Оглавление
Фото входа с улицы
Каждому хозяину, по возможности, хочется максимально задействовать все части и помещения в доме. Иногда, благодаря стараниям специалистов, неудержимой фантазии и финансовым возможностям владельца пространство нулевой части строения превращается в комфортное место для отдыха.
Кардинальное вмешательство или полуподвальный дизайн изменят пространство до неузнаваемости, представят его в совершенно ином обличии и стиле. Схем строительства и оформления подвального помещения существует достаточно. Один немаловажный момент в процессе обустройства – правильно устроенный вход в подвал.
Очень часто владельцы домов, уже во время эксплуатации, сталкиваются с проблемами неудобного входа. Исправить ситуацию можно только возобновлением строительства и вмешательством специалистов. Переделка потребует серьезных материальных затрат и много времени.
Чтобы избежать непредвиденных расходов и незапланированной реконструкции дома, следует внимательно ознакомиться с возможными вариантами входов и рассмотреть их тщательнейшим образом на фото.
Полезные статьи:
Что нужно учитывать при постройке землянки
Как провести гидроизоляцию подвала изнутри
Как сделать продухи в цоколе
Утепление потолка подвала изнутри
Что нужно знать о вентиляции в гараже с подвалом
Основные отличия подвала от техподполья
Строительство бетонного погреба: все этапы
Какой тип фундамента использовать под цоколь
Организационные вопросы
Особенность такого строения, как веранда заключается в том, что она всегда пристроена к входу в дом. Поэтому, мало кому придёт в голову рыть подвал под уже существующей верандой, создавая тем самым проблемы обитателям дома – да и ограниченное пространство веранды не даст нормально работать.
А вот построить дом с погребом под верандой, либо пристроить веранду с погребом к дому – отличная идея. Так давайте разберёмся, как воплотить её в жизнь. Прежде, чем приступить к каким бы то ни было работам, нужно точно определиться с конфигурацией строения, глубиной подвала, материалами, которые вы будете использовать.
Понятно, что если предстоит строительство дома, тем более, когда на него есть проект, ломать голову над этими вопросами не придётся: придерживайтесь проектной документации – вот и всё, что от вас требуется. Поэтому мы рассмотрим вариант, когда к уже эксплуатирующемуся зданию, не имеющему подвала, решено пристроить веранду, и сделать под ней погреб.
Пристройка с погребом – отличная идея
Определение глубины погреба
Погреб, располагающийся под каким либо строением, отличается от обособлено стоящего овощехранилища тем, что его стены должны заглубляться по всей высоте. И если ориентироваться по строительным нормам, то такое помещение будет являться полноценным подвалом. Когда его площадь совпадает по площади с домом, то тут могут быть и другие варианты.
Итак:
Подвальный этаж может быть заглублён наполовину, или вообще быть наземным – в таком случае, на соответствующую высоту поднимается всё здание. Что касается пристройки, то её фундамент невозможно поднять выше фундамента дома – а значит, чтобы обеспечить подвальному помещению необходимую высоту, нужно заглубляться. И вот тут-то вам предстоит решить задачу: а стоит ли вообще овчинка выделки?
Удобный погреб с высоким потолком
УГВ – главный ориентир
Возможно, в доме не предусмотрели подвала именно потому, что близко залегают грунтовые воды (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать)?
Разбираться: что и как строить, и какие материалы при этом использовать, следует только после того, как вы уясните это важнейший вопрос. Глубина погреба должна составлять минимум 1,8м, а лучше 2м – в нём должно быть удобно стоять во весь рост высокому человеку.
По нормам, грунтовые воды не должны подходить к подошве фундамента ближе полуметра. Значит, прежде всего, необходимо убедиться в том, что УГВ на участке не выше отметки в 2,5м. При этом лучше не полагаться на сведения, полученные от соседей или знакомых, а произвести замер самостоятельно.
Лунка для замера уровня воды
Существуют, конечно, карты залегания грунтовых вод, но этот показатель не является одинаковым для целого района – и к тому же отметки меняются в течение года. Так что, лучше замерить самим, и делать это следует либо по весне, либо в конце осени. Для этого и нужно-то: пробурить трёхметровую лунку, и опустить в неё шест или шпагат с грузиком на конце.
Через три-четыре часа импровизированный щуп можно вынуть: если он остался сухим, значит переживать не о чем, если намок – следует замерить расстояние от поверхности грунта до границы сухого и намокшего отрезка. Если вы увидите, что уровень воды не соответствует нужному вам значению, от подвала под верандой лучше отказаться вообще, и отдать предпочтение отдельно стоящему наземному погребу.
Естественная вентиляция
Такая система используется уже не один десяток лет, и в настоящее время также не теряет своей популярности. Конструкция ее довольно проста и не требует значительных денежных затрат.
Работа системы базируется на существующей разности температуры внутри и снаружи подвала, за счет чего происходит движение воздуха.
Данная вентиляционная система состоит из двух труб — приточной и вытяжной. Вытяжная труба начинается от потолка и выходит на крышу. Она обеспечивает вывод воздуха из помещения. Приточную трубу располагают на противоположной стене и устанавливают ближе к полу. Ее функция заключается в подаче свежего кислорода. Таким образом, естественная вентиляция подвала в частном доме поддерживает в помещении нормальную влажность.
Немаловажную роль имеет диаметр труб. Оптимальным вариантом является общий ее диаметр не менее 10 см.
Как защитить дом от воды
Для начала необходимо перекрыть доступ к жилищу дождевой и талой воды.
Для этого делают отмостки с уклоном от стен дома в наружную сторону.
Отмостки делают шириной от девяноста до ста сантиметров, затем необходимо посмотреть на каком уровне отмостки находятся по отношению к порогу. Порог должен находиться выше края отмостки на 6- 8 сантиметров.
В том случае, если данное условие не соблюдено, то порог необходимо поднимать на необходимую высоту. Для этого дверь демонтируют, увеличивают её проём в верхней части, в нижней же части осуществляют выкладку кирпичей. При этом нельзя забывать про гидроизоляцию.
И так осуществив все работы по защите подвального помещения от воды, необходимо решить, куда её отводить.
Чтобы отвести дождевую и талую воду необходимо для начала определить самое низкое место на участке, после этого начинаем заниматься оборудованием ливневой канализации.
Далее оборудуем водосточную систему крыши с уклоном в ту сторону, где будет оборудована ливневая канализация. Для того чтобы ливнёвка не засорялась, на сточные канавы укладывают специальные решётки.
Защита двора от талой воды
Ну, вот подвал от затопления мы спасли, а что же делать с водой, поступающей во двор?
Решение конечно есть, можно оборудовать в самой нижней точке ливнёвки ёмкость, куда будет собираться вода.
Чтобы на вашем участке не застаивалась дождевая и талая вода необходимо просто проложить трубы на её пути, но только важно соблюсти уклон в сторону ёмкости для сбора воды. И произвести правильный расчёт количества труб для отвода всей воды с участка
Чтобы избежать засоров установите специальные сетки.
Существует ещё одна проблема, вода, которая попадает с улицы во двор. Что же с ней делать? Ведь для её сбора не хватит той ёмкости, которая у вас есть.
Решение есть! Необходимо вдоль участка построить десятисантиметровое ограждение. Чтобы построить такое ограждение необходимо в первую очередь выкопать траншею. Затем дно траншеи устилаем рубероидом, так чтобы один край остался снаружи. Далее данную траншею бетонируют до уровня земли, в итоге мы получаем небольшой фундамент с гидроизоляцией. Следующим этапом будет укладка кирпича на полученный фундамент, после этого на полученной стенке производят замазку всех щелей и трещин. Последним этапом будет приклеивание, оставшегося на поверхности, края рубероида, на кирпич. После всех манипуляций, стенка для отвода воды с улицы готова.
В том случае если за вашим забором очень большое пространство (поле например), то от стены отступают пятьдесят или шестьдесят сантиметров и выкапывают траншею (дренажную) глубина которой должна составлять от двадцати до тридцати сантиметров. Далее эту траншею засыпают камнем, щебнем или галькой.
Так же подвалы может затопить грунтовая вода, даже если вы снаружи всё сделали верно.
Очень часто дома строят на кирпичном основании и даже при должной обработке стены подвалов отсыревают. Что необходимо предпринимать, чтобы избежать этой проблемы?
Для начала необходимо провести стоящую вентиляцию, если это не подействовало, то это значит что близко проходят грунтовые воды. В начале, стоит разобраться из какого материала, выстроен фундамент, от этого и будем исходить, что делать дальше.
В том случае, если стены подвала изготовлены из бетона, то необходимо их обработать специальной проникающей гидроизоляцией. При обработке, делать нужно всё строго по инструкции. Перед нанесением смеси поверхность обязательно нужно увлажнить. После обработки проникающей гидроизоляцией протечка может быть устранена частично, но это не повод для волнения. Ведь кристаллы, которые должны запечатать протечку очень долго растут.
Такой способ подходит для бетонных стен, а какой же подойдёт для кирпичных стен подвала?
Разберем дальше. И так чтобы устранить намокание кирпичных стен необходимо выкопать траншею (глубина 1,5 – 1,8) по периметру строения и засыпать в неё глину.
Но если всё же дом затопило водой, то немедленно принимайте меры. А именно всю воду из помещений необходимо откачать, а затем помещения и предметы из них тщательно просушить и обработать специальными составами.
Ну, вот в данной статье мы рассказали вам о методе борьбы от затопления подвала в частном доме. Надеемся, что эта информация вам пригодиться. Желаем терпения и удачи!
Как построить пристенный наземной погреб
Экономит площадь участка – построение погребка у несущей стены дома.
Устройство пристенного погреба
На схеме позиции:
- 1 – труба для вентиляционной системы.
- 2 – гидроизоляционный рубероид.
- 3 – стена дома.
- 4 – перекрытие для потолка.
- 5 – закром погреба, место хранения, расположенное на уровне грунта.
- 6 – слой щебня.
- 7 – отмостка, ее наклон выполнен в сторону от погреба к обводному каналу.
- 8 – обмазка битумом.
- 9 – обваловка.
- 10 – стена погреба, сооружается лишь с двух сторон, что всю работу значительно упрощает.
Порядок сооружения примерно следующий:
- Обозначается периметр будущего строения.
- Выкладываются стены хранилища. Материал для этого берется обожженный кирпич или бетон монолитный. Кладка выполняется на песчано-цементном растворе в пропорции 3 к 1 в один кирпич. Стены внутри и снаружи тщательно оштукатуриваются цементным раствором.
- Надежную гидроизоляцию создают два слоя битумной смазки, наложенные снаружи погреба.
- Хорошо выравнивается земляная поверхность, зачищается и на ней делается бетонная подложка толщиной не превышающей 20 см.
- Примерно через 7—10 дней, когда бетон полностью затвердеет, заливается цементно-песчаный раствор слоем толщиной до 6 см, что окончательно формирует пол в погребе.
- Сооружается многослойная крыша. Для этого используются горбыль, глина и два слоя рубероида.
- Выполняется обваловка сухой землей, которую можно засеять низкорослыми многолетними растениями.
- По всему периметру наземного погреба делается отмостка с маленьким уклоном в противоположную сторону от постройки.
- Вырывается неглубокая, до 25 сантиметров канавка, для отвода талой или дождевой воды.
- Готовый погреб оборудуется полками и другой необходимой тарой, где будут храниться овощи и домашняя консервация.
Как сделать погреб наземный самостоятельно хорошо показывает видео, которое есть у нас на сайте. Построенный по всем правилам, он будет долгие годы приносить пользу и удовлетворение хозяевам дома.
Выбор материала и инструментов
После того, как выбрано место для строительства и тип конструкции подбирают материалы. Для стен подвала можно использовать:
- бетон. Материал характеризуется высокой стоимостью и сложностью работы. Бетон изготавливают самостоятельно или приобретают на специализированном предприятии;
- бетонные плиты. Средняя стоимость строительства, самая высокая скорость постройки сооружения, необходимо привлечение крана или других подъемных механизмов;
- камень, кирпич. Низкая стоимость строительства (можно использовать бывший в употреблении кирпич), для кладки стен требуется высокая квалификация работников;
- дерево. Низкая стоимость строительства, все элементы конструкции обязательно несколько раз пропитывают антисептиком. Для работы можно использовать сортовой пиломатериал или стволы деревьев, вершинки и т.п.;
- шлакоблоки. Низкая стоимость строительства, высокая скорость. Построенные из пористых материалов стены требуют дополнительной гидроизоляции.
Выбор необходимых инструментов зависит от применяемых при строительстве материалов.
Для работы потребуются:
- для разметки необходимы уровень, гидроуровень, маркер, карандаш, колышки, бечева;
- для земляных работ потребуются совковая и штыковые лопаты, тачка;
- для кладки и штукатурки необходимы мастерок, кельма, небольшая кирка;
- для бетонных работ потребуются бетономешалка, ведра;
- для плотницких работ необходимы топор, электролобзик, бензопила.
Виды подвальных помещений
Подвалы в частном доме могут быть самого разного предназначения, в соответствии с чем, подполье разделяется на несколько видов.
- Погреб. В его функции входит хранение овощей и фруктов, а также домашних заготовок на зимний период времени.
- Техническое помещение. В нем хорошо размещать инженерные сооружения, такие как водонагреватели, котлы, фильтры. Это дает возможность убрать громоздкие приборы из ванной или кухни, а полезную площадь использовать с пользой.
- Цокольный этаж. Идеальный вариант для создания в подвале бильярдной, тренажерного зала или кабинета.
- Мастерская. Такой подвал в частном доме станет просто спасением для любителей мастерить что-либо своими руками. При желании можно помещение разделить на две части: мастерскую и склад, где будут храниться инструменты.
- Подвал-гараж. Это самый популярный вариант. Однако следует помнить, что главное условие при строительстве — сделать удобный въезд. Такие подвалы в частном доме должны быть достаточно просторными, так как в них не только будет храниться авто, но и осуществляться при необходимости его мелкий ремонт.
Материалы для погреба
Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.
Погреб из бута или кирпича
Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.
Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.
Бетонный погреб
Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.
Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.
Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.
Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.
В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.
- Пол – 200 мм.
- Стены – 150 мм.
- Перекрытие – 100 мм.
Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.
В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.
Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.
Погреб из пеноблоков
Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.
Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.
Пластиковые погреба
Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.
Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.
- Деревянная лестница.
- Стеллажи с деревянными полками.
- Вытяжная и приточная вентиляция.
- Влагозащитный светильник.
- Датчики температуры и влажности.
Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.
Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.
Пол в хранилище
Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:
После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.
- Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
- Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
- Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
- Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.
Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:
- Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
- Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
- Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
- На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
- На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
- В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.
Как произвести отделку
Прежде, чем приступить к декорированию, придется пройти через сложный этап черновой работы. Она не так приятна, но без правильной отделки в помещении не появится вентиляция, коммуникации и отопление. Основа будущего напольного покрытия или стяжка, как ее называют строители, создается в первую очередь. В монолитном фундаменте бетон пропитывают специальными растворами, которые при соприкосновении с влагой кристаллизуются и намертво «запечатывают» пол. Если была заложена основа ленточного типа, то на нее укладывают настоящий «слоеный пирог» из материалов:
- Песчаная подушка;
- Слой рубероида;
- Армирующая сетка.
И только сверху укладывается стяжка. После того, как черновой этап работы с полом закончен, его можно смело покрывать ламинатом, линолеумом, паркетной или керамической плиткой. Выбор материала зависит от проекта дизайна помещения. Если подвал будет использоваться для проживания, то между напольным покрытием и стяжкой предусматривают наличие системы отопления, которая обеспечит регулярный подогрев.
Стены перед финальной отделкой несколько раз грунтуют. Два-три слоя антисептического состава не только улучшат «сцепление» между поверхностью и материалом, но и снизят риски образования грибков и плесени. В будущем погребе или кладовой стены просто штукатурят или облицовывают древесными панелями, влагостойким гипсокартоном. Последний при необходимости можно покрасить в нужный цвет. Лучше использовать минерально-цементную штукатурку, так как она устойчивее к влаге, чем известковый и гипсовый аналог. Древесину придется подвергнуть обработке специальными растворами, которые приостановят процессы гниения и распространения грибка. В жилых помещениях проводят утепление минеральной ватой, а поверх штукатурки отделывают стены ПВХ-панелями, обоями, деревом, гипсокартоном или просто красят.
Потолок в подвале играет важную роль, особенно если помещение реставрируется, а раньше использовалось для выведения многочисленных коммуникаций. Подвесной вариант поможет грамотно «спрятать» все это великолепие из труб и проводов, но при этом оставить к ним постоянный доступ при необходимости. К сожалению, этот способ не подойдет для подвалов с низкими потолками, ведь его каркас «съест» слишком много драгоценных сантиметров. В данном случае лучше прибегнуть к влагостойкому гипсокартону. В высоких подвальных помещениях из этого материала можно сделать многоуровневый потолок, который станет изюминкой интерьера. В вариантах попроще поверхность грунтуют и штукатурят.
Предварительные работы перед постройкой
Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий. для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.
В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:
- состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
- уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
- средняя глубина промерзания грунтов.
Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.
Основы проектирования погребов
Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений
При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена
Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.
В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.
Схема устройства вентиляции погреба
Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания
При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:
- Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
- Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
- В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.
Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.
Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом
Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:
- Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
- Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
- Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.
Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.
Погреба можно сделать разной конструкции
Вентиляция погреба
Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.
Это интересно: как обустроить вентиляцию в погребе.
Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.
Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).
Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.
Вентиляция погреба является важным элементом погреба
Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.
А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.
