Парник своими руками: самые лучшие проекты со схемами и чертежами, фото, пошаговая инструкция изготовления в домашних условиях

Размеры парника своими руками

Основной каркас 7 x 4 ‘(214 х 122 см) построен с использованием досок 2 x 12 и опорами из брусков 4 x 4 в каждом углу. Стороны вписываются в каркас парника как мозаика. Поскольку стороны соединяются вместе в пазы, не требуется гвоздей, чтобы удерживать их на месте. Любую из боковых стенок можно снять за считанные минуты.

Завершающий этап превращения поднятой грядки в парник для рассады предполагает установку трех крышек из плексигласа. Использовать плексиглас, а не стекло, выгодней в том плане, что он легче и не такой хрупкий. Кроме того, для новичков в столярке работать с плексигласом  намного проще!

Рамы крышек сделаны из четырех сосновых досок 1 х 2. Конструкция не сложная.

1. Просто прикрутите L-образные кронштейны на каждом углу крышки.
2. Центральная опорная планка удерживается с помощью металлического Т-образного кронштейна на каждом конце.
3. Затем на углах забейте отделочные гвозди для устойчивости.
4. Панели из плексигласа располагаются поверх коробки крышки, а не вставляются, как в стандартной оконной раме. Так сделано, чтобы дождь или снег просто скользили по поверхности.
5. Чтобы закрепит панель, надрежьте оргстекло вдоль внешнего края рамки.
6. Возьмите небольшую дощечку и установите вдоль внутренней части края парника. Затем надавите на выступ, и он должен полностью освободится.
7. Прикрепите шурупами плексиглас к раме и прикрепите ручку. 

С обратной стороны прикрепите крышки двумя Т-образными петлями примерно на 15 см с боков каждой крышки. Эти петли необходимы для демонтажа каждую весну.

Источник фото: threedogsinagarden.blogspot.com/2013/11/cold-frame-how-to.html

Строим теплицу зимнюю: материалы для возведения

Пример конструкции «геодезический купол», материалы для строительства

Прежде, чем строить теплицу летнюю и зимнюю, необходимо позаботится о материале, который имеет длительный период эксплуатации, высокую прочность, со светопроницаемым покрытием и отличным теплоизоляционным качеством.Какие материалы подходят под все эти характеристики:

• Сотовый поликарбонат.
• Стекло.

Каркас самодельный:

• Из металлических дуг.
• Дерева.
• Даже полиэтиленовых труб.

Рассмотрим качество материалов:

• Стекло, с точки зрения экологичности и светопроницаемости, отличный вариант. Но здесь имеется несколько недостатков: материал хрупкий и тяжелый. Сам процесс остекления займет много временных и финансовых затрат.
• Поликарбонат, это полимерный прозрачный материал и с точки зрения экологичности, его можно сопоставить со стеклом. Также обладает высокими механическими и теплоизоляционными свойствами. Прочность материала выше стекла почти в 200 раз, при малом весе.
• Поликарбонат встречается 2-х видов: листовой монолитный и сотовый. Отличен технологией изготовления и разной структурой.
• Сотовый материал рассеивает свет стекла, что позволяет эффективнее освещать растения.
• Листовой монолитный по внешним параметрам очень похож на стекло и такой же прозрачный.

Чем отличаются зимние конструкции от летних сооружений

Для зимних вариантов более тщательно просчитывается вариант с отопительной системой и теплоизоляцией. По мнению большинства пользователей, идеальной самодельной зимней теплицей является конструкция из поликарбоната на биотопливе.

Что можно использовать в качестве биотоплива:

• Обычный бытовой мусор.
• Компост.
• Или обычный навоз.
• Конский навоз является наиболее ценным топливом.

Технология строительства

Выделяют следующие этапы постройки поликарбонатной теплицы.

Подготовка материалов и инструмента

Из материалов будет необходимо:

• листы прозрачного сотового поликарбоната;
• оцинкованный профиль для стоек (42 или 50 мм);
• песок;
• щебень;
• цементно-песчаная смесь;
• доски, фанера, ДСП или ДВП.

Инструменты:

• электролобзик;
• шуроповерт;
• ножницы по металлу;
• строительный уровень и отвес;
• лопата.

Также будет необходим запас гвоздей для опалубки, саморезов для монтажа каркаса и навешивания панелей, а также соединителей листов поликарбоната.

Устройство фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подготавливается следующим образом:

• на выбранном месте садового участка шнурами и колышками определяются границы теплицы;
• выкапывается траншея глубиной 20-30 см;
• на дно траншеи насыпается и трамбуется песчаная подушка толщиной порядка 10 см;
• по стенкам траншеи ставится и закрепляется опалубка;
• заливается смесь из раствора ЦПС и щебня.

В процессе заливки бетона необходимо сразу же вставить в него металлические уголки или отрезки труб. В дальнейшем они понадобятся для крепления каркаса теплицы к фундаменту. Положение этих стоек должно соответствовать условиям чертежа.

Монтаж каркаса

Собирается каркас теплицы в несколько шагов:

• по чертежам нарезаются отрезки оцинкованного профиля нужно длины;
• при помощи шуроповерта и саморезов собираются торцевые стенки парника;
• торцы винтами или сваркой крепятся к крепежным элементам фундамента;
• навешиваются горизонтальные балки и дополнительные вертикальные стоки каркаса. При этом рекомендуется использовать специальные крепежные элементы «паук», позволяющие надежно соединять оцинкованные профили без риска их деформации.

Навешивание сотового поликарбоната

Для этого потребуется выполнить следующее:

• по чертежу разрезать листы на элементы нужного размера. При этом можно использовать либо электролобзик, либо дисковую пилу. В последнем случае диск должен иметь зубья как можно меньшего размера;
• в местах крепления каркасу в поликарбонате высверливаются отверстия. Расстояние от отверстия до любого из краев листа не должно быть менее 40 мм;
• панель ставится на нужное место и фиксируется саморезами с термошайбами.

Направление ячеек в листе поликарбоната должно быть таким, чтобы была обеспечена возможность самопроизвольного стока конденсата.

Допускается применять обычные саморезы со шляпками увеличенного диаметра. Однако они не слишком плотно прилегают к поликарбонату, со временем могут стать причиной появления трещин в пластике, а также не отличаются особой эстетикой.

Термошайба удобна наличием широкой пластиковой шляпки с отверстием для самореза.

Под шляпку устанавливается дополнительная кольцевая прокладка, герметизирующая место крепежа. Поверх самореза защелкивается декоративная заглушка.

Оптимальное расстояние между точками крепления – 25-40 см.

Недопустимо применять чрезмерные усилия при монтаже листов сотового поликарбоната. При закручивании саморезов их также не стоит доворачивать до полного упора. Некоторый запас свободного хода между элементами обшивки теплицы позволит материалу без последствий деформироваться под действием терморасширения.

Соседние листы поликарбоната нуждаются в герметизации. Это исключит попадание влаги внутрь ячеек панели, что чревато снижением степени светопропускания и сокращением срока эксплуатации. Для герметизации используют специальные соединительные планки.

В углах теплицы стены соединяются пластиковым угловым профилем.

Pаканчивается строительство поликарбонатной теплицы своими руками установкой двери и дополнительных элементов, если таковые предусмотрены проектом. Дверь чаще всего изготавливается из отрезка поликарбоната, усиленного изнутри металлическим профилем.

Самостоятельное устройство теплицы из сотового поликарбоната на каркасе из металлического оцинкованного профиля – это разумный выбор для рачительного хозяина. За сравнительно небольшие деньги имеется возможность получить в распоряжение надежный, высокоэффективный и даже чисто внешне привлекательный садовый парник.

Надеемся, что наша информация будет вам полезна и теперь вы знаете чем теплицы профильные из поликарбоната удобны, как их собрать самостоятельно, какие материалы для этого требуются.

О том как своими руками изготовить различные виды теплиц и парников, читайте в статьях на нашем сайте: арочные, из поликарбоната, из оконных рам, односкатные пристенные, парники, парник под пленку, парник из поликарбоната, мини-парник, из ПВХ и полипропиленовых труб, из старых оконных рам, теплица-бабочка, «подснежник», зимний парник.

Материалы для создания парника

Прежде чем приступать к изучению вопроса, надо рассмотреть возможных кандидатов на роль каркаса конструкции и потенциальные укрывные материалы. Не исключено, что все необходимое уже имеется в хозяйстве.

Каркас

Самый главный элемент в подобной конструкции — каркас. Его можно изготовить из дерева, металла или пластика.

1. Дерево — материал, который прост в обработке: ему не требуются ни дорогостоящие инструменты, ни специальное оборудование. Недостатки — необходимость максимальной защиты древесины от влаги, огня и живой угрозы.
2. Металл — самый прочный материал, который способен выдержать любую непогоду — «нападки» снега или сильного ветра. Если искать минусы, то их два: это необходимость «участия» сварочного аппарата и коррозия.

Третий претендент — пластик. Для сооружения парников используют полимерные трубы, которые очень просто согнуть, получив арочную конструкцию. Материал легок, практичен, поэтому данный вариант очень популярен. Недостаток — вес материала, он делает парник неустойчивым, поэтому пластиковые конструкции требуют жесткой фиксации.

Укрывной материал

Задача «крыши» не только гарантировать отличное освещение, но и защищать парник от внешних воздействий. Вариантов есть несколько.

1. Полиэтилен. Это самый популярный материал, так как от конкурентов он отличается доступной ценой, быстро режется и так же фиксируется (например, пластиковыми хомутами). Пленку используют практически повсеместно. Недостаток тонкого материала — недолговечность: такой полиэтилен легко повредить любым инструментом, поэтому менять его придется часто.
2. Спанбонд — отличная альтернатива обычной полиэтиленовой пленке. Этот новый материал не имеет серьезных недостатков: он нивелирует перепады температур, защищая растения от заморозков, частично пропускает влагу и воздух, проветривается. В отличие от пленки, спанбонд обладает меньшей парусностью, не электризуется. Его можно чинить (зашивать) и стирать. Минус есть: это непрозрачность полотна.
3. Поликарбонат — «профессионал», если рассматривать сооружение парников и их «коллег»-теплиц. Этот материал — один из лучших, так как он не имеет существенных недостатков. Поликарбонат гнется, но прочен, поэтому способен выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. Его сотовая разновидность гарантирует хорошую теплоизоляцию конструкции. Еще один плюс поликарбоната — легкость обработки и монтажа.

Стекло для сооружения парников не самый лучший выбор. Этот материал прочен, но хрупок, имеет внушительный вес, к тому же довольно сложен в обработке. Самый популярный вариант для строительства мини-теплиц — старые оконные рамы, позволяющие создать небольшую, но довольно удобную конструкцию.

С утеплением пластиковыми бутылками

Особенность этого «огорода под пленкой» в «умении» днем накапливать тепло и отдавать его почве ночью. Достигается такой эффект применением своеобразных аккумуляторов тепла, в роли которого выступают пластиковые бутылки или пятилитровые канистры наполненные водой.

Для достижения эффекта аккумулятора тепла пластиковые емкости наполняются водой, крышки завинчиваются. Бутылки или канистры на треть вкапываются по краям парника и скрепляются между собой путем обматывания пищевой стрейч-пленкой в рулоне. Поверх основания из бутылок устанавливаются арки-дуги из старых ПВХ труб, толстой проволоки или лозы. Каркас обтягивается полиэтиленовой пленкой. В парниках других конструкций также можно установить по периметру пластиковые бутылки с водой.

Вернуться к содержанию

Полезные советы

Внутри парника выгодно создавать высокие грядки, которые можно постепенно заполнять травяной массой для лучшей питательности грунта. Главное – перед заполнением грядок смешивать свежую траву с родным грунтом в соотношении 1:1. Иначе корневая система может сгореть.

Внутри теплицы всегда царит парниковый эффект, который способствует чрезмерной влажности. Поэтому летом тематическое ограждение рекомендуется проветривать с помощью створок. Последние должны быть закрыты москитной сеткой.

Чем толще диаметр или ширина несущей основы, тем устойчивее каркас. С другой стороны, сделать теплицу своими руками можно, сократив расстояние между вертикальными несущими столбами до минимума. Это улучшит устойчивость каркаса к нагрузкам. Хотя на соответствующий показатель также влияет состав. Хорошей прочностью выделяется металлопластиковый профиль.

Если в теплице устроен капельный полив, то воды на орошение растений расходуется меньше на 200-300%. Причем сами растения получают достаточный объем влаги. Еще один положительный момент от использования капельного орошения – отсутствие парникового эффекта и заболеваний. Это объясняется минимумом испарений грунтовой влаги.

Размеры теплиц

Определяются размеры теплицы в зависимости от экономических возможностей, предназначения и размера участка. Если самодельная теплица необходима для работы только с рассадой, то подойдет дешевый и компактный парник. При организации в теплице полного цикла по выращиванию теплолюбивых культур, требуется рассчитать подходящую площадь для выращивания данных растений. Во время выбора строительных габаритов учитывайте факт, что если увеличивается размер, то расходы на обогрев одного квадратного метра площади уменьшаются. Конструкционная высота зависит от высоты работающего человека и от параметров внутреннего обустройства.

Разновидности укрытий

Каким и как сделать парник своими руками? В этом случае ассортимент довольно широк, но основных видов существует несколько.

1. Дуговой, арочный парник. В роли материалов выступает пластик или металл. Трубы (пруты) сгибают в дугу, затем втыкают их в грунт по длинным сторонам грядки, закрывают полиэтиленом или другим укрывным материалом. Достоинство арки — ее быстрая сборка.
2. Парник-домик, двухскатный, но без стен. Это одна из простейших конструкций — две рамы, соединенные в верхней части, и защищенные укрывным материалом. Плюсы — быстрый монтаж, возможность перемещения по участку. Минус — ненадежность конструкции.
3. Бабочка — арочный парник, тоже напоминающий теплицу в миниатюре. Как правило, такие «овощехранилища» имеют две створки, которые открываются наружу, облегчая доступ и уход за растениями.
4. Парник-термос. В этом случае речь идет о конструкции, утопленной в грунт. На поверхности остается только ее крыша. Достоинство этого варианта — лучшее сохранение тепла.
5. Парник-хлебница. Это максимально удобная конструкция, так как ее «крышка» (а значит, и хозяева) защищена от случайного падения, поэтому не требуется ее надежная фиксация.

Список этот можно расширить, потому что материалов-претендентов на роль будущего парника очень много. К ним относятся оконные рамы, элементы старой мебели (спинки кроватей), старые емкости и различные, порой неожиданные, предметы и аксессуары.

Какие виды теплиц можно построить самому

Существует множество видов теплиц, которые можно построить своими руками. При выборе той или иной постройки можно ориентироваться на практичность и красивый вид теплицы. Ведь теплица не должна выделяться, она должна мягко дополнять дачный участок.

Вот какие виды теплиц есть в наличии:

• арочный вид (сооружение, каркас которой, похож на лунный полумесяц или арочное здание);
• стрельчатый вид (сооружение, форма, которой напоминает арку, но при этом имеет более “острый” вид);
• классический вид с двухскатной крышей (классическое четырёхугольное здание);
• вид с наклонными стенами (в отличие от классики, стены имеют небольшие наклонные скосы);
• полуклассический вид с односкатной крышей (стенки сооружение имеют вертикальный вид, а на крыше присутствует только один скат);
• теплица, выстроенная в виде шалаша (примечательна отсутствием боковых стен, крыша сооружения упирается прямо земляную поверхность);
• теплица Митлайдера (уникальна тем, что скаты крыши не одинаковы. У них разная высота и угол наклона);
• заглублённый вид (уникальна тем, что над поверхностью земли располагается только крыша сооружения, вся остальная часть закопана под землю);
• вид с капитальными стенами (предназначена для круглогодичного выращивания продуктов, так как стены сделаны из прочного материала и надёжно утеплены);
• купольный вид (необычная постройка, напоминающая круглый купол. Выполнена из прочных элементов напоминающих треугольник);
• пирамидальный вид (сооружение, выполненное в виде пирамиды).

Теплица из деревянных брусков своими руками

Для построения каркаса из дерева потребуется брус. Количество материала рассчитывают по чертежу, где указаны точно все размеры. Приобретать надо с запасом на случай брака или других непредвиденных работ.

Принцип построения парника показан на видео

Закладка фундамента

Для сезонной конструкции деревянных теплиц основание делать необязательно. В фундаменте нуждаются:

• постройки пристенного или углубленного типа;
• капитальные сооружения больших размеров;
• парники, установленные на склоне.

Часто для деревянной теплицы создают основание из аналогичного материала. Фундаментом выступает рама из бруса. Заготовки используют из лиственницы или дуба сечением 150х150 мм.

Хорошую защиту деревянного каркаса от земли обеспечивает столбчатый или винтовой фундамент. Бетонная лента для таких парников непопулярна.

Каркас теплицы из дерева

Каркас собирают из бруса. Сначала обустраивают раму нижней обвязки. По углам брус соединяют монтажными уголками. Перпендикулярно к раме устанавливают стойки. Заготовки выравнивают по уровню, фиксируют укосинами. Стойки устанавливают шагом максимум 1,5 м. Обязательно опоры ставят по углам, на торцевых стенках для образования дверного проема.

Сверху стойки соединяют верхней обвязкой. Рама из бруса получается аналогично нижней конструкции. Вверху стойки с обвязкой усиливают укосинами. Элементы обеспечат устойчивость каркаса из дерева.

Установка крыши деревянной теплицы

Стропила крыши собирают на земле. Если конструкция двухскатная, из брусков собирают равнобедренные треугольники. Когда делается деревянная арочная теплица своими руками, для создания дуг нужны лекала. Из досок вырезают отдельные элементы, соединяют их клеем и саморезами. Готовые стропила ставят на каркас, крепят болтами к верхней обвязке. Для устойчивости элементы между собой соединяют продольными рейками.

Покрытие деревянной теплицы

Дачники умудряются использовать любой прозрачный материал для остекления. В ход идут даже вырезанные фрагменты пластика из бутылок. Однако для правильного остекления принято применять поликарбонат, стекло или пленку.

Полиэтиленовая пленка

Самым дешевым, простым и распространенным материалом считается пленка. Укрывной материал прибивают к каркасу гвоздями через подложенные рейки. Пленка выдерживает один сезон. На следующий год ее заменяют.

Стекло

Популярность стеклянных парников уходит в прошлое. Материал дорогой, хрупкий, тяжелый. Стекло применяют только для капитальных теплиц. Листы крепят к деревянному каркасу штапиками. Для уплотнения используют герметик. Иногда дачники создают парники из старых оконных рам. Только такой вариант позволяет возвести конструкцию практически бесплатно.

Поликарбонат

Материал занял золотую середину между пленкой и стеклом. Благодаря гибкости, поликарбонат подходит для укрытия арочных каркасов. Материал легкий, отличается длительным сроком эксплуатации, но со временем тускнеет. К каркасу из дерева поликарбонат фиксируют саморезами с уплотнительными шайбами. Листы стыкуют соединительным профилем. На торцы ставят заглушки, чтобы внутрь ячеек не проникала пыль.

Монтаж дверей и форточек

Створки форточек собирают из реек. Обычно на 2 пог. м предусматривают 1 фрамугу. По норме общая площадь всех форточек составляет 25% по отношению к площади теплицы. При наличии перегородок фрамуги ставят на каждый отсек.

Подробнее об обустройстве форточек рассказывают на видео:

В общих чертах схема постройки теплицы из дерева своими руками предусматривает установку фрамуг по следующим правилам:

• форточку не располагают близко к двери;
• первую фрамугу ставят по центру теплицы, а остальные по необходимости;
• оптимальным местом расположения фрамуг является верх теплицы на высоте 2/3 от земли;
• по возможности фрамуги делают с южной стороны.

Если регион характеризуется сырым климатом, частым выпадением осадков, для теплицы предусматривают дополнительную форточку.

Створку двери собирают из бруса сечением 50х50 мм. Для обшивки используют тот же материал, чем остеклена теплица. Створки дверей и форточек навешивают петлями.

Строим шаг за шагом

Рассмотрим строительство парника на примере самой простой конструкции – стационарного парника из проволочных дуг:

1. Начать нужно с подготовки места. Выберите освещённый участок прямоугольной формы, вытянутый с севера на юг, расчистите его, перекопайте и разровняйте граблями почву.

Подготовьте материалы – кусок плёнки соответствующего размера (с учётом высоты будущей конструкции и некоторым запасом, т.к. плёнку нужно будет прикопать), и проволочные дуги высотой 0,6-0,7 м.

Если решили использовать биотопливо, сделайте две канавки вдоль длинных сторон Вашего будущего парника и заложите солому, а сверху – конский или коровий навоз.

Воткните проволочные дуги на расстоянии около 20-ти см.

Укройте каркас плёнкой, прикопав её хотя бы с одной стороны и придавив камнями с остальных.

Когда почва прогреется, высаживайте растения.

Установка теплицы

Прежде чем обустраивать парник, его необходимо возвести. Соответствующее мероприятие происходит последовательно:

1. Расчистка местности;
2. Подготовка грунта за счет удобрений;
3. Возведение фундамента, если готовая конструкция будет весить более 300 кг;
4. Монтаж нижней обвязки поверх фундамента;
5. Крепление вертикальных несущих опор или полукруглых дуг;
6. Монтаж кровельной фермы, если конструкция имеет скаты;
7. Крепление прозрачного материала к каркасу;
8. Установка дверных полотен и фурнитуры.

После этого сооружение готово к внутреннему обустройству. Но если парник своими руками будет использоваться круглый год, то в преддверии его сборки рекомендуется устроить каналы для подведения инженерных коммуникаций и монтажа вспомогательных элементов вроде дымохода.

Если теплица представляет собой цокольный «термос», то вместо расчистки придется выкапывать 1,0-1,5-метровую траншею, после чего заполнять ее дренажем, устраивать опалубку и обкладывать последнюю влагостойким стройматериалом.

Как сделать парник своими руками?

Выбор модели зависит от того, для чего предназначена конструкция, поэтому подходящий вариант в каждом конкретном случае будет свой. Парников существует очень много, но лучше рассмотреть те виды, которые удобны и просты в сборке, поэтому используются практически повсеместно.

Простейший парник из труб ПВХ и спанбонда

Эта переносная конструкция, которая собирается и разбирается почти молниеносно. Пластиковые трубы легко гнуть, а «дышащее» полотно обеспечивает оптимальный микроклимат в парнике, к тому же его можно шить.

Для работы потребуются колышки, несколько труб из ПВХ, а также спанбонд с плотностью не менее 30 г/м2. Операция состоит из нескольких этапов:

1. Сначала на материале с шагом 500-600 мм делают кулиски. Для этого отрезают полосы спанбонда шириной примерно 100 мм. Их пришивают по краям полотна — перпендикулярно длинной его стороне.
2. Внутрь получившихся «тоннелей» вставляют трубы, нарезанные заранее. Для определения их длины сначала делают примерку на грядке. В грунт втыкают колышки, затем на них насаживают трубы.

Благодаря кулискам такой парник очень легко открывать или закрывать. Его можно переставить на другое место, либо убрать на зиму, поскольку в сложенном состоянии он занимает минимум места.

Конструкция из досок, пленки и труб ПВХ

Это еще один несложный вариант. Однако в этом случае работа потребует больше времени на изготовление парника. Для сборки нужно подготовить арматуру, доски, ПВХ трубы, брус для короба и фиксации каркаса, перфорированную стальную ленту, а также полиэтиленовую пленку или спанбонд.

Сборка каркаса

Для крепления дуг надо нарезать на куски арматурные прутья. Их длина — около 1500 мм (600-700 мм над поверхностью, 700-800 — в грунте).

1. Сначала из досок (бруса) собирают короб, в углах и посередине длинных сторон его усиливают короткими брусками.
2. С внешней стороны длинных сторон с шагом 500-700 мм в грунт вбивают арматурные пруты. Расстояние должно быть одинаковым, дуги обязаны располагаться параллельно. Если конструкция имеет большие размеры, то арматуру вбивают и по торцам теплицы.
3. На торчащие прутья по очереди надевают трубы-дуги, разрезанные на одинаковые отрезки. Чтобы обеспечить максимальную надежность, их дополнительно фиксируют на корпусе с помощью небольших полосок (100-120 мм) перфорированной ленты и саморезов.

Собранной конструкции придают жесткость: все дуги соединяют в верхней части общей трубой. На этом этапе можно использовать пластиковые хомуты, проволоку либо строительный скотч.

Фиксация пленки

Укрывной материал можно зафиксировать несколькими способами. Если куплена дешевая пленка, то используют двухсторонний скотч. Но в этом случае изделие прослужит недолго. Когда выбран более качественный материал, имеет смысл сделать зажимы из небольших кусков старого шланга, подходящего по диаметру дугам. Возможные замены — держатели, предназначенные для пластиковых труб, канцелярские зажимы.

Чтобы сделать конструкцию максимально удобной, к краям пленки степлером и скобами прикрепляют брусья, которые будут удерживать материал и облегчать открывание парника для ухода и проветривания. Для больших конструкций, которые имеют двери, такая предусмотрительность не нужна. В таких случаях пленку фиксируют непосредственно на коробе.

Есть и другой, более усовершенствованный вариант небольшой конструкции, которой будет не страшен ни ветер, ни град. В этом случае по центру коротких сторон короба крепят брусья-стойки. Соединяют элементы доской, для этого в торцах опор делают пазы. Для надежной фиксации труб в «коньке» просверливают отверстия. Диаметр их чуть больше, чем у дуг. Их продевают в отверстия. Концы их тоже можно зафиксировать на деревянном коробе. На брусе нужно закрепить шпильки, а уже на них надеть трубы.

Треугольный парник-домик

Это еще один ответ на вопрос, как сделать парник своими руками. В этом случае к коротким сторонам короба прибивают стойки, которые соединяют с длинными сторонами досками. Оба треугольника соединяют продольной доской или бруском. Длинный парник требует нескольких промежуточных наклонных элементов, примерный их шаг — 1000 мм.

Размеры будущего парника

В этом случае каких-то определенных норм не существует. Размеры зависят от наличия на участке свободной площади, от вида культур, для которых предназначено это утепленное помещение. Конструкция для временного пребывания рассады может иметь скромные габариты. Та, что задумывается капитальной, требует более серьезного подхода: места в ней может не хватить, а это будет самым неприятным открытием для владельцев.

Как правило, стационарные конструкции делают таких размеров:

• высотой 500-600 мм;
• шириной около 1000 мм;
• длиной — 2000-3000 мм, не более.

Такие парники считаются универсальными: они подойдут как для рассады, так и для взрослых растений. Однако на размеры могут повлиять культуры, которые в ней будут выращиваться: например, 1 м2 будет достаточен для 3 кустов огурцов или томатов.

Основные виды самодельных теплиц – конструктив, материалы, особенности

Конструктивные особенности

• арочную;
• прямоугольную под одно-, двускатной, арочной кровлей;
• пирамидальную;
• круглую, трапециевидную, многогранную, такие изделия чаще сделаны из обрезков материала.

Фундамент

• Ленточный незаглубленный, высота 400-700 мм, ширина 300-400 мм – бутовый, кирпичный, блочный, монолитно-бетонный, из брусков. Подходит для ровных участков.
• Столбчатый фундамент экономичен, не требует больших временных затрат, опоры можно сделать их труб – цементно-асбестовых, металлических, скатать из рубероида, выложить из кирпича, камня, просто подложить под каркас плоские камни, блоки из пенобетона.
• Свайное основание бывает винтовым и забивным, делают его преимущественно на болотистой, рельефной местности. Винтовые сваи целесообразно использовать для заглубленного фундамента с монолитно-бетонный, деревянным, металлическим (из швеллера) ростверком, под капитальное строение. Для самодельной теплицы можно нарезать швеллер или уголок, длиной 700-1000 мм и забить.

Схема, как правильно сделать ленточный фундамент

Проект

• определить место на участке – открытое, желательно ровное, без высоких насаждений и построек, начертить план;
• выбрать тип фундамента;
• выбрать направление расположения, рекомендуется с востока на запад по длине;
• начертить каркас, с указанием размеров, ключевых узлов – фронтоны, боковые элементы, двери, форточки, крыша, продумать способы крепления.

Чертеж самодельной теплицы из поликарбоната, оптимально — взять готовый типовой проект и доработать его, исходя из индивидуальных требований

Как сделать парник из старых оконных рам: пошаговая инструкция

Этот, на первый взгляд, необычный способ, на самом деле приобрел довольно широкую известность. Все дело в том, что с появлением металлопластиковых окон, все больше старых рам оказывается просто ненужными, несмотря на то, что они остаются целыми, а иногда даже и застекленными.

Фото парников из оконных рам своими руками отлично демонстрируют, насколько разнообразными могут быть конструкции, которые сделаны из такого простого материала. Здесь имеют место быть как небольшие конструкции, так и парники внушительных размеров, подходящие даже для выращивания высокорослых культур.

Но перед тем как приступить к работе, важно учесть, что деревянное основание рам имеет довольно большой вес, так что готовая конструкция будет тяжелой, в особенности, если внутри вставлены стекла. Поэтому в данном случае рекомендуется подготовить надежную основу – столбчатый фундамент

Небольшой парник из старых оконных рам может стать настоящим украшением садового участка

Как сделать фундамент для парника из рам своими руками: фото инструкция

Для того чтобы сделать фундамент, стоит начать со стандартной разметки, которая указывает границы будущего парника. В каждом из углов, а затем, соблюдая трехметровый шаг, необходимо вырыть ямы, глубиной около 50 см. Можно сделать и более глубокие ямы, ведь основная цель – понизить уровень промерзания грунта зимой.

Первые 10 см каждой ямы заполняются слоем щебенки, которая тщательно утрамбовывается. Затем по бокам делаются опалубки, и вставляются внутрь полые металлические трубы диаметром 10-15 см. При помощи строительного уровня они выравниваются, фиксируются при помощи кирпичей и заливаются бетоном.

Также можно сделать основу при помощи деревянного бруса, из которого делается короб подходящего размера

Но в этом случае, крайне важно уделить внимание обработке древесины защитными средствами от влаги и насекомых

При планировании и строительстве основания для парника из старых оконных рам необходимо учитывать будущий вес и размер конструкции

Поэтапное руководство по возведению каркаса парника из оконных рам своими руками

Чтобы понять, как сделать парник из оконных рам, достаточно поэтапно выполнить несколько несложных операций:

1. Подготовка оконных рам: петли, ручки и прочая фурнитура обязательно должны быть удалены. Старая краска полностью счищается, а сама рама обязательно обрабатывается защитными средствами.
2. Крайне рекомендуется вынуть стекла из рам еще на подготовительном этапе, так как в дальнейшем их будет очень просто разбить, да и неудобства, такие как дополнительный вес и сложности в процессе обработки рамы, вам ни к чему.
3. Форточки окон нужно тщательно закупорить, а если есть такая возможность, то и вовсе демонтировать.
4. Переходим к сборке каркаса: если речь идет о маленьком парнике, то рамы можно просто соединить при помощи обычных саморезов и уголков, а если конструкция имеет внушительные размеры, то потребуется заранее подготовить деревянный каркас для крепления рам.
5. После того, как рамы скреплены и вставлены в каркас, оставшееся пространство и даже самые мелкие щели обязательно заполняются монтажной пеной.

Бельгийский парник, сконструированный с использованием одного большого окна и обработанной древесины в качестве каркаса

Полезный совет! Если есть такая возможность, лучше вовсе не вставлять старые стекла на место, а на их место установить куски поликарбоната подходящего размера.

В качестве кровли для такого парника может быть использована полиэтиленовая пленка или же более дорогой поликарбонат. Материал крепится на обрешетку и закрепляется при помощи специальных зажимов, хомутов или саморезов.

Похожие записи:

Как сделать комбайн для сбора черники своими руками Как правильно обрезать комнатное растение Как очистить нож от ржавчины: народные средства, химические реагенты, советы, правила ухода Вспененный полиэтилен: виды, характеристики, свойства и особенности производства Картина денежного дерева из монет своими руками с видео Ламповые усилители низкой частоты