Как устроена опалубка фундамента из досок и перекрытий дома для стен над землей своими руками: пошаговая инструкция + видео

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Виды расположения швов

Швы в монолите могут располагаться:

• вертикально;
• под углом;
• горизонтально.

Согласно требованиям СНиП сваи и колоны могут послойно заливаться только с образованием швов, расположенных горизонтально. Ленточные фундаменты допускают присутствие и вертикально направленных швов. В таком случае арматура, расположенная горизонтально, должна связывать углы здания.

Горизонтальные швы требуют установки вертикальной арматуры в обязательном порядке. На практике монолитные ленты заливаются горизонтально ориентированными слоями, так как создание отдельных монолитных блоков более трудоемко.

Как сделать своими руками?

Строительные работы начинаются с разметки, при этом учитывают, что монолитную плиту заливают на 10–15 см шире основной конструкции.

Деревянные щитки сколачивают из заготовленных досок или фанеры с проектными размерами. В качестве вертикальных стоек используют рейки и узкие доски. Собирать конструкцию проще с помощью коротких саморезов, которые также легче вынимать в процессе распалубки.

Готовые деревянные щиты устанавливают прямо на землю внутри котлована, вырытого под плитный фундамент. При этом контролируют три параметра:

• горизонталь,
• вертикаль,
• диагонали.

Для укрепления сторон вбивают колья с внешней стороны. Для фиксации деталей используют гвозди. Чтобы стенки конструкции не разошлись под давлением напора, к верхнему краю щитов прибивают деревянные перемычки, при необходимости устанавливают подпорки.

Несъемную опалубку собирают как конструктор. Проще использовать с этой целью сборные цельные блоки от производителя. Элементы конструкции фиксируются забитыми на месте в песчано-гравийную подушку арматурными прутьями, на которые насаживают плиты пенополистирола или другого выбранного строителями материала.

Материалы для изготовления съемных и несъемных конструкций

Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве в качестве демонтируемой конструкции. С учетом стойкости к коррозионным процессам и агрессивной среде, с этой целью используют листовой алюминий. Ввиду высокой стоимости сырья, металлическая опалубка редко применяется частными застройщиками.

Пластиковые панели также используют для сборки задающей форму конструкции.

Преимущества способа:

• гладкая поверхность;
• полное исключение влагопоглощения.

С пластиковыми деталями легко обращаться в процессе строительства, но они так же, как и листовой металл, имеют высокую цену, поэтому применяются в большинстве случаев профессиональными строителями, у которых работа поставлена на поток.

Деревянная щитовая форма – разборная конструкция, которую легко изготовить своими руками из покупных досок, фанеры или подручных материалов. В работе используют классические столярские инструменты, что существенно сокращает расходы на строительство.

В качестве несъемной опалубки в большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, который одновременно служит качественным теплоизолятором для плитного фундамента.

Материал отличается высокой прочностью на сжатие и влагостойкостью. В качестве альтернативы пеноплексу можно использовать арболит, армопанели, стекломагнезитовый лист и другие специально изготовленные конструкционные элементы.

Устройство опалубки других видов

Фундамент бывает не только ленточного вида. Есть много других разновидностей оснований. В частном домостроении распространены столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты.

Столбчатый фундамент

Опалубку столбчатого основания можно выполнить из дерева и металла. Также для несъемных конструкций применяют асбестоцементные и пластиковые трубы. Временную конструкцию чаще всего делают из древесины.

Для самостоятельного изготовления наиболее подходящей является доска, толщиной 40 мм и шириной от 15 см. до 20 см. Доски крепят к деревянному каркасу из брусков. Опалубка формируется в виде короба, удобной для заливки раствора. В наиболее уязвимых местах боковых сторон короба устанавливаются опоры для противостояния давлению жидкого раствора. После его отвердевания создается прочный столбчатый фундамент, а доски демонтируются.

Опалубка для фундамента плиты

В качестве фундамента используют конструкции в виде монолитного плитного основания. Такой вид конструкции выполняют с обязательным армированием раствора, что избавляет бетонный монолит от растрескивания при отвердевании. Плиту монтируют на песчаную подушку.

Опалубку, сформированную в виде щитов, размещают по всему периметру площадки под фундамент. С внешней стороны устанавливаются опоры.

Конструкция фундамента в виде плиты, рассчитанная на значительные нагрузки, используется при возведении строений, имеющих более одного этажа.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

• Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
• Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Расчет опалубки

Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:

• доски обрезные длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
• брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:

• необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
• высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
• толщина отливаемой плиты равна 30 см.

Проводим расчеты:

• сначала вычислим периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. В нашем примере он составит: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
• поскольку при сооружении опалубочных форм щиты устанавливают с двух сторон, то полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
• общая площадь вычисляется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем примере – 72 х 1,2 = 86,4 м2;
• к примеру, планируется применять доску шириной 0,025 метра шириной. Значит, на изготовление щитов должно уйти следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м3;
• расход бруса, как правило, составляет около 30% от кубатуры досок. В нашем примере: 2,16 х 0,3 = 0,648 м3;
• расход на крепеж и потери составляем 10% от основного, то есть, 2,16 х 0,1 = 0,216 м3.

Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:

• обрезной доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
• бруса – 0,648 кубометр.

Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:

• стяжек для щитов длиной 40 см из расчета 1 шпилька на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
• для каждой шпильки необходимо приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
• проволока для выполнения стяжек длиной 10 метров.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально. Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

Требования к опалубке

Изготавливая опалубку для ленточного фундамента своими руками, необходимо учитывать требования, которым она должна отвечать. Среди наиболее существенных можно выделить такие:

• верхняя часть залитого бетона должна находиться не выше 45-66 см от опалубочного края;
• показатель прогиба опалубки должен быть в пределах 2,0 мм;
• соединение между щитами конструкции определяет прочность всей системы;
• величина перепада верхнего уровня не должна быть больше 2,0 мм.

При монтаже конструкции необходимо учитывать эти требования.

На фото устройство опалубки для фундамента ленточного типа:

Материал

Можно использовать фанеру, пиломатериалы (доски), собранные в щиты на стройплощадке. Кроме этого понадобятся также бруски, крепежи (саморезы либо гвозди), материал для гидроизоляции.

Какая нужна доска

Если для изготовления щитов применяется доска, ее поверхность должна быть ровной и без трещин, а кромки – обрезанными. Ширина — 25 мм.

Как производить расчеты

Для расчета опалубки рекомендуется применить такую формулу:

h=√(0,75×G×n×l2/Т), здесь:

h –толщина доски (м); G – величина нагрузки, которую оказывает смесь бетона; для ее вычисления можно использовать формулу G=q×H, где q=2500 кг/м3 – масса раствора, H – высота бетонного слоя (м);

n – коэффициент вибрации, равный 1,2;

I – расстояние между опорами, расположенными вертикально (м);

T –сопротивление древесины, равное 8×105кг/м2

Это самая простая возможность выполнить расчеты самостоятельно.

Другие рекомендации

Опытные строители рекомендуют также обратить внимание на такие особенности монтажа прочной и надежной опалубки:

1. По завершении сборки щитов нужно проверить равномерность (вертикальность и горизонтальность) всей конструкции, используя строительные отвесы.
2. В опалубке должны отсутствовать щели, ширина которых превышает 5 мм. Если же они были обнаружены, их следует заделать.
3. Для увеличения прочности угла можно использовать согнутую арматуру или специальное соединение.

Воспользовавшись этими рекомендациями, можно соорудить прочную опалубку.

Технология монтажа опалубки

Так, теперь о том, как сделать опалубку? Усаживайтесь удобно, запасайтесь листами, карандашами и внимательно читайте статью, не пропуская ни единого слова.

Выше я сказал, что маэстро архитектурного искусства рекомендуют всё же использовать доски из древесины для создания опалубки. Ввиду чего мы рассмотрим технологию сооружения съёмной опалубки из обычной доски.

Материалы

Итак, запасаемся:

• обрезной доской (30 мм толщины будет достаточно);
• древесными брусками поперечными;
• упорами-раскосами;
• деревянными брусками упорными;
• соединительной планкой;
• древесными накладными брусками;
• колышками;
• верёвкой или шнуром;
• гидроуровнем или профессиональным лазерным уровнем;
• лопатой;
• вёдрами;
• песком;
• геотекстилем;
• гравием;
• водой;
• саморезами или гвоздями;
• гидроизоляционным сырьём;
• бетонным раствором.

Процесс

Выполняем следующую работу:

• очищаем территорию от строительного и прочего мусора;
• делаем разметку участка согласно подготовленному проекту;
• вбиваем колышки и натягиваем верёвку, шнур или гибкую мягкую проволоку;
• корректируем горизонтальное положение верёвки, проволоки или шнура с помощью уровня;
• копаем котлован глубиной не менее 50 см;
• выравниваем основание котлована с помощью горизонтального уровня;
• засыпаем котлован «песчаной подушкой»;
• заливаем песок водой и утрамбовываем;
• укладываем геотекстильное полотно;
• засыпаем геотекстиль слоем гравия или щебёнки толщиной 10–15 см;
• выравниваем слой гравия или щебёнки с помощью уровня;
• делаем специальные щиты (панели) из досок для опалубки (высота определяется в каждом конкретном случае);
• мастерим щиты (панели), воспользовавшись древесными досками (продольными) и уложенными поперёк брусочками;
• выдерживаем расстояние между досками 1–2 мм, иначе бетонный раствор будет вспениваться и вытекать;
• фиксируем элементы с помощью гвоздей, но практичней, конечно — саморезы;
• укладываем щиты (панели) на раму из скреплённых брусков;
• крепим щиты (панели) между собой саморезами или гвоздями;
• следим, чтобы не было зазоров между древесными панелями;
• устанавливаем щиты по краям или на донышко котлована;
• фиксируем панели раскосами;
• следим, чтобы упоры-раскосы находились на расстоянии 0,5–1 м друг от друга;
• крепим нижний край раскоса, упираемый в грунт, деревянными колышками, вбитыми в землю, а верхний – фиксируем накладной доской, прибитой к щиту сверху;
• прокладываем между щитом и колышком упорный брусок, чтобы зафиксировать конструкцию вертикально;
• соединяем щиты, расположенные по бокам котлована, планками, чтобы повысить устойчивость сооружения;
• проверяем вертикальное и горизонтальное положение конструкции с помощью строительного уровня;
• покрываем дно и стенки объекта гидроизоляционным сырьём – ПВХ или полиэтиленом;
• заливаем полученную ёмкость бетонным раствором;
• делаем техническую паузу – 2–15 дней;
• выполняем демонтаж конструкции – снимаем угловые детали, затем удаляем основные элементы, после чего ликвидируем щиты (панели).

Внимание! Опалубка снимается плавно, медленно, аккуратненько, без раскачивания и рывков. Иначе можно повредить бетон

Виды опалубки

При заливке ленточного фундамента можно использовать разные типы опалубки. Например:

1. Съемная. Представлена в виде щитов, собрать которые можно на строительной площадке. Ее демонтаж осуществляется перед началом заливки раствора бетона.
2. Несъемная. Изготавливается из пенополистирольных блоков, которые заливаются бетоном. Она не снимается, а остается в конструкции постройки, выполняя функцию утеплителя.
3. Комбинированная. Имеет вид несъемной конструкции, полость которой закладывается утеплителем, например, пенополистиролом. Внешняя часть демонтируется после заливки бетоном, а ее внутренняя часть остается в конструкции строения, как утеплитель.

Классификация опалубки также базируется по материалам, которые используются при ее изготовлении. Это может быть:

• дерево (обрезная доска или фанера);
• металл;
• пластик.

Отличается также технология изготовления. Среди наиболее часто используемых можно выделить следующие:

1. Готовая. Ее можно приобрести или взять в аренду, смонтировав на строительной площадке.
2. Выполненная самостоятельно. Изготавливается на месте из деревянных щитов с учетом размеров постройки.

Дабы сэкономить средства, рекомендуется не покупать готовую опалубку, а выполнять ее монтаж своими руками. Нет необходимости покупать новые материалы, можно использовать бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Думаете, что вспомогательная система — это изобретение современного мира? Э-э-э, нет. Опалубка – выдумка древних римлян. Хотя существует гипотеза, что конструкцию открыли египтяне при сооружении пирамид. А подвели их к возведению опалубочной системы, кто бы мог подумать, инопланетяне. Или, как их называли, Боги, воссоздавшие древнюю цивилизацию в Египте. Такая вот гипотеза, если верить египтологам.

Правда, скептики считают, что всё-таки Рим – первооткрыватель опалубки, поскольку в III–II веке до нашей эры появился так называемый бетон, после чего начала активно развиваться арочно-купольная система.

А для возведения изумительных арок, сводов, куполов применялась несъёмная опалубка, сооруженная из камней, и съёмная конструкция, выполненная – из досок. Такие вот имеются интересные версии и варианты. Но в любом случае, эта конструкция – дама в глубокоуважаемом возрасте

А кому именно мы обязаны прекрасным изобретением не столь важно. Главное, что оно есть

Понятие

Опалубка – это вспомогательное сооружение, изготовленное из фанеры, дерева, полистирола, металла и других подручных материалов. Она служит для придания базису объекта, возведённого из железобетона, бетона, грунтовой смеси и т. д., определённых параметров – геометрии, эстетики, отличных эксплуатационных свойств.

Устройство объекта довольно простое, поскольку сооружение состоит из крепёжной системы и формообразующих деталей, поддерживающих объект.

Опалубка должна быть надёжной, прочной, стабильной, поскольку от неё зависит долговечность, эстетичность, комфортабельность строительного объекта.

Когда нужно снимать?

Начинать демонтаж можно в тот момент, когда между бетоном и стенками конструкции появятся щели. Этот период может занять от трех суток и до двух недель: зависит от температуры окружающей среды.

Крайне важно не передержать опалубку, поскольку доски могут разбухать или, наоборот, начать сжиматься, создавая ненужные нагрузки на плиту. Все остальные работы (гидроизоляцию, утепление, облицовку) проводят уже через месяц, когда бетон примет окончательное прочностное состояние

Если демонтированные щиты будут использоваться повторно, их необходимо высушить и проверить, чтобы они не разбухли и не изогнулись. Очистить полотно от остатков бетона просто – достаточно постучать по ним пару раз молотком.

Минимизация расходов

https://youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
5. Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.

Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.

Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.

Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.

Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.

Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке

При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.

Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.

Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.

Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором

Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.

Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

https://youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение

К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо доски. Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Опалубка из досок

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Похожие записи:

Когтеточка для кошек своими руками: как сделать самодельное приспособление в домашних условиях? Воронение стали в домашних условиях Как укладывать террасную доску из дпк Ветряк своими руками за 150$ Как сделать рейсмус из строгального станка своими руками Sony dsx-a30e отзывы