Держатель для пайки «третья рука»

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

«ТРЕТЬЯ РУКА» для пайки из штатива «Паук» DIY

-Фанера 6мм, размечаем заготовки.

— Нарезаем заготовки.

-Кривой обрезок 18мм мебельного щита. Размечаем под крепеж для припоя и флаконов с флюсом.

-В нарезанных боковинах основания, сверлим сквозные отверстия 0,8-1мм для мелких гвоздиков. После чего наносим клей ПВА и аккуратно собираем боковинки.

-Далее собираем крепление катушки с припоем и основание под держатель флюсов. Размер гайки под шпильку М4 Все собирается на саморезах, гвоздиках и не жалеем клей ПВА.

-Сверлом Форстнера 30мм высверливаю углубления под флаконы с флюсом.

— Далее все шлифуем вручную или машинкой. К сожалению фото процесса не сохранились. ((( Я шлифовал своей для пяток )))))))))))))

-Первая примерка после шлифовки ))

-Забиваем мелкие гвоздики в основание в качестве ножек, перед нанесением морилки.

-Губкой и кисточкой наносим слой морилки.

-Вырезаем нужный по размеру кусок плитки и шлифуем шкуркой края.

-Сверлим отверстия под держатели. Намечал победитовым сверлом, далее рассверливал сверлом по стеклу.

— Берем непосредственно поделки наших китайских друзей ))

-Отстегиваем последние шарниры и выковыриваем из них резиновые ножки.

— Вставляем шарниры в наши отверстия, я вставил с обратной стороны плитки.

— Разводим эпоксидный клей (смолу)

-Для придания черного цвета клею в цвет со штативом, добавил щепотку тонера от принтера (на кончике отвертки, не больше)

-Заливаем шарниры смолой

-Три любых шарнира так же заполняются смолой и в них помещаются зажимы.

-Отрезаем необходимую длину шпильки.

-В качестве ручки, нашел у себя барашек от лампы из Ikea, прекрасно подошел, законтрил его с обоих сторон дополнительными гайками.

-Разбираем на составляющие наши штативы, внимательно проверяем все шарниры на трещины и собираем наши «руки» необходимой нам длины.

— Остатки тоже можно потом применить куда нибудь ))

-Для того что бы зажимы не повреждали платы или изоляцию проводов, одеваем термоусадочную трубку на зажимы.

Вот как бы и все ))) Может кому будет полезным.

Используемые инструменты

Для реализации процедуры выпаивания потребуются следующие инструменты:

• паяльник (в принципе при определенной сноровке его можно заменить иным источником тепла, но лучше паяльника пока никто ничего не придумал);
• медицинский пинцет среднего размера (используется как держатель, заодно в ряде случаев выполняет функции теплоотвода).

Паяльник лучше взять с регулятором температуры в составе паяльной станции типа показанной на рисунке 1.

Пинцет при работе иногда заменяют на медицинский зажим или обычный крокодил.

Рисунок 1. Паяльная станция для радиомонтажных работ

Типичный вид печатной платы со стороны пайки показан на рисунке 2. Поэтому необходимо помнить о том, что припой не только обеспечивает электрический контакт выводов детали с токоведущими дорожками печатной платы, но и осуществляет первичное механическое крепление детали.

Рисунок 2. Вид печатной платы со стороны контактов

Для удаления излишка припоя используются такие приспособления как:

полые медицинские или специализированные иглы;

• отсос;
• медная оплетка.

Оплетка обычно поставляется на небольших бобинах, рисунок 3 и покупается в специализированных магазинах.

Рисунок 3. Оплетка для выпаивания радиодеталей

Наибольшую эффективность удаления припоя обеспечивает отсос, рисунок 4, но его необходимо приобретать отдельно.

Рисунок 4. Отсос для припоя

Штатив Lodestar L316218, плюсы и минусы

Давайте разберемся в чем плюсы и в чем минусы этого хитромудрого зажима для плат и радиодетальной мелочевки.

Этот штатив обладает явными преимуществами по сравнению с рассмотренным ранее кубиком.

Плюсы

Основание этого штатива достаточно массивное, поэтому опрокинуть его не так просто как деревянный кубик с прищепками.

Решил я даже небольшой эксперимент провести, нагрузил я этот штатив чуток больше обычного. Обычно он у меня деталюшки придерживает, а тут я его своей отладочной платой нагрузил, не ожидал даже а он выдержал и не шелохнулся. Это еще при том что увеличительное стекло я снял, тем самым еще более облегчил конструкцию штатива.

Если честно я хотел замутить некую gif-анимацию, аля танцующий робот, но что-то не получилось, поэтому довольствуемся простыми фотками.

Хотя я сам лупой на штативе не пользовался, просто не мог найти для нее подходящей задачи. СМД комплектующие я не применяю, поэтому на штативе мне она без особой надобности. Но от случая к случаю я ей нахожу применение, иногда мелкую маркировку глянуть или после травления осмотреть плату на наличие перемычек.

Минусы

Как известно нет ничего идеального, поэтому помимо всех плюсов и фишек в штативе «третья рука» есть также и минусы.

Несовершенное крепление зажимов.

Зажимы в этом штативе являются обычными разъемами-крокодилами, а как известно эти крокодилы изначально предназначены для закрепления на проводе методом обжатия. Эти крокодильчики закрепляются в отверстиях трубок-держателей специальными резьбовыми шпильками. Это обстоятельство немножко подпортило впечатление от всего респектабельного вида штатива.

В общем для меня это был один единственный значимый минус во всей конструкции штатива для пайки.

В целом я остался очень доволен от покупки так как эта приспособа здорово облегчает жизнь при монтаже, так что рекомендую всем.

А на этом я буду заканчивать этот короткий пост так как муза меня покидает да и темно уже за окном, пора пить чай и ложиться спать. А вы дорогие друзья не забывайте подписываться на обновления блога а еще лучше нажмите Ctrl+D тем самым вы сохраните страницу в закладки и потом точно не пропустите новых постов.

Желаю вам, солнечного настроения даже в зимние, холодные вечера, удачи и успехов во всем.

С н/п Владимир Васильев.

P.S. Предлагаю посмотреть небольшой обзор штатива «Третья рука » в формате видео, нашел на ютубе первое что попалось так что не ругайте:-)

Как припаять чип

При пайке микросхемы нужно избегать перегрева чипа — касаться жалом паяльника каждой ножки при пайке допускается не более трёх секунд, после чего нужно охладить место пайки и выполнить повторное касание жалом паяльника (при необходимости повторной пайки). Перед пайкой выводы чипа нужно облудить — нанести на них тонкую плёнку припоя, для улучшения паяемости с контактной площадкой. Для этого ножки чипа обильно смачивают флюсом (не доходя до корпуса 2 — 3 мм) и проводят по ним жалом паяльника с припоем. Правильно облуженный вывод имеет ровную блестящую поверхность без сосулек и наплывов припоя.

Пайка микросхем со штырьковыми выводами

Пайку выполнять в следующем порядке: 1. Установить чип в отверстия платы. 2. Нанести флюс на выводы микросхемы с обратной стороны платы. 3. Запаять каждый вывод чипа в отверстии с обратной стороны платы. 4. Удалить остатки флюса.

Монтаж SOIC-чипов

Пайку SOIC — чипов удобно выполнять «волной припоя». Меод основан на капиллярном эффекте, под действием которого жидкий припой затекает между выводом и металлизированной площадкой, смачивая их и формируя каплю.

Пайку микросхем «волной припоя» с помощью паяльника выполнять в следующей последовательности:

1. Облудить контактные площадки, нанести на них флюс. 2. Установить чип на плату, совместить ножки с площадками платы и припаять один угловой вывод (любой). 3. Припаять к металлизированной площадке второй угловой вывод, расположенный по диагонали чипа напротив первой припаянной ножки. При этом контролировать, чтобы остальные выводы микросхемы были совмещены со своими металлизированными площадками. 4. Нанести флюс на все выводы чипа. 5. Провести несколько раз жалом по выводам с каждой стороны чипа — разогнать припой по выводам. 6. Если образовались перемычки припоя между соседними выводами, то излишки удалить с помощью металлической плетёнки. Её следует поместить сверху перемычки, прогреть жалом паяльника. Излишки припоя впитаются в оплётку. Затем снова провести жалом паяльника по выводам.

Виды держателей Третья рука

Существует множество разновидностей данных изделий, которые отличаются по внешнему виду, принципу крепежа и наличию дополнительных инструментов. Это не универсальные держатели и некоторые из них рассчитаны преимущественно на один тип формы заготовок. Выделяют следующие разновидности:

• Держатель для плат без дополнений. Внешний вид его чем-то отдаленно напоминает тиски, так как здесь две секции разводятся и сводятся, зажимая тем самым плату для дальнейшей работы. Они не имеют широкого разнообразия положений, но со своей функцией отлично справляются.
• Держатель с лупой. Это уже конструктивно более сложное оборудование. Здесь сделан специальный каркас, на который сверху крепится лупа. Ее положение можно менять, как будет удобно пользователю. Металлические детали помогают зафиксировать любые предметы. Необходимость в фиксировании лупы делает конструкцию более сложной.
• Держатель с дополнительным устройством для установки фена. Если при пайке нужно использовать фен, то такая модель станет незаменимой. Она помогает мастеру пользоваться только паяльником, не отвлекаясь на другие инструменты, которые будут зафиксированы в нужных креплениях.
• Держатель с подсветкой. Не всегда удобно настроить лампу, которая смогла бы достаточно хорошо осветить нужное место, не отбрасывая мешающие тени. Наличие встроенной лампы в третьей руке с удобным расположением решает данную проблему.
• Третья рука с магнитом. При пайке часто происходит работа с металлическими магнитящимися деталями. При помощи постоянного магнита, зафиксированного в держателе, можно надежно закрепить детали для работы с ними.
• Штатив для плат. Более сложная, с конструктивной точки зрения, вариация обыкновенного держателя. Она помогает установить деталь в большем количестве пространственных положений.

Технические характеристики

У разных моделей есть свои особенности в технических характеристиках.

Исходя из этой таблицы видно, что встречаются как предельно простые, так и достаточно сложные профессиональные модели.

Держатель третья рука 12-0258

Держатель третья рука 12-0250

Держатель плат третья рука JM 501

Как и из чего сделать Третью руку своими руками

При наличии необходимых инструментов сделать держатель можно в течение часа. Для дополнительного освещения подойдет обыкновенный светодиодный светильник небольшого размера, который можно найти в любом строительном магазине. Держатели для зажимов делаются из металлических гибких прутов или частей старых ламп и светильников, которые могут гнуться в любом положении. На конец этих изделий крепятся сами «крокодилы». Держатели следует прикрепить к тяжелой металлической пластине, чтобы она создавала надежную опору для деталей любого необходимого веса. Крепление металлических частей можно сделать при помощи пайки или сварки.

Если требуются дополнительные держатели для лупы или светильника, то стоит выполнить «ноги» для них по такому же принципу, как и для держателя «крокодилов». Если они не будут использоваться, то их легко можно будет отогнуть, чтобы не мешали. Устройство может получиться более тяжелым и громоздким, чем покупные модели.

На рынке можно встретить таких производителей как:

• Magnifier;
• Sparta;
• Spez;
• Rexant;

Заключение

Rexant 12 0250 держатель третья рука и другие модели этих устройств, будут очень полезным дополнением, как для новичков, так и для профессионалов. Разнообразие моделей на рынке с различными дополнительными приспособлениями и характеристиками упростят выполнение основных операций для пайки. Самодельные держатели также можно использовать и их легко сделать самому, но заводские варианты более удобные и функциональные.

Конструкция

Выпускается несколько разновидностей этого приспособления, которые отличаются количеством вспомогательных зажимов (от двух до четырёх), а также наличием дополнительных узлов, облегчающих работу электромонтажника. Рассмотрим конструкцию зажима для пайки «третья рука» с лупой. В её состав входят:

1. Литая алюминиевая или чугунная станина.
2. Кронштейн с шаровой опорой (все части регулируются как по высоте, так и по углу поворота).
3. Опорная ось.
4. Минимум два зажима типа «крокодил», которые монтируются на консолях опорной оси.
5. Дополнительный кронштейн, предназначенный для крепления лупы.
6. Лупа которая, в зависимости от производителя, имеет увеличение от 2,5 до 5 раз.

Все детали приспособления изготавливаются из анодированного алюминия, хотя для пайки сложных схем с увеличенными размерами «третья рука» для пайки может быть и стальной.

Держатель для пайки «третья рука» устанавливается на ровной поверхности рабочего стола пайщика. При этом размеры паяемой микросхемы определяются предельным расстоянием между осями зажимов. В ряде конструкций дополнительный кронштейн для крепления лупы может закрепляться таким же образом, что и зажимы под «крокодилы»; это удобнее, поскольку лупу можно расположить в любом месте. Впрочем, и консольное крепление имеет своё преимущество: ось кронштейна в этом случае не будет мешать зажиму самой платы.

Плоская пружина крепления лупы позволяет, при необходимости, заменять увеличительное стекло на другое, которое имеет тот же диаметр.

Универсальная «Третья рука»

20 января 2021 Mike Ike 1 комментарий 14 993 просмотра

Я решил сделать подобное приспособление, не много выйдя за рамки его применения. Вернее сделав его универсальным и с эстетичным внешним видом. Видеозапись пошаговой сборки и теста приспособления для ознакомления.

Материалы и инструменты

1. 2 крокодильчика с изоляцией;2. Детали от старого циркуля;3. Донышко от алюминиевой банки;4. Основание для устойчивости из пластика, дерева или металла;5. 3 гибкие ножки “Гусиные шеи” по 20см каждая;6. Термоусадки 3мм и 5 мм;7. Изолента;8. Термоклей;9. Суперклей.

Из инструментов:

1. Плоскогубцы;2. Термопистолет;3. Зажигалка;

4. Ножницы.

Принцип работы с держателем

Один из зажимов предназначается для крепления паяльника, а во втором может размещаться припой, дополнительная подсветка или плата. Станина производится достаточно тяжёлой и массивной, для того, чтобы платы увеличенных размеров не привели к опрокидыванию держателя для пайки «третья рука».

При помощи шарнирных зажимов пользователь выставляет необходимое расстояние между ними, наклон и высоту расположения. После этого регулируется размещение увеличительного стекла – линза может поворачиваться на 360°.

Держатель под паяльник можно использовать и для его хранения в период между пайками: это удобно, поскольку исключает случайное прожигание поверхности рабочего стола.

Зажим «третья рука» для пайки может эффективно использоваться в ювелирном деле, при чтении документов, напечатанных мелким штифтом, для расшифровки карт, моделирования и иных целей. Именно поэтому все рабочие детали рассматриваемого приспособления имеют антикоррозионное покрытие. Качество самой пайки при этом также возрастёт: пользователь не касается руками элементов печатной платы или электромонтажной схемы, а, следовательно, уменьшается вероятность окисления мест паяного соединения.

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Особенности сварочного процесса

Есть некоторые нюансы, соблюдение и учёт которых поможет добиться максимального результата, вне зависимости от того, каким способом будете паять.

• Необходимо тщательно зачищать от грязи и пыли все места соединения.
• Стык надо будет обезжирить. Без этого паять невозможно.
• Трубы не нужно вводить внутрь конструкции до самого упора. Фитинговые стыки требуют тщательной подготовки. Соединительная муфта не исключение.
• Фаски снимаются всегда. Это нужно для того, чтоб труба плотно входила в фитинг без дополнительных усилий.

К самой пайке переходят тогда, когда завершены предварительные этапы подготовки. Спайку можно разделить на четыре этапа

Не важно, используется муфта соединительная, или нет

• Нарезка.
• Прогревание.
• Соединение.
• Охлаждение.

Для нарезки используются специальные разновидности ножниц, предназначенные именно для этого. При применении правильного инструмента на трубах не появится деформаций в дальнейшем.

На нужный диаметр должен быть ориентирован и аппарат, который используется для пайки.

Из подручного материала

Для работы понадобятся крышка от компьютерного блока питания и следующие инструменты:

• ножницы по металлу;
• линейка или штангенциркуль;
• напильник или наждачная бумага;
• маркер.

Размечаем маркером примерные размеры заготовки на детали от компьютера (ширина 60 мм, высота 35 мм). По нанесенным отметкам вырезают подставку, затем по боковым сторонам делаются выемки, куда устанавливается инструмент. Для безопасной работы острые края изделия обрабатывают напильником или наждачной бумагой. Таким образом, самодельную подставку под паяльник можно изготовить за 15 минут.

Из блока питания компьютера может получиться мобильное устройство. Такое приспособление представляет собой ящик или футляр, внутри которого располагаются отделения для пайки, канифоли, зажим для схем и других мелких деталей. Держатель из проволоки крепится снаружи, он легко складывается поверх крышки пенала.

Каким припоем паять

Эти сплавы изготавливаются на основе олова, свинца, меди, никеля, или серебра. Для работы с монтажными платами и бытовой проводкой применяется оловянно-свинцовый припой (ПОС). Несмотря на большое разнообразие, их можно разделить на два вида:

• мягкие (температура плавления до 300°C);
• твердые (температура плавления свыше 300°C).

Форма выпуска любая: кусковая, проволока, порошок, паста. Универсальный вариант — проволока до 2 мм в диаметре. Ее удобно набирать на жало паяльника или вводить непосредственно в зону пайки.

Интересное предложение от производителей — паяльная паста, или порошок. Это мелкодисперсный припой, в который для вязкости добавляют жидкий флюс. Получается консистентный состав с высокой адгезией, которым можно паять без предварительного флюсования. Просто наносим пасту на контакты, и производим нагрев.

Можно работать без традиционного паяльника, с помощью паяльного фена. Благодаря тонкому помолу, припой плавится быстро, и моментально растекается по рабочей зоне (с помощью флюса).

Для начинающего мастера это неплохой вариант. Работать просто, но вы не сможете научиться качественно паять в тяжелых условиях: когда под рукой нет хорошего флюса и припоя.

Подготовка

Правильная подготовка позволит работнику избежать трудностей в ходе эксплуатации инструмента и травм.

Рабочего места

В первую очередь важно обеспечить достаточное освещение— не меньше 500 люкс. При необходимости улучшить условия можно путем использования источника местного освещения

Также следует уделить внимание вентиляции. Помещение лучше всего оборудовать вытяжкой, но если это невозможно, то в ходе работы мастеру потребуется делать небольшие перерывы, для проветривания рабочего места

Выбор паяльника по мощности

Для работы используют приборы различной мощности. Чтобы выбрать конкретную модель, чаще всего учитывают то, что:

• для работы с электроникой используют маломощные паяльники;
• если необходимо спаивать толстый слой меди, применяют 100-ваттный инструмент;
• для массивных деталей используют модели с мощностью 200 Вт.

Для домашнего применения подойдут паяльники с небольшой мощностью

Подготовка паяльника к работе

Перед первой эксплуатацией агрегата важно убрать остатки заводской смазки с его корпуса. В противном случае они будут выгорать, в результате чего образуется неприятный запах

Кроме того, жало нужно также очистить от оксидной пленки.

Подготовка деталей к пайке

Паяют детали всегда в несколько шагов. Изначально следует подготовить поверхность проводника:

• удалить оксидную пленку с последующим обезжириванием;
• выполнить облуживание.

После выполнения данных действий можно приступать к соединению деталей

Важно также зачистить провода, которые ранее использовались

Также следует снять оксидную пленку. Выполнить действие можно с помощью наждачной бумаги, ножа или напильника. Паять деталь разрешено только после обезжиривания.

Залудить проводник из меди нужно под флюсом, после прогрева припой должен покрыть поверхность материала тонким слоем. Если имеется наплыв, пайку стоит отложить. В данном случае припой нужно расположить вертикально и провести паяльником с верхней в нижнюю точку.

Если же нужно паять алюминий, то следует совместить процесс зачистки и обслуживания. Для этого провод, покрытый канифолью, необходимо поместить в наждачную бумагу, разогреть его с одновременным вращением.

Перед эксплуатацией инструмента требуется очистить жало

Импульсные

Из трансформатора своими руками собирают импульсные паяльники, они менее популярные, но однозначно незаслужено — это эффективные и долговечные приборы. Их жало нагревается через 4–7 сек. до готового к работе состояния, поэтому их часто называют паяльниками «моментального нагрева», «Момент». Впрочем, индукционные модели разогреваются еще быстрее. Сделать импульсный паяльник своими руками можно из балласта (небольшая плата с электродеталями) от ламп экономных и дневного света, минимально модифицировав схему.

Более мощные импульсные паяльники основываются на трансформаторах: напряжения, тока, импульсные, кадровой развертки (из старых телевизоров).

Мини формат из плат осветительных приборов

Импульсный паяльник из электронного трансформатора всегда содержит в своей конструкции выключатель, и это целесообразно, поскольку жало разогревается чрезвычайно быстро.

Что потребуется:

• силовой блок (плата, она же «балласт») ламп галогеновых, обычных экономных, ЛДС;
• кольцо феррита импульсного трансформатора. Подойдет изделие с 100–120 витками первичной обмотки, с проволокой ∅ 0.5 мм. Вторичка — это медная шина (1 виток), нам потребуется диаметр до 3.5 мм;
• жало — медный стержень ∅ 2–3 мм.

Этапы:

1. Снять крышку с БП галогенного светильника или разобрать экономную лампочку (поддеть ножом пластиковый плафон), вытащить плату.
2. Сделать корпус-ручку под размеры схемы.
3. Закрепить ферритовое кольцо термоклеем на конце платы.
4. Все что потребуется — подсоединить жало к вторичным виткам (скрутка, спайка, место изолируют), оно же по факту их часть. Первичку — подключают к выводам на плате от светильника. Финишный этап — конструкцию закрепляют в корпусе.

Такая сборка питается от обычной сети 220 В. Принцип: плата от светильника создает переменное напряжение, подаваемое на первичку кольца (трансформатора), ток при этом возрастает многократно. Один виток (вторичка) — это, по сути, жало паяльника (выполняет также роль резистора), нагреваемое на замкнутом конце, рассеивая тепло. К схеме можно приделать обычный минивыключатель.

Ниже один из вариантов создания импульсного паяльника в изображениях на основе балласта галогенового светильника. С трансформатора удалили низковольтную обмотку, оставили высоковольтную, плату распилили на две части под корпус и приделали микровыключатель. Концы жала обязательно закороченные:

Габаритные мощные импульсные паяльники из трансформаторов

Элементы:

• корпус (можно взять из большого пистолета для силиконового клея) или деревянная ручка;
• трансформаторы из старых советских телевизоров и подобной техники. Чтобы обеспечить характеристики как у фабричного изделия (ЭПЦН-25), потребуется трансформатор на 60–65 Вт;
• жало, медная шина (длинная пластина), она же — вторичка.

Потребитель — жало, подключается к вторичной катушке, оно же может и являться ею. Эта часть может состоять из одного витка. Первичная — подключается к источнику тока.

Процесс изготовления паяльника «Момент»:

1. Медная дужка прикрепляется к выводам вторичной обмотки. И она же является ею, обязательно замыкается на концах — это жало.
2. Первичная обмотка подключается к линии или жилам кабеля питания, куда также приделывают обычный выключатель.
3. Конструкцию помещают в корпус или прикрепляют ручку как в пистолете.

Что может понадобиться для пайки

Для пайки необходим источник тепла: открытое пламя, электрическая спираль или луч лазера. Последний способ подходит даже если нужно спаять чистейшим металлическим материалом. В домашних условиях используют электрический прибор, который предназначен для:

• различных электросхем и в том случае, когда нужно спаять радиодеталь;
• ремонта электрического оборудования;
• лужения припоем изделий из металла.

Итак, что же нужно для пайки паяльником? Об этом подробнее дальше.

Для работы рекомендуется использовать специальную подставку

Паяльник

Ручное устройство используется для:

• прогрева соединяемых деталей;
• нагрева припоя;
• нанесения жидкого припоя на элементы, подлежащие соединению.

Припой

Для эксплуатации агрегата мастеру может потребоваться припой — сплав олова со свинцом. Он бывает, как в форме трубки, так и проволоки. Трубчатый припой более удобен в эксплуатации.

Для домашних целей паяют сплавами с меньшим процентом содержания олова. Кроме того, используют мягкие и твердые припои. Первые имеют температуру плавления до 450 градусов, остальные относятся к твердым.

Флюс

Процесс обязательно осуществляют под флюсом, который обеспечивает:

• максимальное сцепление с ним сплава;
• растворение окисных пленок.

Зачастую применяют канифоль, а также составы в которые она входит. Для размягчения материала достаточно температуры 50 градусов, при 200 градусов она уже кипит.

С помощью флюса можно определить готовность к пайке

Паяльные пасты

Паяльные пасты также необходимы для пайки. Они представляют собой смесь из припоя и флюса. Позволяют осуществить пайку в любых местах. Состав наносят на компонент, а затем жалом прогревают его.

Приготовить состав можно своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо соединить оловянные опилки и жидкий флюс. Масса должна по консистенции напоминать гель.

Подставка для паяльника

Подставка для инструмента необходима в первую очередь для безопасности. В процессе эксплуатации прибор нагревается до максимальной температуры, поэтому в перерывах между работой его следует ставить на подставку. Для мощных приборов используют подставку с двумя опорами, которая может крепко держать прибор.

Оплетка для удаления припоя

Пайка с оплеткой осуществляется, когда работа заключается в удалении припоя с печатной платы при демонтаже деталей. Принцип следующий: в процессе сетка «принимает» припой, за счет капиллярных сил.

Перед каждой эксплуатацией прибор нужно проверять на техническую исправность

Новые идеи для творчества

Для начала попробуйте порисовать по простым шаблонам, чтобы быстро освоить ключевые принципы работы 3Д-устройства и научиться создавать оригинальные конструкции из пластика. После застывания рисунок можно открепить от рабочей поверхности и использовать по своему усмотрению. Подарите красивые фигурки друзьям или пополните домашнюю коллекцию игрушек. При помощи «трехмерной» ручки и готовых шаблонов можно нарисовать симпатичных бабочек, солнцезащитные очки или даже модель военного самолета.Сложные трафареты для 3D ручки выполнены из отдельных элементов, которые после «оживления» легко можно собрать воедино и получить образец определенной конструкции – Эйфелевой башни или разводного моста. Вы можете творить все, что душе угодно. Для работы понадобятся готовые шаблоны, которые можно скачать на сайте, 3Д-принтер, а также достаточное количество пластика и немного терпения. Создавайте объемные объекты мировой архитектуры, модели техники и практичные вещи для домашнего быта или же просто рисуйте себе в удовольствие.

submitted by Сделай руками 11.07.2017, 19:11

submitted by Сделай руками 11.07.2017, 19:11

Похожие записи:

Как правильно резать картошку для жарки, варки, запекания, чипсов: способы нарезки картофеля. как красиво порезать картошку соломкой, кубиками, в виде цветка, спиралью, на суп, борщ, дольками, ломтика Как убрать царапины с лобового стекла своими руками: пошаговое руководство Какая бывает морилка для дерева Чем заделать течь в бензобаке не снимая с машины Установка окон в деревянном доме своими руками: особенности технологии Срок службы пластиковых окон или когда их нужно менять?