Узнаем как отремонтировать прожектор светодиодный своими руками: ремонт и устранение неполадок

Диагностика

Перед началом ремонта своими руками необходимо проверить проводку на перегибы, прогоревшую изоляцию, чтобы убедиться, что отсутствуют разрывы жилы. Желательно так же тщательно осмотреть корпус с целью выявить трещины, деформации, сколы. Может оказаться, что проблема решится устранением этих неполадок, не нужно будет думать, как разобрать светодиодный прожектор, и определять, почему он перестал работать.

Последовательность диагностики после вскрытия корпуса:

• проверка целостности ламп в модуле;
• измерение входного напряжения мультиметром (должно быть 220 В)
• измерение выходного напряжения (постоянный ток 12 Вт).

Если напряжение отсутствует на входе, нужно искать перегоревшие части драйвера, окислившиеся контакты, трещины на покрытии. Если плата и напаянные на нее элементы в порядке, требуется проверка работоспособности модуля. Он перестает функционировать, если сгорело несколько светодиодов.

Вероятные причины поломки и способы их устранения

Токоограничивающий конденсатор

Итак, прежде всего, необходимо определить причину неисправности вашего устройства. Если прожектор включается, но во включенном состоянии не горит равномерно, а мерцает и мигает – вероятно вышел из строя токоограничивающий конденсатор С1. Многие китайские производители грешат тем, что пытаясь добиться максимальной яркости от не самого мощного прожектора, используют токоограничивающий конденсатор, не подходящий по параметрам к драйверу. Токоограничивающий конденсатор на 400 Вольт номинального рабочего напряжения вполне подойдет.

Блок питания

Еще одной распространённой причиной может быть выход из строя блока питания. Вариантов выхода из ситуации два – обратиться в магазин электроники, где вам помогут подобрать подходящий блок питания (его характеристики указаны на нём, потому, желательно разобрать прожектор и прихватить блок с собой), либо подобрать блок питания (может подойти от сканера или принтера).

Второй вариант возможен, конечно, только если у вас вдруг завалялась ненужная и нерабочая оргтехника, которая может послужить донором блока питания. Сверьте блоки питания, чтобы они были схожи по параметрам. Точное совпадение не обязательно, но параметры не должны сильно расходиться. Как и говорилось ранее, при наличии навыков использования инструментов и понимания в вопросах электроники – вы легко сможете поменять блок питания самостоятельно.

Драйвер

Если в ремонте нуждается маломощный прожектор, вполне вероятно, что он может не иметь своего блока питания, а функцию изменения токов в нем выполняет светодиодный драйвер. Поскольку светодиод не может питаться напрямую от сети, нуждаясь в переменном токе, отличающемся от того, что может предложить ему сеть, в устройстве прожектора задействуется драйвер, учитывающий разброс характеристик светодиода в зависимости от рабочей температуры и времени, корректируя на выходе ток, подающийся на светодиод. Именно этот драйвер может выйти из строя.

Для его замены необходимо будет разобрать светодиодный прожектор и выяснить маркировку драйвера, чтобы купить или заказать замену. Если вы уверенный пользователь электроинструмента – можно найти вышедший из строя элемент драйвера и выпаять его и заменить. Если вы ремонтируете светодиодный прожектор, собранный своими руками, скорее всего вам будет достаточно легко найти проблему в драйвере или же найти аналогичный драйвер и произвести замену. Это будет однозначно дешевле, чем покупать или собирать новый прожектор с нуля.

Выгорание матрицы

Еще одним вариантом выхода из строя конструкции вашего светодиодного прожектора, помимо неисправности драйвера, блока питания или других мелких элементов, участвующих в процессе преобразования тока, может быть выгорание самой светодиодной матрицы. В случае выхода из строя самого светодиода, необходимо найти и приобрести аналогичный по характеристикам диод. После разбора прожектора, нужно будет аккуратно деинсталлировать сгоревшую матрицу, открутив четыре винтика крепления и отпаяв токопроводящие элементы. Затем нужно будет равномерно и аккуратно нанести слой термопасты на новый диод, припаять токоподводящие элементы и аккуратно прикрутить матрицу. Нужно учесть, что форма матрицы должна оставаться нетронутой, то есть желательно использовать те же винтики, что были использованы изначально. Они не должны иметь головки конической формы, так как при использовании таковых, если вы закрутите их с чуть большим усилием, они могут повредить матрицу, и вся ваша работа будет насмарку.

Разбираем причины мигания led прибора

К сожалению хоть светодиоды являются одно из самых совершенных систем для освещения, но они тоже могут выходить из строя, иногда причина кроется в них самих, а иногда причина скрыта в устройстве, в котором они установлены, в нашем случае это светодиодный прожектор.

Сейчас мы с вами постараемся разобрать самые основные и наиболее часто встречаемые причины поломки led прожектора, почему он может моргать при совмещении с датчиком движения, в мороз, в выключенном или включённом состоянии, а также некоторые другие причины.

https://youtube.com/watch?v=v6uUun3PG-k

Датчик движения заставляет мигать прожектор

Сейчас мы рассмотри вариант, почему установленный совместно с заставляет его мигать, и как решить эту часто встречаемую проблему. Далее, мы расскажем вам о причинах и сразу же опишем как устранить такую неполадку быстро и качественно.

Итак, причин мигания светодиодного прожектора из-за датчика движения может быть несколько:

Причина 1:Плохо настроенный датчик движения

Очень часто установив такой механизм, многие забывают отрегулировать таймер на нём, чтобы он удерживать led прожектор в рабочем состоянии кое-какое время. Так как изначально с завода таймер может быть установлен на минимальном значении в одну или менее секунды.

Причина 2:Потеря контакта

Потеря контакта после срабатывания датчика. Эта проблема может быть скрыта в соединительных проводах между устройствами или в самих местах соединения. Следует проверить провода на разрыв, а также тщательно закрепить все соединения. В случае плохого соединения датчик подаёт напряжение на led прожектор, но поток сразу прерывается из-за чего получается только мигающий свет.

Причина 3:Неисправность датчика:

Неисправность самого датчика движения. Решить такую проблему не получится, его следует вернуть в магазин и заменить на работающий.

Проверьте контакты и соединения датчики к прожектору

Причина 4:Непрерывная подача напряжения

Очень часто датчик движения постоянно находится под непрерывной подачей тока, а какая-то его часть проскакивает прямо на проектор. Мизерной части напряжения мало чтобы зажечь светодиод, а для возникновения миганий вполне достаточно.

Моргает в морозную погоду

Проблема мигания светодиодного прожектора в зимнее время кажется глупой и невозможной, но всё же она очень часто встречается в современных моделях, причём даже у самых популярных и дорогих производителей.

Причиной такого явления становится обморожение одной из составляющих, которая отвечает за запуск светодиода. Иногда даже при морозе до минус десяти градусов, led прожектор перестаёт работать и начинает моргать. Хотя на упаковке диапазон рабочей температуры указан от плюс сорока до минус пятидесяти. Диапазон указан конечно верно, но только для установленных светодиодов, которые без проблем работают в таких условиях.

Причиной поломки может быть блока питания, проверить его можно мультеметром

Но вот пусковой механизм, установленный в светодиодный прожектор с такими температурами, не справится, и чаще всего такие элементы, как контроллер или пусковой конденсатор просто замерзают и теряют свою возможность нормально работать пока полностью не отогреются.

Мигает, когда он включён

Причин такого явления может быть несколько:

• Испорченный пусковой led конденсатор – его следует заменить, после чего led прожектор должен работать стабильно.
• Плохой контакт или разрыв в проводах во включённом положении. Как было описано ранее, провода проверяются и заменяются в случае разрыва.

Мигает в выключенном состоянии

Это очень частая причина, которая случается в том случае, когда в качестве включателя используется механизм с подсветкой. Из-за подсветки часть тока может проскакивать к светодиодному прожектору из-за чего он мигает, по той же причине что и моргание совместно с датчиком движения.

Чтобы решить эту проблему следует либо напрямую подключить подсветку, либо по пути к проектору установить лампу накаливания, которая будет забирать весь ток на себя.

Другие причины

Очень часто причиной мигания может быть банальная ошибка при подключении, а именно перепутанные фаза и ноль. В таком случае достаточно их просто изменить местами после чего проблема должна пропасть.

Если ваш светодиодный прожектор проработал уже больше года и внезапно начал мигать, обратите внимание на состояние блока питания, обычно их срок службы составляет не больше года, из-за чего могут возникать различные световые эффекты и даже полное прекращение работоспособности

Где брать запчасти для ремонта

Если нужен оперативный ремонт, то лучше всего, конечно, сбегать в магазин через дорогу.

Но если вы занимаетесь ремонтом на постоянной основе, то лучше поискать там, где дешевле. Рекомендую это делать на известном сайте АлиЭкспресс.

На этом заканчиваю. Призываю соратников делиться опытом и задавать вопросы!

Светодиодный прожектор Navigator NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED пришел в ремонт со следующим диагнозом. Работает часть только светодиодного прожектора, причем часть, которая светилась, напоминала больше работу стробоскопа, чем прожектора. Схемы на это устройство не было, очередной раз пришлось убедиться, чем меньше схема, тем удивительнее фантазия инженера создавшего ее. Но если не рассматривать инвертор, то вся остальная конструкция вызвала серьезное недоумение, качество намного выше, по сравнению с инвертором. Хотя сами светодиоды (предположительно 5730-1) припаяны вкривь и вкось, помимо пайки под контакт, припаян также корпус светодиода, своей охлаждающей площадкой к тонкой подложке в 2-2,5 мм толщиной, из алюминия (может керамики).

Рис. 1 Демонтированный светодиод, 1- контактные площадки, 2 — радиаторная площадка (контакт под радиаторную площадку оторвался вместе со светодиодом)

Сама подложка механически прижата к мощному черненому радиатору, один вид которого вызывает уважение. Подводящие провода в силиконовой оболочке довольно редко использующейся в бытовой технике, так же вызывают положительные эмоции.

Рис. 2 Охлаждающий радиатор, подложка светодиодов.

И немножко дегтя в бочку меда – мощный радиатор не дает безболезненно снять неисправные светодиоды, в отсутствие паяльной станции, фен и два паяльника не сильно помогают, вместе со светодиодом поднялась и площадка радиатора под корпусом светодиода. Неудобный демонтаж на фоне отсутствия блочной конструкции делают блок светодиодов 50254 V-0.5 неремонтопригодным в бытовых условиях (напоминаем, перегрев кристалла светодиода свыше 110С-130С приводит к летальному исходу для последнего), да и не всякая мастерская возьмется за демонтаж монтаж светодиодов, учитывая стоимость деталей плюс работа — дешевле купить новый.

Инвертор GT-50254 V.06 хоть и доставил удовольствие, эдакий ребус, но, в конечном счете, отремонтировать его не удалось. За время обеда — это было нереально, а терять время — собирать новый инвертор, нет желания. ШИМ –контроллер имеет заводскую маркировку AFB3HF, найти такой не удалось. Приблизительно в голову не приходил ни какой аналог. Если предположить, что светодиоды 5730-1 , то выходное напряжение инвертора 19В, таким образом при 40 Вт потребляемой мощности получаем 2А на выходе, а значит напряжение обратной связи по току 0,3В, таких ШИМ –контроллеров по памяти вспомнить не удалось, а учитывая факт обратной связи по напряжению вообще на переменном напряжении (!!!), то были оставлены всякие попытки найти аналог. ULVO где то в стандартном диапазоне, по крайне от внешнего блока питания 13,5В ШИМ -контроллер запускается и работает стабильно.

Рис. 3 Схема светодиодного светильника Navigator NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED

Рис.4 Инвертор вид №1

Рис. 5 Инвертор вид №2

UPD 09/12/2014.

От нашего читателя Юрия
.

Светодиодный прожектор Navigator NFL-50-4K-WH-IP56-LED .

Две неисправности

• Прожектор не включатся.
  Вышел из строя сдвоенный диод шоттки во вторичном выпрямителе в корпусе TO-220 (такие стоят в БП компьютеров). После замены диода прожектор включился.
• Прожектор мерцает.
  Неисправность резистора на 100 ом (R5 100 Ом по аналогии со схемой на рис. 3) в цепи питания обмотки трансформатора (обмотка обратной связи), питание 12V, оно же питает и микросхему ШИМ.

От нашего читателя Юрийник
.

• При выходе из строя одного светодиода в линейке.
  Перемкнуть в каждой шестёрке светодиодов неисправные, их по одному в группе. В исправных шестерках перемкнуть так же по одному (для согласования нагрузки).
• Электронный балласт релаксирует
  (мерцает. zival
  ). Шунтировать резистор R7 (рис. 6) емкостью 1000пФ
• Режим светодиодной матрицы можно менять.
  Для этого, подключаем к плюсовому выводу электронного балласта последовательно резистор от 5 до 100 Ом

Рис. 6. Ремонт светодиодного светильника по совету читателя Юрийник

Хотя светодиодная техника (в том числе прожекторы) отличается повышенной надежностью, она тоже иногда выходит из строя. Ремонт светодиодных прожекторов позволяет устранить большинство неисправностей, когда нужно восстановить работоспособность устройства. Ремонтные работы актуальны не только, когда устройство светит недостаточно ярко, но также в случае, если оно полностью перестало работать.

Ремонт светодиодного прожектора

Чтобы улучшить теплотведение, необходимо отшлифовать две прилегающие поверхности шкуркой с зернистостью P1500.

Затем термопасту намазать тонким слоем. Лишняя паста выдавится сама при нагреве или со временем. Главное, чтобы внутри не было пузырьков воздуха.

Сергей заказал светодиод 50 Вт на Алиэкспресс . Он работает при напряжении 30-36 В и во время работы потребляет ток 1500 мА.

Световой поток от него равен 90-120 Лм/Вт. Цветовая температура светового потока равна 6000-6500 К, а время работы 100 000 часов. Хороший китайский светодиодный модуль.

При установке светодиодный модуль можно немного притереть к радиатору, потому что это облегчает выход лишней термопасты .

При пайке светодиода помните, что он боится перегрева, так что паяйте быстро и метко.

После ремонта, во время сборки защищенного светодиодного прожектора следите за прилеганием резиновых прокладок. Тогда прожектор будет работать долго и надежно даже в целях уличного освещения.

Причины неисправностей

Причиной неисправностей служит:

• нарушения правил сборки на заводе (например, отсутствие проводящей тепло пасты под светодиодным модулем);
• неправильное подключение;
• перепады напряжения в электросети;
• замыкание фазы на ноль или корпус;
• перегрев;
• попадание воды или грязи;
• неверная настройка датчика движения (при наличии);
• нарушения правил эксплуатации.

При наличии хотя бы одной причины выходит из строя блок питания (перегорает резистор или конденсатор), модуль светодиодов или его отдельные элементы. При отсутствии ремонта светильник не может нормально функционировать.

Линейный драйвер для светодиодов своими руками

С теорией закончим, перейдем к практике и попробуем собрать линейный драйвер своими руками. Проще всего эту задачу решить при помощи широко распространенного интегрального стабилизатора КР142ЕН12А (его импортный аналог – LM317). Найти его можно в любом соответствующем магазине, и стоит он в районе 20 рублей. Необходимые материалы и инструменты: паяльник, тестер и провода.

Эта микросхема рассчитана на входное напряжение до 40 В, выдерживает ток до 1.5 А и, главное, имеет встроенную защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Правда, это стабилизатор напряжения, а драйвер должен стабилизировать ток. Но мы этот вопрос решим, чуть изменив типовую схему включения микросхемы.

Здесь микросхема применяется в роли регулирующего элемента, стабилизирующего ток на заданном уровне. Какой величины этот ток будет? Все зависит от сопротивления резистора R1, номинал которого рассчитывается по простой формуле: R = 1.2/I, где:

• R – сопротивление в омах;
• I – необходимый ток в амперах.

Давай попробуем построить драйвер для тех светодиодов, из которых мы делали настольную лампу в начале статьи. Итак, нам нужен драйвер, на напряжение 9.9 В выдающий стабилизированный ток 300 мА. Делаем расчет номинала резистора R1: 1.2/0.3= 4 Ом. Поскольку резистор стоит в токовой цепи, мощность его выбираем не менее 4 Вт.

Здесь отлично подойдут резисторы, используемые практически во всех телевизорах в качестве гасящих по питанию (такие лежат в любом магазине). Они имеют мощность 2 Вт и сопротивление 1-2 Ом. Если резисторы одноомные, то их понадобится 4 шт, если двухомные – 2 шт. Соединяем их последовательно, чтобы сопротивления сложились.

Крепим микросхему на небольшой радиатор и подключаем к выходу нашего драйвера цепочку из трех последовательно соединенных светодиодов, соблюдая полярность. Можно включать. Но куда? Какое входное напряжение у этого драйвера? Вот тут начинается самое интересное. Напряжение на входе должно быть минимум на 2-3 вольта больше того, что необходимо светодиодам, но не более 40 В – больше микросхема не выдержит.

В нашем конкретном случае светодиодам нужно 9.9 В. Значит, на вход можно подать постоянное напряжение величиной от 12 до 40 В. Причем напряжение это может быть нестабилизированное. Подойдет автомобильный аккумулятор, блок питания ноутбука или ПК, понижающий трансформатор с диодным мостом. Подключаем, соблюдая полярность, и наш фонарь готов!

Вот и закончилась наша беседа о led драйверах. Надеюсь, теперь ты не только знаешь, как работает этот важный узел, но и сможешь его правильно выбрать, подключить, а при необходимости даже собрать своими руками.

Следующая
СветодиодыПараметры и технические характеристики светодиодов типоразмера SMD 3014

Этапы сборки прожектора

Порядок создания готового изделия следующий:

Светодиодные матрицы

1. Подготовить корпус, из старых корпусов удалить все лишнее, чтобы получилась пустая коробка, заднюю часть отделать фольгой.
2. При необходимости высверлить в корпусе дырки для вентилирования (при установке радиатора или кулера).
3. Собрать все светодиоды вместе в одну конструкцию, закрепить их на основании (плате).
4. Подвести к контактам провода, вывести на наружную часть корпуса.
5. Установить готовую конструкцию внутри корпуса, закрепить клеем.
6. Для мощного прожектора поставить радиатор вместе со светодиодной платой (приклеить).
7. Вытащить провода наружу, закрепить герметиком (это позволит исключить попадание влаги и грязи внутрь).

Для подключения в сеть надо заранее подвести провода электропередачи в нужное место

Важно не перепутать полярность проводов, иначе диоды могут сгореть или не будут работать. Обязательно устанавливается драйвер для стабилизации напряжения. Места стыков проводов изолируются гофрой или пластиковым чехлом

Готовую конструкцию закрепляют на улице

Места стыков проводов изолируются гофрой или пластиковым чехлом. Готовую конструкцию закрепляют на улице.

В результате таких действий будет готов самодельный прожектор с направленным освещением и высокой яркостью. Минус в том, что при нестабильном напряжении надежность изделия будет ниже, поскольку скачки могут вызвать перегорание диодов. Исправить такой недочет поможет монтирование двух резисторов с сопротивлением 1 – 2 Ом. Это позволит получить действительно качественную конструкцию не хуже тех, что реализуются в магазине.

Признаки неисправности

Самый явный признак неисправности – прожектор не горит при включении напряжения. Также ненормальными режимами работы осветительного прибора считаются:

• пониженная яркость свечения;
• мерцание;
• видимое отсутствие свечения у одного или нескольких элементов;
• изменение цвета излучения.

Во всех этих случаях прожектор можно попытаться отремонтировать.

Повреждение кабеля

Причины поломки

Причины поломки LED – оборудования могут быть разными:

1. Механические повреждения, вызванные вмешательствами извне (вандализм, случайные воздействия механизмов и т.п.).
2. Естественное старение и выход из строя комплектующих. Этого не избежать в любом случае, но причинами снижения срока службы могут быть:

• применение производителем некачественных материалов, разрушающихся за короткий срок (клеммников, проводов, термопасты и т.д.);
• применение некачественных электронных компонентов (светодиодов и элементов драйвера);
• использование комплектующих, не соответствующих условиям эксплуатации в целях удешевления (провода меньшего сечения, клеммники, не рассчитанные на номинальную нагрузку и т.д.);
• применение схемных решений, удешевляющих продукцию, но отрицательно сказывающихся на надежности (отсутствие защиты от перегрузки и т.п.);
• нарушение технологии производства (крепление матрицы на меньшее количество винтов с сопутствующим уменьшением эффективности теплоотвода).

При ремонте надо постараться выявить не только неисправный элемент, но и понять причину выхода его из строя. По возможности надо доработать схему и конструкцию (заменить провода, клеммники, применить более качественные комплектующие и т.д.). В этом случае повышаются шансы на то, что прибор после ремонта проработает дольше.

Ремонт светодиодного прожектора своими руками

Если Вы владеете паяльником и хотя бы самыми базовыми познаниями в радиоэлектронике, то ремонт (замена драйвера и/или матрицы) светодиодного прожектора не станет для Вас проблемой.

Но нужно иметь в виду, что на основании только внешнего осмотра неисправного прожектора, невозможно сделать однозначный вывод о том, какая именно деталь вышла из строя. Например, мигание матрицы светодиодного прожектора может быть вызвано как неисправностью самой матрицы, так и драйвера. Для точного определения источника проблемы нужна диагностика — по крайней мере, следует попарно подключить матрицу и драйвер проблемного прожектора к таким же, но заведомо исправным драйверу/матрице.

Главные моменты, на которые стоит обратить внимание в процессе ремонта:

1. соответствие вольт-амперных характеристик драйвера и матрицы;
2. матрицу можно устанавливать только на термопасту;
3. герметичность окончательной сборки.

Некачественно выполненный ремонт может привести к дополнительным расходам. Вот пример — по словам клиента, прожектор был в ремонте четыре месяца назад у «умельцев» с радиорынка, которые заменили светодиодную матрицу. Однако, при сборке была нарушена герметичность, и на фотографиях видны последствия всего четырёхмесячной уличной эксплуатации.

Фотографии внутренностей светодиодного прожектора через четыре месяца эксплуатации после некачественно сделанного ремонта — была нарушена герметичность

Этот прожектор был восстановлен, но пришлось, помимо основательной чистки, менять и драйвер, и матрицу.

Проверяем драйвер

Ремонт светодиодных прожекторов должен проводиться с использованием современного оборудования и качественного инструмента. Чтобы осуществить проверку работы драйвера, потребуется убедиться, что на него подается электрическое питание 220 В. После этого, потребуется решить, что не работает. Здесь два варианта, первое — неисправность заключается в LED-драйвере. Второй вариант, поломка LED-матрицы. Необходимо сказать, что определение «драйвер» по своей основной сути — это определенный маркетинговый ход производителя, которым обозначается источник тока. Этот источник применяется для определенного устройства, которое рассчитано по току и значениям мощности.

Ремонт светодиодного прожектора своими руками  возможно осуществить при относительно несложных неисправностях. Чтобы осуществить проверку драйвера без подключенного светодиода, потребуется подать на его вход напряжение в 220В. После этого, на выходе, при исправном узле, должно возникнуть постоянное напряжение, которое будет по значению больше, чем допустимый предел указанный на самом блоке.

К примеру, когда на блоке установленного драйвера указано напряжение 28 В, тогда при осуществлении действий по его включении «вхолостую», показатели напряжения на выходе будут составлять ориентировочно 40 В. Это объясняется принципом функционирования схемы. Для полного восстановления ремонтируете драйвера светодиодного устройства с использованием качественных элементов, что в заметной степени увеличит показатели срока службы и эффективность оборудования.

Принципиальная схема самодельного прожектора на светодиодах.

Но, представленный способ проверку, не дает 100% гарантии такого факта, что он исправно работает. В некоторых случаях, может потребоваться отремонтировать ЛЕД прожекторов своими руками. Следует отметить, что иногда бывают рабочие блоки драйвера, которые при «холостом» включении, могут показывать различные параметры. Это не всегда указывает на неисправность узла, потому как у разных производителей свои схемы по которым могут работать. Этот момент в обязательном порядке требуется учитывать и полностью понимать, если вам необходимо проверить драйвер. Если мигает светодиодный прожектор или моргает, тогда это может указывать на недостаток питания, поэтому первым делом, следует проверить электрическое питание на выходе. Это делается в самую первую очередь, что позволяет сэкономить время на выполнение указанных мероприятий.

Устройство светодиодного прожектора на фото

Ниже на фото я покажу ещё раз устройство уличного светодиодного LED прожектора. Для тех, кто уже всё понял – воспринимайте это как бонус к статье)

Прожектор 10 Вт из статьи про Прожектор с датчиком движения

Рассматриваемое устройство состоит из двух частей: Прожектора (светильника) и датчика движения.

Разбираем прожектор (датчик движения – “приблуда” внизу))

Устройство светодиодного прожектора

Крепление светодиодной матрицы. Сердце этого прожектора, ради него работает всё остальное.

Светодиодная матрица прожектора

Обратите внимание на фото – в матрицу входят 9 темных точек. Это одиночные светодиоды

Подробнее будет позже.

Светодиодная матрица установлена таким образом, что корпус прожектора служит теплоотводом. При этом для улучшения теплопередачи используется теплопроводная тепмопаста.

Сзади в прожекторе находится LED Driver. По сути – источник тока (источник питания) для светодиодного источника света.

Устройство прожектора сзади

На вход блока питания поступает напряжение 220 В через реле датчика движения, а на выходе – постоянное однополярное напряжение около 10 В со стабильным током. Напряжение я измерил вольтметром, и для разных светодиодов оно может быть разным, но ток для этого блока будет стабильным, это необходимое условие для питания любых светодиодов.

LED Driver для питания светодиодной матрицы

Напряжение на выходе, как видно на этикетке блока, может колебаться в 2 раза – от 8 до 15 В, зато выходной ток очень стабилен – 900мА +-5%.

Хотел было разобрать источник питания, но он оказался залит герметиком, как и должно быть с уличной электроникой:

LED Driver – вид сзади. Слева – вход, справа – выход

Прожектор LEEK, 10 W

Фото разобранного прожектора 10 Вт, хорошо видно устройство.

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – вид спереди

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – вид сзади. Параметры

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – разбираем корпус

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – Блок питания, он же – драйвер для питания матрицы

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – Описание и параметры, информация на коробке

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – Описание и параметры, информация на коробке

Прожектор R+C, 20 W

Увеличиваем мощность.

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Шильдик с параметрами

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Разборка и подключение

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Светодиодная матрица 20 Вт

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Коробка с описанием и параметрами

Обратите внимание, как производитель регламентирует падение яркости

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Коробка с описанием и параметрами

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Коробка с описанием и параметрами

Ремонт прожектора

Ремонт заключался в демонтаже перегоревшей матрицы и неисправного драйвера и установки современной светодиодной матрицы с встроенным драйвером, и дополнительной схемы выпрямительного моста с электролитическим конденсатором в корпус прожектора.

Установка LED матрицы

Для того чтобы добраться до матрицы необходимо снять защитное стекло и рефлектор, для чего понадобилось открутить четыре винта.

Для удаления матрицы нужно отпаять или откусить бокорезами провода и открутить еще четыре винта. Кода матрица была снята, то стало ясно, почему она сгорела. Теплопроводящая паста покрывала ее подложку не по всей поверхности.

В дополнение, место установки было окрашено, и еще вокруг крепежных резьбовых отверстий имелись выступающие площадки, как и вокруг непонятных прямоугольных углублений. Налицо конструкторская недоработка и небрежная сборка производителем прожектора.

Сгоревшая матрица имела размеры 20×20 мм, а устанавливаемая – 40×60 мм, поэтому пришлось делать новые крепежные отверстия. При разметке еще пришлось сдвинуть матрицу относительно центральной оси, чтобы крепежные отверстия не попали в теплоотводящие ребра корпуса. В дополнение также надо было оставить одно из двух отверстий для прокладки проводов. Сверлить новое отверстие для проводов не хотелось, так как штатное герметично соединялось с задней частью прожектора.

После разметки было просверлено четыре отверстия диаметром 2 мм и затем в них нарезана резьба метчиком М2,5.

Примерка показала, что все сделанные отверстия точно совпали с крепежными отверстиями матрицы. Если бы немного промахнулся, то отверстия в матрице можно пропилить с помощью надфиля. Рядом с ними нет токоведущих дорожек и элементов.

На следующем шаге с помощью наждачной бумаги средней зернистости необходимо подготовить теплоотводящую поверхность, сняв краску и удалив выступающие бугры.

После десяти минут работы поверхность стала идеально ровной и готовой для крепления матрицы. Оставшиеся крепежные отверстия имеют небольшую площадь и на отвод тепла влиять практически не будут.

Для хорошего теплового контакта подложки матрицы с алюминиевым корпусом прожектора, который одновременно является и радиатором, место их соединения необходимо покрыть тонким слоем специальной теплопроводящей пасты. Размазывать пасту удобно с помощью банковской карты или визитки. Паста продается в магазинах компьютерной техники, можно заказать на Алиэкспресс при покупке матрицы.

Матрица закреплена в корпусе с помощью винтов М2,5 с плоскими шайбами для увеличения площади прижатия. Залудить контактные площадки матрицы и припаять провода лучше перед установкой. Провода я использовал с двойной изоляцией, но для надежности целесообразно использовать специальный термостойкий провод. У меня такого достаточной длины под руками не оказалось.

Рефлектор прожектора имел отверстие для светового потока матрицы недостаточного размера, пришлось его после разметки дорабатывать.

Для этого с помощью мини дрели и наждачного диска рефлектор был пропилен по граням. Края загнуты плоскогубцами, и лишний металл отрезан ножницами.

На фотографии показан результат работы по установке LED матрицы с драйвером на подложке. Вся ее светоизлучающая поверхность открыта для светового потока.

Установка в прожектор диодного моста и конденсатора

Печатную плату ради монтажа шести радиоэлементов изготавливать не стал, тем более, что в наличии была подходящая плата от драйвера светодиодной лампы. Выпаял из нее лишние элементы, впаял предохранитель и токоограничивающий резистор.

Провода, идущие от светодиодной матрицы, были припаяны непосредственно к выводам конденсатора, а его выводы уже к плате. Один из проводов сетевого шнура был припаян к плате, а второй на вывод включателя, а с него уже к плате.

Для изоляции печатной платы была использована укороченная упаковка от драже Тик-Так. Идеально подошла по размерам. Под сетевой шнур в упаковке была сделана прорезь.

Светодиодный прожектор отремонтирован без использования драйвера, и можно приступать к его испытаниям. При первом включении он не засветил. Оказалось, что установленный предохранитель на ток защиты 1 А не выдержал пускового тока зарядки конденсатора и перегорел.

Величину токоограничивающего сопротивления увеличивать не хотелось, поэтому пришлось установить предохранитель на 2 А. При многократном включении, выключении и длительной работе прожектор светил безотказно. Корпус нагревался незначительно.

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо приготовить все, что нужно для работы. Некоторые предметы могут быть под рукой, другие придется купить, но это обойдется недорого. Список инструментов и приспособлений:

1. Небольшой паяльник с маленьким жалом. Контакты в светильниках мелкие, поэтому стандартный вариант не подойдет. Лучше всего купить специальную модель с разными типам наконечников (плоским и точечным). Не надо забывать и о материалах для пайки – припое, канифоли и т.д.

   Паяльник с тонким жалом и зарядкой от usb

2. Набор пинцетов. В магазине инструментов продают наборы пинцетов для мелких работ, там есть приспособления подходящих форм и размеров.
3. Держатель для лампы или другого узла (так называемая «третья рука»). Хорошее решение – приспособление с увеличительным стеклом, чтобы упростить работу. Можно приспособить подручные элементы – срезать пластиковую бутылку или подобрать что-то еще.
4. Небольшая газовая горелка. Подойдут модели из табачных киосков, которые используют для разжигания сигар. Если найти такое приспособление не получилось, купить так называемую «турбозажигалку», которая не тухнет от ветра.
5. Набор отверток разного размера, чтобы снять и разобрать светильник. Чаще всего в качестве крепежа использованы винты с крестообразной головкой.

Набор инструментов для ремонта.

В некоторых светильниках используют винты с шестигранными головками, поэтому может потребоваться и набор ключей. Ремонт ЛЕД светильников – работа скрупулезная, так как в изделиях много мелких деталей, и если обращаться с ними неаккуратно, можно повредить.

Похожие записи:

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками Чем смазать вентилятор компьютера чтобы не шумел Как быстро измельчить лук: свекровь научила меня нескольким кулинарным хитростям Как выбрать насадку на дрель для резки металла Как сделать корабль Пароизоляция «изоспан»: маркировка, сферы применения, правила монтажа