Как сделать опалубку вокруг дома

Оглавление

Распространенные ошибки при отмостке вокруг частного дома

Часто при самостоятельном выполнении работ не делают необходимый уклон. Из-за этого затрудняется скат воды, это приводит к тому, что стены, примыкающие к отмостке, вымокают. Для устранения проблемы нужно переделать верхнюю часть конструкции, чтобы сделать необходимый уклон.

Другая распространенная ошибка – линия кромки, располагающаяся ниже уровня почвы. В этом случае влага скапливается на отмостке, образуются большие лужи. Чтобы устранить проблему, нужно увеличить высоту конструкции. Под наклоном от дома рекомендуется установить дренажные трубы. Это способствует отведению влаги от стен.

Через несколько лет поверхность может деформироваться. Подобный эффект наблюдается, если дно траншеи не было выровнено или засыпку не удалось достаточно хорошо утрамбовать. В этом случае песчано-гравийная смесь оседает. В образующиеся пустоты проникает влага. При таком дефекте нужно переделать конструкцию.

Компенсаторные швы обеспечивают безопасную усадку здания. Их отсутствие может спровоцировать разрушение бетонной стяжки и образование крупных трещин. Другая распространенная ошибка при обустройстве отмостки – недостаточная ширина. Это делает конструкцию неэффективной. Нужно нарастить ширину защитной «ленты». Это способствует устранению проблемы.

Зачем нужна отмостка?

Отмостка в общем смысле – это пристроенный к стене карниз, прикрывающий горизонтальный угол между нею и грунтом или полом. Обычный напольный плинтус – тоже отмостка, только внутренняя. Принцип действия отмостки прост: не преграждать полностью пути следования неблагоприятных факторов (влаги, пыли и т.п.), а отвести их в сторону, где они не навредят. Затычка когда-то да протечет, а если здесь ничего не течет, то ничего и не затечет. Очевидное легко проглядеть, а простое сложно придумать: отмостка в строительстве появляется только в Древней Греции.

Общая схема отмостки фундамента

Отмостка фундамента – лежащий на грунте невысокий, но широкий карниз цоколя с уклоном (см. рис. справа), выполненный из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент – основа здания, и отмостка обеспечивает его надежность и долговечность. Ее значение для фундамента состоит из 3-х функций:

  1. Защитной – от атмосферных осадков;
  2. Предохранительной – как стабилизатора газового режима в грунте вокруг фундамента;
  3. Утеплительной – нейтрализующей воздействие пучения промерзающего грунта на основание дома.

Первое. Из-за тепловых деформаций и неодинаковой усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевые и талые воды идут вниз по фундаменту пусть очень слабым, но потоком. Капля камень точит, и этот поток подмывает фундамент. А если отмостка отведет его в сторону, то вода естественным образом просочится по капиллярным ходам почвы. Вода в капилляре уже ничего подмыть не может, т.к. ее гравитационный напор скомпенсирован силой поверхностного натяжения.

Второе. Всем обитателям почвы необходим кислород. Немало среди них и сторонников «мягкой силы»: растений – корневых агрессоров и относительно крупных роющих животных; те и другие создают в почве ходы, по которым вода опять-таки может пройти под фундамент потоком и подмыть его. В то же время нельзя давать почве вокруг дома задыхаться, в ней тогда образуются химически агрессивные вещества, не только вонючие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.

Отмостка пропускает под себя воздуха столько, чтобы хватило полезной почвенной мелочи, размером примерно до питательного корешка травы и дождевого червя. А крупные «агенты влияния», обнаружив, что кислород им перекрыт сверху, уходят в стороны: земли вокруг хватает, можно расти и рыть где-то еще. Тут твари неразумные оказываются умнее иных известных политиков.

Третье. Морозное пучение грунта опасно в первую очередь неравномерным боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу здания. Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 м в плане и высотой от цоколя до конька крыши 6,5 м, наклоненный как целое всего на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться вследствие горизонтальных напряжений в конструкции. Отмостка же создает вокруг фундамента слой непромерзшего, а, значит, пластичного грунта, равномерно распределяющий боковое давление.

Исходя из этого, можно сразу сделать важные выводы:

  • Отмостка должна обрамлять дом сплошной лентой: любой промежуток стянет к себе вредные факторы, что повлечет за собой усиленное ослабление фундамента, особенно опасное, т.к. оно сконцентрировано в одном месте.
  • Трещины в отмостке недопустимы, по той же причине.
  • Подушка отмостки (см. ниже) не должна быть заглублена более чем на 1/2 расчетной глубины промерзания в данной местности, иначе она превратится в жесткий придаток фундамента и потеряет все свои функции; о вместе с грунтом, не теряя связи с фундаментом. Впрочем, на всей территории РФ это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.

Определение толщины, подготовительные работы

Грамотно рассчитав толщину и основные параметры, можно рассчитывать на долгий срок службы. Минимальная допустимая толщина из бетона считается 7-10 см (относительно поверхностного слоя).

Для выполнения работ, советуем не пропустить важный этап подготовки. Основание на которой будет размещаться отмостка, нужно тщательно подготовить. Убрать слой плодородного грунта на нужное расстояние от стены дома. Ширина не менее 55 см. Лучше полосу делать шире для удобства и комфорта.

Выполняем разметку территории под установку

Ширина покрытия должна быть не менее 60 см, но рекомендуется делать настил от одного метра до полутора. Дело в том, что чем шире полоса, тем удобнее ходить по ней, а эффективность защиты от воды пропорциональна ширине отмостке. Но нужно помнить, что излишняя ширина приведет к дополнительным финансовым затратам.

Измеряем расстояние от стены до края на углу здания. Отмечаем это место колышками, а затем растянем по всем углам верёвку, с помощью которой будем готовить площадь.

Этап земляных работ

Закончив наносить разметку, начинаем очищать площадь основания от грунта. Глубина соответствует выбранному материалу, примерно это на штык лопаты. Далее начинаем укладывать слой глины, в качестве водоупорного горизонта. От стены дома делаем уклон для ската водотоков и утрамбовываем выложенный слой.

На заметку!Толщина слоя должна составить примерно 10 см.

Затем начинаем делать насыпь из песка 5-7 см.

Укладка подушки

Подушка под отмостку – это обязательная процедура. Сначала укладываем слой гидроизоляции, засыпаем песком от 10 до 20 см. Эта толщина зависит в первую очередь от того, какого вида будет отмостка.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

  • на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
  • сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
  • вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
  • готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
  • вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
  • вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
  • специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Защита отмостки от разрушения

Для защиты применяется не только железнение. Также встречается:

  • Грунтование. Здесь используется грунтовка глубокого проникновения или гидрофобизатор, если не предполагается дополнительная отделка.
  • Использование жидкого стекла. Если нужно что-то дешевле грунтовки, то используют смесь цемента, воды и жидкого стекла в пропорции 1:1:1. Этот состав особенно эффективен в случаях, когда отмостка начинает крошиться уже после застывания.
  • Применение эмали. Эмаль дороже, ее нужно подбирать. Ведь она должна быть устойчива к сезонным переменам климата, то есть быть морозостойкой, не пропускать воду, тепло и пар, а также не выделять ядовитые вещества при нагревании.
  • Облицовка. Поверх конструкции можно положить плитку — керамическую, тротуарную или любую другую подходящую.

Если повреждения уже появились, то их можно попробовать залатать бетоном, но если они будут слишком велики, придется переделывать всю конструкцию. Поэтому лучше предпринять все меры ее защиты сразу после строительства.

Выполнив все пункты этой инструкции, вы получите качественную отмостку для своего дома. Сам процесс несложен, если правильно все рассчитать, подобрать материалы, и соблюдать технологию строительства. Так результат обязательно обрадует.

Что нужно учесть и подготовить, прежде чем начать процесс бетонирования?

Довольно часто, когда создается отмостка своими руками непрофессионалами, ее заливку производят фрагментарно. При этом между периодами формирования каждой отдельной части могут проходить достаточно долгие промежутки времени. Правильнее было бы выполнить весь объем работ за один раз, чтобы бетонное покрытие вокруг дома было непрерывным. Но достичь этого можно, только если есть достаточное количество человек, каждый из которых будет отвечать за один из нижеперечисленных видов работ.

  1. Управление бетономешалкой.
  2. Загрузка в нее составляющих бетонной смеси.
  3. Транспортировка к месту заливки и выгрузка готового бетона.
  4. Распределение его в заливаемом пространстве.
  5. Выравнивание по маякам с помощью правила.
  6. Затирание и заглаживание бетона, а также формирование определенной текстуры его поверхности.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу бетонирования, необходимо установить второй маяк (как упоминалось выше, первым маяком является верхнее ребро опалубки). Для этого можно вдоль стены насыпать на некотором расстоянии друг от друга кучки густого бетона, на которые укладывается профилированная труба таким образом, чтобы ее верх был на уровне с отмеченной на стене линией.

После этого можно приступать к заливке.

Чтобы процесс был непрерывным, кроме наличия достаточного количества работников важно подготовить заранее все необходимые инструменты и приспособления, среди которых:

  • бетономешалка,
  • несколько ведер для дозировки воды, цемента, щебня и песка,
  • лопаты для загрузки стройматериалов в емкости и для распределения готовой смеси,
  • тележка для доставки бетонной массы к месту работ,
  • мастерок и правило для выравнивания поверхности будущей отмостки,
  • затирочные и заглаживающие инструменты.

Определяем ширину отмостки

Согласно СНиПу ширина отмостки вокруг здания варьируется в пределах от 0,7 до 2 метров в зависимости от характеристик почвы. Для грунтов («нормально несущих») со средними стандартными показателями рекомендуется делать отмостки шириной около 1 метра.

Важно! Ширина полосы должна превышать размер вылета крыши на 20-30 см. Чтобы определить ширину отмостки для конкретного дома, производим следующие действия:

Чтобы определить ширину отмостки для конкретного дома, производим следующие действия:

  • к краю кровли (в удобном месте) крепим шнур строительного отвеса;
  • в месте соприкосновения грузика с землей вбиваем колышек;
  • измеряем расстояние от колышка до стены здания;
  • прибавляем к этой величине 20-30 см и получаем ширину необходимой нам отмостки.

Например: вылет кровли составляет 90 см, прибавляем 30 см и получаем ширину полосы – 120 см.

Разновидности

Различают четыре варианта. Перед началом работ рекомендуется сделать выбор. Чтобы не ошибиться предварительно нужно изучить характеристики каждого вида. Рассмотреть в каких случаях показано их возведение, соотнести с реальными исходными данными.

Глиняные

Первый тип отмостки – хороший водоупор, отлично переносит резкие колебания температурных значений. Глина позволяет амортизировать смещение грунтов во время сезонных изменений. Глина – очень пластичный строительный материал. Поэтому в период промерзания позволяет спокойно переносить воздействия деформаций. В отличие от бетонных, на которых под таким же воздействием могут образоваться трещины.

Работы по возведению красивой отмостки вокруг дома своими руками выполнить не сложно. Ценовой фактор позволяет прилично сэкономить.

Бетонные отмостки, из асфальта, асфальтобетона

Бетонные отмостки из асфальта, асфальтобетона относятся к разряду жёстких, представляют непрерывную ленту по периметру здания. Изготавливают из обычного бетона, асфальтобетона, что не удешевляет стоимость построенного объекта.

Обратите внимание!Асфальтобетон – пластичный, удерживает изгибающие нагрузки.

Не требует прокладки армирующего слоя в виде арматур или стальных сеток. При выкладке бетонной отмостки эта процедура обязательна.

При обустройстве учитывают угол наклона для схода воды. Перечисленные материалы противостоят просачиванию воды и обеспечивают защиту грунтов, прилегающих к строению. Заливка из этих материалов должна быть очень качественной с оставлением зазоров для возможных деформаций в период изменения температурных режимов.

Из брусчатки или тротуарной плитки

Этот вид используют в качестве слияния с ландшафтом прилегающих территорий. Дорожки, выложенные в саду или палисаднике будут сочетаться с брусчаткой, тротуарной плиткой и отмосткой выложенной из этих же материалов. В этот перечень можно включить материалы из природного камня, имитацию под природный камень.

Преимущества:

  • увеличение срока службы;
  • морозостойкость;
  • обладает противоскользящими свойствами;
  • устойчивы к растрескиванию;
  • высокая износостойкость;
  • самостоятельная выкладка;
  • использование минимального набора инструментов.

Но несмотря на все положительные моменты, есть и минусы. Один из недостатков – это высокая цена на материалы. При выкладке имеются зазоры между соединительными элементами, могут проникать частично дождевые воды по подушке, заложенной под плиткой, брусчаткой.

Мягкие

Отмечен долгосрочный срок службы в различных климатических зонах. Происхождение этого вида пошло из Финляндии, что оставляет впечатление надёжности, удобства. Мягкая отмостка служит как декоративный слой, элементы служащие защитным водонепроницаемым слоем находятся под ним.

Под мягкой отмосткой прокладывают дренажную трубу, которая принимает и отводит воду от фундамента строения. Водонепроницаемый слой, дренажная труба находятся поверх гидроизоляционного слоя. Часто используют плёнку для бассейнов ли рубероид. Лучшие материалы для гидроизоляции:

  • профилированные;
  • водонепроницаемые;
  • полиэтиленовые.

Засыпают щебнем и гравием, что позволяет сливаться с ландшафтом. Этот слой можно засыпать плодородной почвой и засеять газонными травами.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр

2Размеры конструкции должны быть строго выставлены

3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона

4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму

Ленточное основание

Плитного

Плитное основание

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м.  Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой –  неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайное основание

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.


Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

Опалубка

Опалубку можно установить сразу после выемки грунта – тогда песок и гравий будут трамбоваться уже в ней. В примере монтаж опалубки производят по готовой «подушке».

Пошаговая инструкция для опалубки будет такой:

  1. Разметить территорию при помощи шнура (можно использовать разметку, сделанную при выемке земли).
  2. Установить по периметру (снаружи от шнура) деревянные колышки с интервалом 1,5–2 м.
  3. Установить между шнуром и колышками бортики опалубки – их можно прикрутить саморезами или прибить гвоздями. Горизонтальное положение бортиков и постоянство уклона контролируют при помощи строительного уровня.

Имеет смысл укрепить места стыка досок к колышкам и углы опалубки снаружи – при помощи деревянных или металлических «уголков».

Виды опалубки и применяемые материалы

Как сделать надежную и долговечную опалубку для отмостки своими руками? Сначала нужно определиться с ее видом и выбором основы для ее изготовления. В зависимости от технологии установки опалубочные системы бывают:

  • съемные, которые демонтируются после застывания полосы бетона вокруг здания;
  • несъемные, оставляемые в качестве неотъемлемой части сооружения по периметру фундамента.

Несъемную формообразующую конструкцию можно сделать своими руками из стальных листов или пенополистирола. Жесткость металлического каркаса достигается с помощью арматуры, а обрешетка из деревянных брусков предотвратит его деформацию под давлением массы раствора.

Съемная опалубка из древесины

Форму для заливки отмостки своими руками чаще всего делают съемной, используя следующие материалы:

  • Древесину. Обычно опалубку делают из обрезных досок хвойных или лиственных пород толщиной не менее 25 мм. Они должны иметь ровные края и быть достаточно сухими, чтобы обеспечить устойчивую форму бетонной полосы по периметру фундамента здания.
  • Модифицированные листовые материалы на основе древесины. К ним относятся фанера, плиты ОСП и ДСП. Чтобы сделать и закрепить своими руками каркас для сооружения отмостки из таких щитов, потребуются деревянные бруски. Толщина листов должна быть 18-21 мм, а их габаритные размеры могут варьироваться в пределах от 122-150 см по длине и от 122-300 см по ширине.

Опалубку одноразового использования делают из обычной хвойной строительной фанеры. Если форму для заливки бетона своими руками предполагается применять не только для дома, но и для хозяйственных сооружений, то следует отдать предпочтение ламинированным листам. Такая фанера устойчива к воздействию влаги и сохраняет свои параметры при многократном использовании. Ее также можно применять и для возведения фундамента сарая, гаража и других построек.

Ремонт бетонной отмостки вокруг дома своими руками

К наиболее частым проблемам относится:

Появление трещин в отмостке

Чем заделать трещины в отмостке?

Устранение зависит от глубины повреждения (щели, расщелины,
разрывы бетона):

не более 1 мм. Используется «самозалечивание». Такая трещина
не представляет опасности и обычно затирается от трения в процессе хождения;

не более 3 мм. Предполагает использование «цементного
теста». Неглубокие трещины можно заделать (залить) жидким раствором цемента (1
часть цемента на 1 часть воды);

3-30 мм. Такие трещины считаются крупными. Чтобы их
устранить, можно использовать специальный герметик типа упомянутых выше ТЭКТОР
103, ISOSEAL P-40. Можно заделать трещину свежеприготовленным раствором бетона.
Однако, перед этим трещину нужно расширить. В разрезе она должна напоминать
конус. По всей площади трещины нанести грунтовку. Подойдет любая, например,
Ceresit СТ-17 (450-500 руб/10 л). Далее заливается раствор. Можно использовать
так называемую гидропломбу, специальный раствор на основе цемента, который
твердеет за 15 мин. В качестве примера можно привести шпатлевку Lugato
5-Minuten Mortel (410 руб 5кг)

глубина трещины, превышающая половину толщины отмостки, это
уже раскол бетона и относится к значительным повреждениям. Она устраняется
только расширением с последующей заливкой нового бетона.

Примечание. Работы по заделке трещин рекомендуется выполнять
весной, осенью или утром, когда температура воздуха не позволит новому раствору
затвердеть моментально.

Расслоение поверхности отмостки по всей площади

На языке мастеров, этот процесс называется пыление бетона
или деламинация (расслоение). Причиной такого явления могут быть несколько
факторов. Например, неравномерное застывание бетона, случается, если залить
бетонный раствор на холодную поверхность (наблюдается при работе ранней весной)
или сделать большую толщину отмостки. Повышенное содержание воздуха в бетонной
смеси. Превышение частей щебня в составе бетона.

Что делать если бетонная отмостка крошится?

Если процесс только начинается, то поверхность следует
покрыть «цементным тестом» или составом, который содержит жидкое стекло
(пропорции: цемент, вода и жидкое стекло – 1:1:1).

Если повреждения достигли значительных масштабов, то нужно
принимать радикальные меры:

  1. определить границы повреждения, чтобы предотвратить его
    распространение;
  2. вырубить часть бетона;
  3. края отмостки покрыть грунтовкой;
  4. нанести новый слой раствора;
  5. накрыть пленкой до полного высыхания.

Если запустить, придется полностью демонтировать отмостку и
заливать новую. Описанные выше меры помогут продлить срок эксплуатации отмостки
и сэкономить на переделке и реконструкции.

Приготовление бетонного раствора для отмостки

Для обустройства отмостки обычно используют бетон марки М200 (класс прочности В15). Бетон можно замесить самостоятельно, подготовив необходимые компоненты:

  • цемент. Марка и прочность бетона определяется маркой цемента и количеством связующего в пропорциях смеси. Для бетона марки М200 потребуется сырье, марочная прочность которого вдвое выше прочности бетона – портландцемент М400;
  • песок. Он должен быть чистым, без примесей глины, пыли или органического мусора. Не следует использовать мокрый песок – эту влагу сложно учесть при составлении пропорции смеси;
  • щебень. Для достижения нужной прочности достаточно щебня мелкой фракции – бетон с таким «каркасом» можно замесить даже без бетономешалки;
  • вода. Основное требование здесь – чистота, отсутствие органических и технических примесей;
  • добавки. Самые ходовые присадки – противоморозные, гидроизоляционные и пластификаторы.

Для замеса потребуется минимум инструментов:

  • лопата;
  • пластиковое ведро;
  • корыто или бетономешалка.

Типовые пропорции раствора приведены в таблице.

Первую порцию бетона лучше замешивать, добавляя компоненты в таком порядке:

  1. Весь песок.
  2. Цемент.
  3. Вода – часть расчетного объема.
  4. Щебень.
  5. Оставшаяся вода – с контролем пластичности.

Главное – не переборщить с водой: прочность разбавленного бетона будет намного ниже расчетной. Готовый раствор должен быть «гладкой», удобной для укладки консистенции. Пробным методом готовят первую порцию бетона – для заполнения одной ячейки отмостки. Зная точный расход воды, следующие «партии» замешивают по другой схеме:

  1. Смешать весь цемент и всю воду для получения цементного «молочка», при необходимости ввести присадки.
  2. Порциями, перемешивая, добавить песок.
  3. Засыпать весь щебень.

Расценки на работы по возведению

Из практики известно, что трудоемкость таких работ достигает до 40% трудоемкости работ по возведению отмостки, а стоимость находится в диапазоне 10 до 20% от стоимости бетонируемой поверхности.

При этом, чем выше уклон, тем стоимость выше, поскольку сложнее создать условия для правильного и устойчивого положения форм.

Кроме того на цену влияет многоразовость использования опалубки. Как правило, строители имеют собственную форму из ламинированной фанеры, что позволяет сделать дешевле стоимость установки/демонтажа.

Цены также разнятся в зависимости от региона возведения отмостки и выбора материала, например, стоимость сборки/разборки опалубки за 1 м2:

  • Москва и Московская область: доска — 250 руб., щит- 350 руб.;
  • Ленинградская область: доска — 200 руб., щит — 290 руб.;
  • Воронеж: доска — 180 руб., щит — 260 руб.;
  • Челябинск: доска — 220 руб., щит — 310 руб.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

  • защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
  • несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
  • придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию