Крепление бруса в ласточкин хвост

Приспособления для фрезера по дереву своими руками

Сам станок очень древнее изобретение человечества, описания принципов фрезеровки появились в 16 веке, а прототипом станка было изобретение Леонардо да Винчи, который предложил вращать круглый напильник для увеличения обработки изделия, что можно считать первым аналогом фрезы.

А уже американский изобретатель Эли Уитни за годы жизни с 1765 по 1825 довел до ума все разрозненные попытки создать полноценный станок, за что по праву считается создателем первого фрезерного станка, хотя с этим утверждение согласны не все ученые. И поскольку станок имеет столь древние корни, то и приспособлений к изготовлению различных деталей великое множество, описать их все в свете данного материала не представляется возможным, а посему рассмотрим только некоторое из них, на мой взгляд, наиболее важные и полезные.

https://youtube.com/watch?v=Dm1AKV9DAoY

Виды

Тёплый угол облагораживает внешний и внутренний вид строения, поскольку его стены лишены неровностей и ненужных выступов. Чтобы сделать качественный тёплый угол, необходимо рассмотреть разные методы рубки стыков, которые имеют свои особенности, однако, механизм крепления у них одинаковый.

Укладка с остатком

Такие соединения имеют название «в обло». Оно имеет два основных преимущества – высокий уровень герметизации, а также прочность стыка без фиксации. Эта замковая система конструкции предусматривает разные типы стыков.

  1. Односторонний замочный паз представляет собой поперечный надпил в каждом бруске, при этом его ширина соответствует этому же параметру бруса. Он располагается вверху и чаще всего применим к профилированному виду древесины, поскольку идеально подходит к его конструкции. Пазы делаются прямой и квадратной формы. В некоторых случаях разрешается закреплять соединение с помощью нагелей.
  2. Более сложным является двухстороннее соединение. Для него брус пропиливается с верхней и нижней стороны на 1/4 толщины. Двойная фиксация делает конструкцию более прочной, что полностью исключает смещение. Непременное требование – это гладкая структура дерева с отсутствием дефектов в виде трещин и сучков.
  3. Четырёхстороннее соединение – это самое надёжное в смысле герметизации, но отличается более сложной подготовкой брусьев, поэтому применяется довольно редко.

Стыки без остатка

Экономичность – это главное достоинство этой технологии, при этом торцовые части бруса не выступают из стен. Однако есть и минусы такого соединения – оно менее прочное, нежели при других способах стыковки.

Различается несколько вариантов получения ровных углов брусового дома.

  • Вполдерева – это стыковка, при которой брусья с одной и другой стены спиливаются на 50% их толщины, после чего эти спилы должны быть зафиксированы нагелями, ведь такое соединение довольно слабое. В этом случае позже применяется конопачение. В лапу – это аналогичный метод, который отличается более сложными работами с подготовкой материала, благодаря чему и качество соединения более высокое и прочное.
  • Соединение с помощью шпонок, которые производят только из твёрдых и прочных пород древесины. Они выполняют задачу вкладыша в пазах. По сути, ими и скрепляются брусья боковой стороной и торцом. Такая стыковка способствует плотному прилеганию и препятствует любым смещениям. Эти запчасти могут иметь любую форму – косую, продольную и поперечную. Особенно актуальны шпонки в виде ласточкиного хвоста. К сожалению, их сложно сделать самостоятельно, ведь для этого нужен специальный станок.

  • Самым простым считается тёплый угол встык, при этом распиливать брус не нужно. Торцы материала фиксируются в шахматном порядке с использованием угольников, скоб, хомутов либо металлических пластинок с гвоздями. Скрепление происходит по длине. Если применяется влажный стройматериал, избежать деформации крайне трудно, поэтому, как правило, в дальнейшем требуется тщательное утепление зазоров. Провести работу можно самостоятельно, но лучше применять сухое дерево.
  • Наиболее распространённое крепление – это в коренной шип. Когда точно рассчитаны все необходимые выпилы, а их может быть довольно много, так как применяется до 5 пазов и шипов, то такая конструкция наиболее надёжна и устойчива. Одновременно с соединением в пазы помещается льняной или джутовый утеплитель. Это предотвращает продувание и вспомогательной защиты не требуется.

Прямая стыковка часто проводится в коренной шип или предусматривает соединение продольного бруса встык с помощью шпонок. Косой замок, вообще, применяется редко, так как нерентабелен по всем параметрам.

Продольное скрепление осуществляется посредством шпунтов, обычно берёзовых и к ним предъявляются высокие требования – такие изъяны, как расслоение, сучки просто недопустимы, к тому же древесные волокна в этих метизах должны располагаться только параллельно оси. Квалифицированные мастера, конечно, могут провести такие работы, но имеет ли это смысл, когда есть более простые и качественные виды тёплого угла.

Срубы из Пскова — Рубка в косую лапу. «Ласточкин хвост»

Рубка в косую лапу

«Ласточкин хвост»

Рубка в косую лапу («ласточкин хвост») сложнее, чем рубка в прямую лапу. Для создания этого соединения требуется вырубка существенно видоизмененной формы лапы. Косая лапа — это не прямоугольник, а трапеция, по форме напоминающая хвост ласточки. Две плоскости косой лапы имеют наклон. Такая конфигурация соединения бревен в срубе обеспечивает повышенную прочность угла, чем существенно превосходит рубку в прямую лапу без шипа. При этом, соединение в «ласточкин хвост» можно дополнительно усовершенствовать, добавив прочности при помощи шипа. Есть у рубки в косую лапу и еще один секрет: при создании этого соединения с первой вырубленной лапы снимают на фанеру шаблон, и уже по нему выполняют разметку остальных торцов.

Но! При всех плюсах этого способа соединения бревен в срубе, выполнение косой лапы очень трудоемкий процесс, требующий не только больших временных затрат, но и профессионализма мастеров-рубщиков. Только обладая большим опытом, можно выполнить соединения в форме ласточкиного хвоста. Поэтому не спешите сэкономить, заказывая сруб у малоизвестных мастеров. Без высокой квалификации качественно выполнить рубку в косую лапу не удастся!

Наша компания уже более 7-ми лет работает слаженным коллективом, даря нашим клиентам радость от возможности проживать в уютном теплом доме. При изготовлении сруба в косую лапу мы не только используем свой профессионализм, но и гос. стандарты (ГОСТ 30974-2002), которые помогают выбрать самый верный вариант рубки с точно рассчитанными параметрами соединения. Так, мы придерживаемся норм ГОСТа при выборе геометрических размеров для лап, рассчитывающихся в зависимости от диаметра бревен сруба.

ПРЕИМУЩЕСТВА рубки в лапу

Соединение бревен в лапу обладает рядом достоинств по сравнению со способами угловых соединений с остатком.

Во-первых, экономится расходный материал. Для рубки в лапу расход строевого леса будет меньшим, чем при рубке в чашу, охлоп или охряп. Это позволит вам сэкономить затраты на строительство.

Во- вторых, рубка в лапу существенно расширяет внутреннее пространство дома. Ведь при таком способе крепления бревен наружу не выводятся значительные куски строевого леса.

В-третьих, углы деревянного дома, срубленного в лапу, выглядят абсолютно ровными и прямыми, что позволяет довольно просто проводить внешнюю обшивку.

Но, кроме существенных плюсов, соединение бревен в лапу имеет и свои минусы. Основным недостатком такого углового соединения можно считать уменьшение прочности постройки, увеличение продуваемости, большая подверженность гниению и накоплению сырости. НО выход есть! Для того чтобы сгладить эти негативные проявления стоит лишь позаботиться о дополнительной облицовке дома.

opochka-dom.ru

Высота кронштейна

Высокий кронштейн удобнее, но увеличивает валкость винтовки и ее габариты. Кроме того, потребуется подъем «щеки» приклада, то есть переделка. Обычно приклады вообще делаются под открытый прицел, а Вы должны его касаться не нижней челюстью, а все-таки щекой.

Поэтому – средний или низкий. Главное, чтобы оставался зазор между компрессором и объективом. Не забудьте, что на объектив должна надеваться защитная крышка.

Низкий подойдёт для ОП с небольшим диаметром линз, 20-32 мм. А на 40мм и более уже нужен как минимум средний, особенно с учётом защитной крышки.

Примеры низкого, среднего и высокого моноблоков (слева направо):

Способы продольной стыковки

При строительстве больших зданий с длинными стенами требуется наращивание строительного материала в 3–4 раза от стандартной длины. Это требует надежное крепление двух отдельных элементов по длине.

Могут использоваться следующие вариации соединений:

  • В полдерева;
  • Замок косой;
  • Шип коренного или продольного типа;
  • Шип на нагелях или шпонках.

При этом допускается использование металлического и деревянного крепежа для фиксирования элементов между собой по длине. Самым прочным является крепление при помощи специальных выступов на шпонках. Оно предусматривает подготовку углублений для пазов на торцевой части.

После этого выполняется укладка балок вплотную, а в имеющееся углубление вбивается шпонка из твердой древесины.

Шпонки могут быть различной формы – трапеции, прямоугольники, призмы, с зубцами и ровной поверхностью.

Продольная стыковка вполдерева по длине схожа с аналогичным способом фиксации на углах. Прочность конструкции обеспечивается за счет крепежных нагелей, металлических скоб или пластин.

При использовании коренных шипов для стыковки, на торцах выпиливаются пазы и выступы в форме трапеции, такие же, как у способа ласточкин хвост.

К использованию угловых и продольных вариантов стыковки брусьев при деревянном строительстве стоит подходить основательно. Это оказывает существенное влияние на прочность возведенного здания и долговечность его облицовки.

Применение соединения

Такой метод крепления применяется в различных областях, где необходимо получить надёжное крепление двух деталей или собрать целую конструкцию. Например, в машиностроении шиповое соединение ласточкин хвост применяют для крепления лопаток на диске в различных компрессорах, в отдельных агрегатах металлорежущих станков, в оптических устройствах для обеспечения точного линейного перемещения.

В строительстве при сборке деревянных домов в торцах скрепляемых брёвен изготавливают элементы ласточкиного хвоста (зубья и пазы). Его целесообразно применять для бруса соединения, имеющего прямоугольную форму. Размерами паза и шипа определяется надёжность всей будущей конструкции.

Кроме этого в строительстве оно используется в производстве различных столярных изделий:

  • оконных рам;
  • окон, форточек и фрамуг;
  • дверных проёмов и самих дверей;
  • межкомнатных перегородок, арок, различных углублений.

При изготовлении мебели оно применяется для сборки каркаса, отдельных элементов (выдвижных ящиков, дверей, разборных крышек). Монтаж двух деталей таким способом обеспечивает хорошее сопротивление внешним и внутренним воздействиям. Конструкция сохраняет структурную целостность и препятствует образованию трещин. С целью улучшения фиксации в мебельных конструкциях его подвергают склеиванию. Благодаря большой площади контакта и сложной конфигурации крепление получается надёжным.

Ласточкин хвост применяется при изготовлении тары различных размеров (ящиков, коробок, контейнеров).

Универсальное приспособление для соединения шип паз


заводская пластина для изготовления соединения шип паз

Используется с фрезером для резов соответствующих пазов и шипов, оно устанавливается в тиски, и деталь прижимается струбциной к устройству. Как правило, продается в магазинах.


внешний вид соединения

Рассмотрим приспособления для фрезерования пазов

Выпилите верхнюю часть — столешницу из 18 мм фанеры длиной 40 см. и достаточной ширины, чтобы обработать самую толстую заготовку, которую Вы планируете соединять шипом.

Вырежьте два бруска 5х10 см., отпилив их такой же длины, что и верх. Бруски в дальнейшем будут играть роль прижима заготовки и центровки ее относительно паза в столешнице. Чтобы подготовить верх, проведите линию в его центре, затем отфрезеруете пазовую выемку по линии с одного конца.


схематичное изображение оснастки

Обратите внимание

Выемка должна быть такой же ширины, как копировальное кольцо, которое Вы будете использовать со своей фрезой. Выемка должна быть достаточно длинной, чтобы соответствовать длине самого длинного паза, который Вы собираетесь резать.

Затем отфрезеруйте два перпендикулярных центральной линии регулировочных паза. Наконец, просверлите смотровое отверстие между этими двумя пазами. Чтобы собрать всю конструкцию, вверните болты в губки и закрепите верх к брускам гайками-барашками с шайбами.

Чтобы использовать наше оборудование, начертите паз на заготовке и отметьте на ней центральную линию. Ослабьте барашки и установите заготовки между брусками таким образом, чтобы центральная линия соединилась с линией верха приспособы, проверьте, что край заготовки находится напротив кромки верха.

Зажмите барашки. Выровняйте фрезу по одному концу чертежа паза, затем отметьте вспомогательные линии на верхней поверхности стола по края базы фрезера.


Как правильно работать с оснасткой шип паз

Повторите это еще раз, чтобы отметить линии другого конца. Отфрезеруйте паз, внизу начиная рез с выравнивания базы фрезера по первой вспомогательной линии, и остановите фрезерование, когда пластина дойдет до второй вспомогательной линии.

Смастерим своими руками приспособление для изготовления шипов


Изделие для изготовления шипов

Сделанный из дерева и фанеры кондуктор, показанный выше, позволяет резать прямоугольные шипы с двумя заплечиками. Обрабатываемый предмет находится лицевой поверхностью снизу под кондуктором, в то время как фрезер двигается вдоль упора сверху, удаляя лишнее за два прохода.

Изделие состоит из двух параллельных базовых брусков, стопора и упора — все сделано из дерева такой же толщины, что и деталь, в данном случае из брусков 25х75мм, а также верхней поверхности и поддержки, сделанных из 18мм фанеры.

Базовые бруски должны быть приблизительно 400 мм длиной; вырежьте из фанеры верхнюю поверхность приблизительно 200 на 250 мм и приверните ее к брускам как показано на рисунке. Приверните стопор на концах базовых брусков вместе с поддержкой. Установите упор приблизительно в 25 мм от конца верхней поверхности.


вырезаем шип с помощью устройства

Раззенкуйте отверстия под все головки винтов и убедитесь, что сделали все углы прямоугольные. Просверлите смотровое отверстие в верхней поверхности, чтобы безошибочно поместить заготовку точно по разметке.

Популярное: Сделать приспособления для фрезера своими руками, или приобрести готовые?

Также нужно сделать пластину из оргстекла. Она должна быть, по крайней мере, такой же ширины, как база вашего фрезера и достаточно длинной, чтобы проходить от упора и выходить за стопор кондуктора: 250 на 300 мм будет достаточно.

Установите З/4-дюймовую фрезу, затем удалите стандартную пластину из инструмента и используйте ее как шаблон, чтобы отметить отверстия под винт и отверстие под фрезу в пластине из оргстекла.

Обратите внимание

Новая пластина должна быть закреплена на фрезере так, чтобы край фрезы находился против внутреннего края поддержки и стопора когда пластина идет вдоль ограничителя. Просверлите отверстия и закрепите пластину к фрезеру.

Чтобы начать использовать изделие прижмите конец заготовки к концу стопора и к базовому бруску. Зажмите все это струбциной вместе. Установите глубину реза на фрезере и отфрезеруйте деталь на половину шипа, продвигая пластину вдоль упора в течение всего реза. (Вы одновременно еще и прорежете базовые бруски.) Переверните заготовку и повторите операцию, чтобы закончить шип (внизу).

Пазовая фреза по дереву

Для того, чтобы сделать в древесине углубление нужной ширины и глубины, используется специальный вид оснастки — фреза пазовая.

У насадки имеется рабочая кромка не только на боковых поверхностях, но и на торце. Благодаря этому инструмент способен выбирать пазы не только на торце, но и в любом месте. С фрезой обычно используют такие дополнительные приспособления, как шаблоны, шины, упоры.

Подобная оснастка способна выполнять следующие операции:

  • выбирать паз в деревянной детали для последующего соединения элементов конструкции;
  • создавать пазогребневые соединения;
  • делать выборку под шиповые соединения.

Фреза ласточкин хвост

Фреза типа ласточкин хвост предназначена для изготовления одноименного соединения, которое считается очень прочным. Детали задвигаются одна в другую и разъединить их можно только раздвинув.

Фреза ласточкин хвост по дереву применяется в мебельном производстве для изготовления ящичного соединения или трапециевидного паза для поперечной балки.

Фреза пазовая ласточкин хвост, купить которую по привлекательной цене можно на нашем сайте, незаменима при изготовлении корпусной мебели или выполнении реставрационных работ.

Фреза пазовая фасонная

Пазовые фасонные фрезы по дереву могут иметь разнообразную форму и дополняться подшипниками. Насадки используют для выборки паза сложной формы. С его помощью также можно выполнять декоративную обработку столярных изделий. Фреза способна не только выбрать материал, но и обработать плоскость в углублении (например, при изготовлении подноса). Использование шаблона позволяет выполнять и резьбовые работы.

Стены древнего Кремля

Да, да, и Московский Кремль, и многие другие средневековые фортификационные сооружения уже много столетий несут на своих стенах тот же «ласточкин хвост». Достаточно внимательно рассмотреть любой из зубцов, венчающих ограду сердца России, чтобы углядеть раздвоенность его специфического очертания. Насколько уникальна эта форма, сказать трудно, сходные решения принимались и в других европейских крепостях того времени. Для чего? Возможно, что зодчими двигали практичные соображения, и раздвоенное углубление служило опорой для пищалей или пушек, хотя для этих целей могло хватать и просветов между зубцами. А может быть, такова была своеобразная архитектурная мода. Тем не менее, аналогичные мерлоны (зубцы) украшают стены Кремля в Туле, а также крепостей многих европейских городов (Пизы, Флоренции, Пистойи, Лукки и др.). Кто придумал «ласточкиными хвостами» украшать фортификационные сооружения первым, неизвестно. Скорее всего, в Россию моду на них завезли приглашенные из Италии архитекторы (например, в строительстве Московского Кремля на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков принимал участие Пьетро Солари).

Ласточкин хвост: теория и практика

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

  • разметочный рейсмус;
  • малка или специальный разметчик;
  • столярный угольник;
  • обушковая пила;
  • столярная стамеска и киянка;
  • разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами

Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки

Читайте по теме: Все о столярных стамесках: виды, характеристики, тонкости выбора

  1. Создание разметки шипов

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

  1. Выпиливание шипов

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

  1. Удаление отходной части

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Первый — с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.

  1. Разметка «ласточкиных хвостов»

Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.

  1. Выпиливание «ласточкиных хвостов»

Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.

Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.

  1. Сухая сборка и подгонка соединения

Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.

  1. Склейка ласточкиного хвоста

Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают струбцинами. Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.

Больше о тонкостях этого процесса вы можете узнать из наших материалов, посвященных выбору клея и правилам столярной склейки.

Совет! Детали ящичных соединений всегда изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки в пачку, и распилить за один раз всю серию.

Проекты домов из бруса

Количество проектов 694

  • 5 комнат
  • 1 санузел

Проект Дома Дыменка

В избранное

  • 106² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

от 963 045 р. Срок возведения индивидуально

  • 8 комнат
  • 4 санузла

Проект Дома «БК 29» Дуплекс

В избранное

  • 274.2² Общая площадь
  • 23 x 10м Площадь застройки

от 2 673 450 р. Срок возведения 50 дней

  • 2 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Усадьба 2

В избранное

  • 63² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

от 440 229 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома «Таисия»

В избранное

  • 188.9² Общая площадь
  • 9 x 16м Площадь застройки

от 4 324 000 р. Срок возведения индивидуально

Есть на выставке

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Фаворит 6х9

В избранное

  • 93.8² Общая площадь
  • 9 x 6м Площадь застройки

от 1 266 300 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома «Лилия»

В избранное

  • 201.7² Общая площадь
  • 11 x 11м Площадь застройки

от 5 025 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Мюнхен

В избранное

  • 219.86² Общая площадь
  • 14 x 13м Площадь застройки

от 2 330 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома «Царь горы»

В избранное

  • 129² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

от 2 532 100 р. Срок возведения 60 дней

  • 3 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Москва Петушки

В избранное

  • 91² Общая площадь
  • 8 x 9м Площадь застройки

от 1 690 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 1 санузел

Проект Дома Царевич

В избранное

  • 102² Общая площадь
  • 7 x 9м Площадь застройки

от 796 967 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Шале 9,5*9

В избранное

  • 152² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

от 1 428 645 р. Срок возведения индивидуально

Есть на выставке

  • 1 комната
  • 1 санузел

Проект Дома Дворянское гнездо

В избранное

  • 70² Общая площадь
  • 10 x 7м Площадь застройки

от 980 000 р. Срок возведения 60 дней

  • 3 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Михидея

В избранное

  • 61.2² Общая площадь
  • 11 x 7м Площадь застройки

от 1 836 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома «БК 14»

В избранное

  • 120.48² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

от 1 174 680 р. Срок возведения 35 дней

  • 3 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Белая дача

В избранное

  • 100.8² Общая площадь
  • 8 x 10м Площадь застройки

от 1 415 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Страбон

В избранное

  • 129.65² Общая площадь
  • 9 x 13м Площадь застройки

от 1 340 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Эталон

В избранное

  • 100² Общая площадь
  • 7 x 8м Площадь застройки

от 911 570 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома №13055

В избранное

  • 225² Общая площадь
  • 15 x 16м Площадь застройки

от 8 649 197 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 3 санузла

Проект Дома «Артемида»

В избранное

  • 222.3² Общая площадь
  • 12 x 11м Площадь застройки

от 5 550 000 р. Срок возведения индивидуально

Реализованный проект

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Чудо

В избранное

  • 129² Общая площадь
  • 7 x 10м Площадь застройки

от 2 490 000 р. Срок возведения 50 дней

Смотреть все проекты

История деревянного домостроения исчисляется тысячелетиями. Теплая, дышащая и легкая древесина всегда ценилась за свои качества. Несмотря на появление новых материалов и технологий, она традиционно считается лучшей для строительства жилых домов. Сруб выкладывают из горизонтальных венцов, соединенных между собой вырубленными или выпиленными замками. Главная задача при строительстве — обеспечить плотное прилегание всех элементов. Холодные углы — не такая уж редкая проблема деревянных зданий. Неутепленные зазоры служат прямым каналом для теплопотерь. Узел соединения угловых брусьев должен обеспечивать изоляцию помещений от окружающей среды. Такой вид конструкции получил название «теплый угол». Его выполняют несколькими способами. Монтаж узла проводят с помощью замков разнообразной формы, с малым количеством дополнительных скрепляющих деталей.


Соединение теплый угол Источник leto-dom.com

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

  • делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
  • первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
  • заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
  • обрабатывают вторую деталь;
  • плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Изготовление ласточкиного хвоста своими руками

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

  • разметочный рейсмус;
  • малка или специальный разметчик;
  • столярный угольник;
  • обушковая пила;
  • столярная стамеска и киянка;
  • разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами

Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки

  1. Создание разметки шипов

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

  1. Удаление отходной части

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Типы соединения «ласточкин хвост»

В современных изделиях применяют различные виды соединения. Чтобы определить тип соединения на крепёж ласточкин хвост лучше посмотреть сверху. В этом случае можно отметить следующие типы:

  • грубые (пазы и зубцы хорошо видны и точно демонстрируют систему крепления);
  • скрытые (зубцы не видны, они скрыты корпусом второй детали);
  • сквозное соединение (шип охватывает всю ширину второй детали);
  • односторонний шип (в этом случае вырезается только часть, а вторая сторона остаётся неизменной).

Кроме внешней формы они классифицируются по размеру изготовленных пазов и зубьев. В технической документации указывается относительный масштаб. Он объединяет основные размеры отдельных элементов:

  • интервалы между шипами;
  • величина шипа;
  • угол наклона;
  • количество шипов.

Для грубых соединений применяется масштаб 1:5. Он обеспечивает надёжный контакт особенно крупногабаритных деталей. Этот масштаб приемлем для мягких сортов древесины. В конструкциях из твёрдой древесины обычно применяют масштаб 1:8. Такой контакт выглядит более эстетично. При выборе этого параметра необходимо учитывать, что при небольшом угле наклона под воздействием внешней нагрузки или внутренних натяжений конструкция может разойтись. Поэтому его крепят с помощью столярного клея. При задании большого угла снижается нижняя часть шипа, что может привести к его разрушению.