек получается от 0,8 мм. Переходим к травлению.

Чем можно измерить температуру в процессе термопереноса?

Сразу уточню, о чём идёт речь. Реальную температуру в точке термопереноса измерить очень сложно, а в любительских условиях, скорее всего, и вовсе невозможно. Это связано с тем, что датчики любительских термометров имеют слишком большую инертность и с тем, что при данной технологии сложно получить доступ прямо к точке термопереноса. Так что, здесь речь идёт об измерении некой относительной температуры, значение которой, тем не менее, очень полезно знать.

Для измерения температуры я использовал термопару, которую выдали вместе с мультиметром M890C.

Если у Вас не имеется электронного термометра, то его можно заменить любым германиевым транзистором или терморезистором подключённым к омметру. Правда, такой термометр придётся откалибровать по ртутному термометру.

Откалибровать термометр по эталонному можно следующим образом. Нужно довести воду до кипения, опустить туда оба термометра и составить таблицу соответствий по мере остывания воды.

При выборе элемента для термодатчика желательно использовать радиодетали минимального размера, чтобы уменьшить инертность прибора.

На картинке миниатюрный германиевый транзистор типа ГТ109 и полупроводниковый терморезистор типа СТ1-17, которые можно применить в качестве датчика температуры.

Полученные от датчика данные о температуре позволяют контролировать ход процесса. При автоматизации процесса, к термопаре можно подключить реле отключения сети.

Не пытайтесь улучшить контакт термодатчика с платой при помощи теплопроводящей пасты типа КПТ-8 или ей подобной. Так как в месте, где была паста, снизится температура, что может привести к отслоению тонера на соответствующем участке ПП. Это обусловлено увеличением теплоотдачи с данного участка ПП.

Вернуться наверх к меню.

Рейтинг лазерных построителей

В основу рейтинга обычно ложатся характеристики изделий. С лазерными уровнями исключений нет

На что надо обратить внимание, выбирая этот прибор:

• в каком температурном диапазоне он может работать корректно;
• дальность излучения;
• точность;
• сколько направлений он может отбивать;
• тип крепежа;
• функциональность: самовыравнивающиеся, самоотключающиеся и так далее.

Итак, переходим к рейтингу лазерных нивелиров.

DEKO Laser Level

Китайский инструмент, недорогой с двумя пересекающимися под прямым углом линиями. Крепление производится на присоски, можно повесить на гвоздь или саморез. Питание – три батарейки АА. Характеристики:

• дальность 10 м;
• точность, она же погрешность 0,3 мм;
• рабочий температурный диапазон от +5С до +40С;
• вращение на 90°;
• это несамовыравнивающаяся модель.

Видео описание

В видео показан китайский лазерный уровень марки Laser Level:

Ермак 659-022

Хотя этот прибор имеет русское название, выпускается он в Китае. Сразу перейдём к характеристикам:

• количество линий – 2;
• дальность лучей – 10 м;
• погрешность – 0,5 мм;
• температура от +5С до +40С;
• угол развёртки: по горизонтали – 100°, по вертикали 120°;
• самовыравнивание в пределах 4°.

Видео описание

В видео показан лазерный построитель марки Ермак:

Bosch Quigo II

Немецкое качество всегда было на высоте. И этот маленький прибор превзошёл все ожидания. Он на самом деле имеет небольшие размеры – это куб с длиной стороны 6,5 см и массой всего лишь 250 г. Его так и называют – карманный нивелир.

Для крепления используется универсальная резьба, которая подходит под все известные штативы. Работает от двух батареек ААА, что гарантирует длительную работу. Но у этого нивелира есть и недостатки, в основе которых лежит его размер. Это низкая точность и невозможность отключения одной из двух пересекающихся линий, то есть при включении будут всегда светить два луча.

И характеристики:

• дальность свечения – 7 м;
• погрешность – 0,8 мм;
• температурный диапазон от +5С до +35С;
• угол развёртки и по горизонтали, и по вертикали одинаков – 60°;
• самовыравнивание – 4°.

Видео описание

В видео показано, как можно работать лазерным уровнем марки Bosch Quigo II:

Рейтинг лучший недорогих лазерных уровней можно продолжать, потому что рынок заполонён огромным ассортиментом от большого количества производителей. Наша же задача состояла в том, чтобы показать возможности именно недорогих моделей, которые сегодня популярны среди домашних мастеров

А также акцентировать ваше внимание на тех показателях, которые формируют качество инструмента

Итак, мы с амии разобрались в теме – как правильно использовать лазерный уровень, если стоит задача провести какие-то строительные операции частном доме. Как показывает практика, работать с этим инструментом одно удовольствие. Он сокращает время, делает работу простой, а наносимые на плоскости линии точны.

Размачивание бумаги, промежуточная очистка

Теперь нужно отделить бумагу от стеклотекстолита чтобы на нем остался только перенесенный тонер. Для этого готовим небольшую ванночку с теплой водой (температурой ~40°). Окунаем в воду нашу плату и даем бумаге размокнуть примерно 10-20 минут.

Рис. 6. Размачиваем приклеенную бумагу в теплой воде.

Когда бумага промокнет можно пробовать ее отделять, начиная с одного из краев стеклотекстолита.

Рис. 7. Пробуем аккуратно отделить размокшую бумагу от стеклотекстолита.

Здесь важно не спешить, сперва понемногу снять верхний слой, который достаточно легко отдирается

Рис. 8. Верхний слой бумаги отделен.

На данном этапе уже можно увидеть примерный рисунок печатной платы — дорожки из тонера, который плотно пристал к медной поверхности.

Теперь, когда мы сняли верхний слой и убедились что бумага промокла достаточно хорошо, можно приступить к уборке оставшихся ее частиц.

Если прижать палец к платке и провести его вдоль то размоченная бумага начнет скатываться в рулончики, также для этого можно попробовать применить кусочек ватки.

Выполнять данную операцию нужно с аккуратностью, вы должны прочувствовать необходимое давление, достаточное для отделения бумаги и безопасное для того, чтобы не содрать тонер с медной поверхности платы. Будьте особо аккуратны в тех местах, где расположены тоненькие дорожки.

Если все же какая-то дорожка из тонера немного стерлась, то не переживайте — это мы потом исправим.

Рис. 9. Убираем остатки размоченной бумаги.

Даем плате просохнуть и приступаем к очередному этапу очистки, который нужен чтобы по возможности убрать оставшиеся частички бумаги приклеившиеся не к тонеру а к меди.

Намачиваем ватку в этиловый спирт (можно купить в аптеке) и с небольшим усилием начинаем очищать поверхность дорожек из тонера от микрочастиц бумаги (тонер не растворяется под воздействием спирта).

Всю бумагу отделить конечно же не получится (да и не нужно), поскольку часть из нее уже плотно склеена с тонером, нас больше интересуют именно те участки, где остались небольшие кусочки бумаги прилипшей к медной поверхности — к примеру это могут быть промежутки между дорожками, отверстия и т.п.

Поэкспериментировав и убедившись что при очистке тонер на дорожках остается на месте и все хорошо, можете попробовать немного увеличить усилие чтобы убрать кусочки бумаги в отверстиях под сверление.

После этой процедуры даем платке высохнуть, на это потребуется несколько секунд (спирт выветривается очень быстро).

Рис. 10. Предварительная очистка поверхности платы с тонером с помощью ватки и спирта.

Изготовление электронной печатной платы в домашних условиях

Какой материал будем использовать для изготовления

Для печатных плат используют диэлектрические основания из фольги. Материал состоит из многослойных пластин с электроизоляцией или из синтетических фторопластовых или полиимидных пленок. Сверху изоляции или пленки находится медная, алюминиевая или никелевая фольга.

• Фольга из алюминия плохо спаивается.
• Фольга из никеля обладает повышенным сопротивлением и небольшой теплоотводностью. Кроме этого, ее себестоимость более затратна.
• Медная фольга хорошо поддается пайке. Толщина — от 18 до 35 мкм.

В продаже доступно множество материалов для производства плат. Для изготовления пластины своими руками можно использовать стеклотекстолит или гетинакс:

• Стеклотекстолит — спрессованный материал, в основе которого лежит стеклоткань. Композиционный материал пропитан эпоксидной смолой и облицован фольгой из меди. Стеклотекстолит обладает высокой теплопроводностью, прочностью и электроизоляцией. Вес материала не утяжелит собираемое устройство. Материал удобен в механической обработке. Температура применения варьируется от минус 60 до плюс 125 градусов по Цельсию. Допустимая толщина — 1,5 миллиметра. В домашних условиях желательно использовать 0,8 миллиметра с покрытием одного слоя.
• Гетинакс — бумага с пропиткой из бакелитового лака. Слои материала получаются после прессования бумаги горячим способом. Гетинакс пропитан эпоксидной смолой. Температура применения варьируется от минус 65 до плюс 120 градусов по Цельсию. Выбор разновидности Гетинакса зависит от дальнейшей эксплуатации.

Выбор бумаги

Критерии выбора бумаги:

• цена
• доступность
• хорошее покрытие тонером и его прикрепление при печати
• хороший перевод тонера на плату с бумаги
• легкость снятия с платы после переноса тонера
• покрытие (или смешивание) тонера слоем, который заделывает поры в нем.

Последний пункт требует пояснения. Суть в том, что вся технология ЛУТ держится на лазерной печати, а любая лазерная печать — на тонере, а любой тонер пригодный для ЛУТ страдает одни очень неприятным недостатком: пористостью. Из за этого происходят сильные подтравы дорожек, даже при не очень большом времени травления. А главное происходит протравливание больших поверхностей, которые покрыты тонером. Они как будь-то изъедены сверху, иногда насквозь. Фотобумага, в частности, обладает псевдо фотослоем, который может смешиваться с тонером при высоких температурах, покрывая его непробиваемой пластикообразной пленкой, которая устойчива к травильному составу. Однако, по опыту других любителей, этот слой часто также ложится плотно на плату и его тяжело отодрать, или забивается в зазоры, из-за чего маленькие зазоры становится делать или тяжело или невозможно. За границей есть коммерческое решение этой проблемы — фолька GreenTRF. Кому интересно — читайте гугль.

С самого начала я пробовал обычную офисную бумагу 80 г/м2. Ерунда полная. Не отдает тонер.

Потом делал на страницах с глянцевых журналов. Получается неплохо, но надо долго отмачивать, перенос тонера на плату не полный, тонер растекается сильно при разогреве утюгом.

Далее была матовая фото бумага «Славич» 170 г/м2. Очень дешевая. Полная неудача, бумага практически вообще не отдает тонер.

Далее глянцевая HP Premium Photo Paper 240 г/м2. Печать потрясающая на ней, но бумага прилипает к плате так, что невозможно снять.

Далее глянцевая бумага «Славич» 270 г/м2. Полная неудача, принтер не может на ней печатать как надо, тонер мажется, не держится на бумаге вообще.

Фирменная фотобумага HP матовая для струйников. Плохо переводится тонер на плату, не, тонер не покрыт ничем сверху, остается пористый.

Полуглянцевая фотобумага HP. После 30 минут отмокания снять бумагу с платы невозможно. Весь тонер покрыт белым пластиком. Отодрать можно только с тонером.

Термотрансферная бумага для стрйных принтеров для перевода на одежду. В лазерник пихать ее побоялся — больно легко плавится. Хотел заплавить аоры тонера. Полный провал.

Казалось бы все пропало. Выхода нет, пробовать тоже самое от других фирм (еще туча денег на ветер) или менять руки.

Но вот, что сказал Томас Эдисон:

И был очень прав!

После всех этих мучений я пошел читать про GreenTRF, про коммерческие системы для ЛУТ-а, как они устроены пытался понять и когда читал про press’n’peel прочел, что температуру там надо не очень высокую (как для полиэстра). И я подумал, может и я перегрел.

Поставил утюг между 1 и 2 точками и использовал ту же фото бумагу от HP Premium, которая намертво прилипала. Погрел 3 минуты, пошел в ванную, включил холодную воды и дернул бумагу. Она отошла вообще без сопротивления! На меди осталось процентов 90 рисунка! Причем очень черного. На бумага тонер почти нет!

После 3 проб, установил, что оптимально — на одно деление выше 2 точек (на моем утюжке между точками еще туча делений). При этом задняя часть бумаги уже начинает плавиться, поэтому надо подкладывать 1 лист обычной бумаги. Я тестировал на маленькой платке, поэтому туда сюда утюгом водить не потребовалось, однако давил нормально и иногда с маленьким давлением проходился по контуру. Прогрев: 3.5-4 минуты.

После этого сразу беру за бумажку, иду в ванную, ставлю под холодную воду и через 3 секунду одним движением снимаю бумагу. Вот что получается:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Там где был тонер, бумага становится синеватой, а тонер на плате на ощупь как пластик, блестящий и глянцевый. Однако никакого фотослоя нигде в щелях нет! Выцарапывать нечего! Бумага, кстати, очень интересная, при намокании со стороны глянца она какой то кашицей скользкой покрывается, как настоящая фотобумага. Как видно тонер перешел идеально! Красота!

Мой LaserJet 1200 глотает как полный лист 10х15, так и половинку 10х7.

Маленькие хитрости или опыт, полученный при изготовлении ПП.

• Если после охлаждения часть тонера осталась на подложке, нужно увеличить давление и (или) температуру. Если последнее не помогло, то нужно сменить сорт самоклеящейся бумаги, хотя, я пока не встречал самоклеящейся принтерной бумаги, с подложки которой невозможно бы было перенести изображение на ПП.
• Если у купленной самоклеящейся бумаги внутренняя поверхность подложки (куда мы наносим тонер) имеет почти зеркальный вид, то на выходе из принтера от неё может отделиться тонер. Если Вам не удаётся найти другую бумагу, то можно пройтись по подложке самой мелкой наждачной шкуркой – «нулёвкой». После чего нужно протереть подложку бязью (х/б таканью) смоченной в спирте, чтобы оградить принтер от попадания продуктов шлифовки.

  Это не предположение. Технология опробована. Результат точно такой же, как при использовании подложки, не требующей дополнительной обработки.

  Только нужно иметь в виду, что на рынке часто вместо «нулёвки» продают более крупнозернистую наждачную бумагу.

  На картинке, слева направо, листики наждачной бумаги с величиной зерна 40, 20 и 10 микрон.

  Настоящая «нулёвка» на ощупь напоминает обыкновенную грубую обёрточную бумагу или хороший картон, поэтому перед применением, приходится выяснять, где же у неё рабочая сторона. Такую «нулёвку» используют на окончательной стадии шлифовки перед применением полировальных паст.

  Подходит та наждачная бумага, у которой размер зерна не превышает 10 микрон.
  Вот пример маркировки: Л1Э300х230Л163СМ3НМА ГОСТ… В данном случае, М3, говорит о том, что размер используемого абразивного порошка всего 3 микрона. На реальных листах маркировка может отсутствовать.

• Если поверхность подложки после термопереноса стала розовой, то нужно уменьшить температуру.
• Чтобы, в отсутствие микрометра, измерить толщину фольги с достаточной точностью, нужно сложить гармошку из 20-30 слоёв и уже её измерить штангенциркулем (колумбиком). Результат нужно разделить на количество слоёв.
• Если печатная плата не умещается в пределах одной этикетки самоклеящейся бумаги, то разрез между этикетками может привести к браку в соответствующем месте ПП.

  Лучше всего покупать самоклеящуюся принтерную бумагу представляющую собой всего одну этикетку. Тогда, можно использовать бумагу с максимальной экономией.

• Чтобы получить хороший контакт в месте соединения фольги с токоведущими шинами, нужно сложить концы фольги несколько раз. Также убедитесь, что шины тщательно пригнаны и между ними нет видимого зазора.
• При длительном воздействии высокой температуры, стеклотекстолит может изменить свойства. Например, может ухудшиться соединение медной фольги с платой или сама плата может деформироваться.
• Температуру, при которой происходит закрепление тонера на подложке, можно в некоторых пределах отрегулировать в драйвере принтера. В моём принтере «Canon 2900», это можно сделать в закладке «Источники бумаги». Правда, в проведённых мною экспериментах, изменение этих параметров на результате никак не отразилось.
• Очистить кювету (ванночку) от загрязнений, оставленных хлорным железом, можно с помощью старой зубной щётки и кальцинированной соды (карбонат натрия Na₂CO₃), которую продают как средство для стирки и кипячения белья.

Какие бывают механики?

Слоты дропа

• Плюсы: каждое открытие более сбалансированно, игрок примерно представляет, что именно его ждет.
• Минусы: каждый слот требует индивидуальной настройки, сложнее делать дроп с непостоянным числом позиций.

Попытки подбора

• Плюсы: можно сэкономить на объеме заводимых данных.
• Минусы: необходимо понимать, что новая попытка может выбрать предмет, ранее выбранный в предыдущей итерации. Иногда такое поведение может быть нежелательным.

Шанс выпадения

• Плюсы: наглядно для дизайнера, удобно для описания случаев, когда “ничего не выпало”.
• Минусы: неудобен, если среди нескольких вещей с разным шансом необходимо выбрать одну, сумма шансов может превысить 100% и тогда будет непонятно, что именно должно упасть.

Вес

• Плюсы: можно добавить любое число предметов, не переживая за сумму их вероятностей.
• Минусы: для случаев, где нужно, чтобы не выпало ничего — потребуется либо ввод соответствующей заглушки с отдельным весом, либо поверх веса использовать вероятность.

Диапазон количества

• Плюсы: можно указывать точный диапазон количества предметов (вместо медианного значения и дельты, например)
• Минусы: Параметр сильно влияет на итоговую ценность выпадающих вещей, но при этом может быть не связан с вероятностью/весом самого предмета

Фильтры

• Плюсы: меньше работ по обновлению дропов, если что-то добавили или удалили из игры
• Минусы: как и в случае с диапазоном количества — предметам из результатов работы фильтра может требоваться индивидуальное указание веса или вероятности.

Текстолит —> Текстолит с дорожками

Для травления, нам понадобится пластиковый контейнер (или любая не-металлическая тара, в которую плата поместится лёжа). А также, одноразовая ложка или варибаси для помешивания платы (против пузырьков, которые мешают травиться).

Персульфат аммония рекомендуется разводить в тёплой воде 1:2. Но это довольно высокая концентрация, 1:3 или даже 1:4 хватит. В конце концов, можно еще подразмешать потом. Рекомендуемая температура разбодяживания — 40-50 градусов.

Однако, учтите, что перегревать всякого рода химикаты довольно опасно. Высокая концентрация, высокая температура и соли меди могут привести к криповому результату:

https://vk.com/video-24764675_456239191

Пользуйтесь респиратором.

Желательно шевелить плату, сгонять с нее пузырьки и поддерживать температуру в районе 35-45 градусов на водяной бане. Но если персульфат не дохлый, она и сама может поддерживаться (см. видео выше).

Если плохо травится, можно:

1. Купить новый аммоний, он теряет свои свойства при хранении в условиях повышенной влажности
2. Перестать помешивать
3. Еще подождать
4. Вытащить плату и подогреть раствор в микроволновке (аккуратно)
5. Подразмешать ещё чучуть белого порошка

После травления, тонер стирается ацетоном.

Бумага для ЛУТ

Итак, с этим определились, теперь нужно определиться на чем будем печатать. Здесь среди радиолюбителей до сих пор идет много споров, и пока все-таки непонятно, что лучше. Кто-то печатает на фотобумаге, кто-то на кальке, кто-то на глянцевых журналах. Лично я печатаю на  самоклеющейся пленке. Где то в инете прошел миф, что самая лучшая пленка-самоклейка с номером 333 :-). В принципе доволен. Честно скажу, другие не проверял. Что самое интересное, использовать мы будем не саму пленку, а ее подложку.

Для этого отклеиваем эту подложку от основы и фиксируем ее на листе офисной бумаги таким образом, чтобы сторона,  куда клеилась сама пленка-самоклейка была направлена вверх. Потом все это дело прогоняем через принтер и вуаля! Рисунок готов!

В настоящее время лучше всего использовать специализированную бумагу для ЛУТа, которую вы можете купить на Али по этой ссылке.

Выводы

Бумага HP Premium Photo Paper (Q199HF) рулит по черному!

Если переводит тонер ламинатором, то нужен ламинатор ОБЯЗАТЕЛЬНО с регулировкой температуры!

Травить надо быстро! Дольше травишь — больше подтравы.

Температуру на утюге надо подбирать индивидуально для утюга, тонера, бумаги, и, возможно, платы (для этой бумаги надо найти минимум, при котором весь тонер переходит через 4-5 минут прогрева).

Предел технологии с принтером в 600dpi и китайским тонером в перезаряженном картридже — 0.18мм

Чтобы получить дорожку 0.18-0.20 надо в схеме рисовать 0.05- 0.1! Это очень важно!

Думаю, что тема с дорожками 0.1мм может быть закрыта. Нет таких дорожек на ЛУТе и быть не может! Но то, что есть вполне хватает, чтобы делать TQPF144 для AVR32 без особым проблем, можно даже сказать, что вообще без проблем (площадка 0.25, зазор 0,25 и все ок, там шаг 0.5мм).

Если кто-то считает, что реально сделал дорожку 0.1мм ЛУТом — жду макрофото с приложенной линейкой, похохочем вместе.

Похожие записи:

Навес на дачу для машины: виды, материалы, изготовление Разборка и ремонт компьютерной мышки Способы восстановления аккумуляторной батареи Прибор ночного видения на основе объектива фотоаппарата Венецианская штукатурка: методы и технологии нанесения своими руками. 80 фото декорирования стен Бестопливный генератор с самозапиткой. генератор свободной энергии: схема практическая, описание