Восстановление резьбы

Как нарезать правильно

Наносить резьбу можно на практически любые металлы и их сплавы — сталь, медь, алюминий, чугун, бронзу, латунь и т.д. Не рекомендуют делать ее на каленом железе — оно слишком жесткое, при работе будет крошиться и качественных витков добиться не удастся, а значит, соединение будет ненадежным.

Инструмент для работы

Подготовка

Работать надо на чистом металле — удалить ржавчину, песок и другие загрязнения. Затем место, где будет наносится резьба, необходимо смазать (кроме чугуна и бронзы — с ними надо работать «на сухую»). Для смазки есть специальная эмульсия, но если ее нет, можно использовать размоченное мыло. Также можно использовать другие смазки:

• льняное масло для стали и латуни;
• скипидар для меди;
• керосин — для алюминия.

  Параметры метрической резьбы

Часто можно услышать советы использовать при нарезании резьбы машинное или минеральное масло или даже сало. Они работают неплохо, но специалисты говорят, что лучше этого не делать — стружка будет прилипать к вязкой субстанции, что приведет к быстрому износу метчика или плашки.

Процесс нарезки

При нарезке наружной резьбы плашку размещают строго перпендикулярно к поверхности трубы или прута. При работе она не должна вилять, иначе витки получатся неровными и соединение будет некрасивым и ненадежным. Особенно важны первые витки. От того, как они «лягут» зависит не будет ли затем соединение с перекосом.

Нанося внутреннюю резьбу, деталь фиксируют неподвижно. Если это небольшой кусок, его можно зажать в тисках. Если большая пластина — обеспечьте ее неподвижность доступными методами, например, зафиксировав брусками. М

Метчик в отверстие вставляют так, чтобы его ось была параллельна оси отверстия. С небольшим усилием, понемногу, начинают крутить в заданном направлении. Как только почувствуете что сопротивление усилилось, выкручиваете метчик обратно и очищаете его от стружки. После чистки процесс продолжают.

Процесс нарезки в фото

При нарезании резьбы в глухом отверстии, его глубина должна быть немного больше требуемой — в этот излишек должен входить кончик метчика. Если конструктивно такое невозможно, у метчика отрезают кончик. При этом к дальнейшей эксплуатации он не пригоден, но другого выхода нет.

Для того чтобы витки получились качественными, используют два метчика или плашки — черновую и чистовую. Первый проход делают черновой, второй — чистовой. Также есть комбинированные устройства для нанесения резьбы. Они позволяют сделать все за один проход.

Еще один практический совет: чтобы стружка не попадала в рабочую зону, при нарезании делают один полный оборот по часовой стрелке, затем пол оборота против. После этого возвращают инструмент в то место, где остановились и снова делают один оборот. Так продолжают до требуемой длины.

Основные понятия

Резьбовая часть СЗ

В зависимости от типа мотора и марки автомобиля определяется, какой должен быть размер и резьба свечи зажигания для обеспечения нормальных эксплуатационных условий для автодвигателя. Габаритно – присоединительными параметрами указанных изделий принято считать:

• относительно резьбы — это диаметр и шаг;
• габариты резьбового соединения и вкручиваемой части;
• параметры шестигранника «под ключ».

Монтаж свечей, не отвечающих характеристикам мотора, может привести к таким неприятным последствиям:

1. Если неправильно подобран диаметр и шаг резьбового соединения, то СЗ просто не вкрутится.
2. При слишком короткой длине вкручиваемой части, СЗ не даст возможность разместиться свечным контактам правильно внутри камеры сгорания. Это спровоцирует нестабильную работу силового агрегата. Продолжительное использование слишком коротких изделий приведет к засорению свободного пространства отверстия для установки свечи, впоследствии монтаж свечи с нормальными размерами будет затруднен.
3. Чрезмерно длинная СЗ становится преградой во время перемещения поршня либо клапанов — это чревато серьезной поломкой автодвигателя. Плюс часть СЗ, выпирающая в камеру сгорания покроется нагаром. При ее выкручивании есть большая вероятность повредить гнездо для установки СЗ.

Заводы – изготовители СЗ для подведения охладительной рубашки поближе к свече увеличивают длину резьбового соединения, при этом они вынуждены:

• использовать очень качественное сырье для изготовления своей продукции;
• делать меньше свечной диаметр и параметры шестигранника «под ключ»;
• использовать для опоры площадку конической формы.

Увеличение размера резьбы свечи зажигания с использованием опорной поверхности конической формы дает возможность максимально близко приблизить рубашку охлаждения к СЗ. Изменить калильное число СЗ позволяет длина теплового конуса изолятора. Увеличение указанного параметра способствует снижению калильного числа. При этом возрастает способность СЗ к самоочистке от нагарообразования, так как обдув теплового конуса изолятора становится лучше. Плюс снижается утечка электрического тока из-за лучшей изоляции центрального контакта от массы.

Подбор СЗ осуществляется с учетом рекомендаций изложенных в мануале к автомобилю. При отсутствии такой документации нужно выбирать свечи по каталогам производителей СЗ при этом учитывается:

• марка, год выпуска машины;
• марка и тип автодвигателя.

Выбрать подходящую для конкретного мотора продукцию по другим параметрам не удастся: нет единой системы маркировки СЗ.

Рекомендуем посмотреть видео о подборе СЗ:

Ремонт шлицевых соединений

Шлицевые соединения по сравнению со шпоночными имеют меньшие напряжения смятия на гранях шлицев и большую прочность валов. При сборке шлицевых соединений не требуется пригонки. Наибольшее распространение имеют шлицевые соединения с прямобочной формой шлицев, в некоторых случаях стали применяться шлицевые соединения с эвольвентной формой шлицев, которые обладают по сравнению с прямобочными повышенной прочностью.

Сборку шлицевых соединений следует начинать с осмотра состояния шлицев обеих деталей. Забоин, задиров или заусенцев в шлицевом соединении допускать нельзя.

В неразъемных шлицевых соединениях целесообразно перед напрессовкой охватывающую деталь нагреть до 80–120 °С. После установки охватывающей детали на шлицах соединение следует проверить на биение. Легкоразъемные и подвижные шлицевые соединения, кроме проверки на биение, проверяют еще на качку. Сопряжение шлицев ответственных соединений проверяют также «на краску».

Куда обратиться, если прикипели свечи зажигания, и как их вывернуть

Происходят ситуации, когда самостоятельное извлечение данной запчасти оборачивается довольно печально. Как правило, такие случаи сопровождаются деформацией или поломкой резьбового отверстия или разрушением на части самой свечи. Однако поломка самой детали не так плачевна, ведь ее даже в таком состоянии возможно извлечь. Все что для этого необходимо это приобрести в магазине специальный ключ под названием экстрактор. С его помощью, можно изъять остатки свечи, однако эта процедура может быть достаточно рискованной, потому как таким образом можно повредить резьбовое отверстие. Последствиями этой процедуры может обойтись дальнейшей сменой головки блока цилиндров или же преобразование ее для специального переходника.

Однако с дефектом свечей зажигания использование автомобиля становится невозможным. Все же стоит заметить, что если вы сами не справитесь с этой задачей, то лучше обратиться за помощью в сервисный центр. Поэтому многие водители передвижных средств обращаются в сервисы с утверждением: «не могу открутить свечу зажигания, что делать?». Подобные обращения довольно часто встречаются и опытные, умелые мастера могут помочь в разрешении этого вопроса. Не многие ремонтные центры транспортных средств могут сделать работу качественно и аккуратно, как того требует клиент.

Далеко не все из них могут исправить поломку должным образом. И в конечном итоге придется доплачивать, чтобы исправить работу непрофессиональных работников сервиса. Поэтому стоит обращаться к профессионалам, которые знают, что делать в таком случае и могут правильно и без повреждений резьбы изъять непригодные для дальнейшей работы прикипевшие свечи. В этом случае вопросы о том, что я не могу выкрутить свечу зажигания, решаются немного быстрее и качественнее. Однако профессионалы работают только в хороших сервисных центрах, которые занимаются ремонтом и устранением неполадок, связанных с транспортными средствами. Поэтому не рискуйте сами исправлять неполадки, если предпринятые вами попытки не сработали.

Ответственно подойдите к решению данного вопроса, и ситуация не будет иметь сложностей.

Ремонт резьбы в свечном колодце

Сам я не взялся за эту работу, потому что цена ошибки достаточно высока, а с сервиса хоть что то спросить можно. Ремонт резьбы в головке блока цилиндров выглядит следующим образом:

• В колодец заводится специальный метчик резьбы на 2мм больше, чем бывшая резьба
• Метчик обильно смазывается солидолом, чтобы вся образовавшаяся стружка не полетела в камеру сгорания (этот металл гореть не будет и гарантированно сделает задиры на стенках цилиндра, если попадет в пространство между поршнем и стенкой цилиндра), а осталась на пластичной смазке.
• поверх старой резьбы набивается новая, но большего размера
• Далее возможны варианты: или вкручивается спиралька или боченок, называемый футоркой
• И то и то садится на специальный фиксатор резьбы

Мне этот ремонт обошелся в 1200 рублей. Из минусов — боченок постоянно норовил выкрутиться, но когда я капиталил мотор, этот вопрос был решен расплющиванием футорки с обратной стороны.

Ремонтируются далеко не все моторы, и даже на одном моторе к части свечных колодцев можно получить доступ к резьбе метчиком, а вот к части нет. Мне повезло и в том, что если бы я сорвал резьбу не на первом, а на втором цилиндре, отмемонтировать резьбу без съема головки мне не смогли бы.

Ну а способ ремонта резьбы со съемом головки блока применим в большей части случаев. Однако стоит помнить, что снимая головку, обязательно необходимо менять болты головки блока цилиндров и прокладку ГБЦ.

В общем будьте внимательны при откручивании и закручивании свечей. Не забудьте прочитать на эту тему мою заметку про тонкости замены свечей зажигания.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

#1 sanyabik

Пользователи
77 сообщений
Регистрация 06-Январь 09

помогите. что делать? свечи не выкручивал очень давно. и тут вдруг приспичило мне /ну я и выкрутил с резбой вместе во 2м. цилиндре .

что мне делать? не пойму кого слушать одни говорят сномай голову. другие говорят не снимай .все по месту можно сделать.

но я слышал про какой-то ввертышь с конусной резьбой. скажите кто ниьудь сталкивался с этой проблемой?

резбу метчиком прогнал. не помогло.

пс. темы похожей не нашел

если нужно переместите.

#2 barbus93

Пользователи
60 сообщений
Регистрация 08-Июнь 08

#3 Интервент

Модераторы
5 534 сообщений
Регистрация 16-Декабрь 05

• Откуда: Киев
• Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

Силумин — это очень хрупкий материал, который не только плохо обрабатывается, но и не держит нагрузок, тем более в резьбовом соединении. Вставки для свечного отверстия (гужон) точат из бронзы или алюминия.

Резьбу можно отремонтировать не снимая голову, но для этого нужен специальный двухступенчатый метчик. И, разумеется, гужон. Ищи станцию, которая специализируется на ремонте двигателей, у них должно быть. Будет проще и дешевле, чем покупать инструмент и делать самому.

#4 sanyabik

Пользователи
77 сообщений
Регистрация 06-Январь 09

Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Ремонт резьбы в свечном отверстии. Казань.

Стоимость работ в нашем сервисе — от 1000 рублей за одно отверстие (стоимость деталей и материалов включена)

Основное правило при замене свечей зажигания – закрутить свечу на несколько оборотов от руки! Если свеча легко закручивается от руки – это говорит о том, что она идет по резьбе – дальше можно работать инструментом.

Если же свечу начинать закручивать сразу с помощью инструмента (свечной ключ, вороток с головкой и т.п.) свеча может пойти не по резьбе. И если продолжать вкручивать свечу с усилием – резьба в свечном отверстии будет повреждена. Иногда ее можно частично восстановить, особенно если свечу не глубоко вкрутили не по резьбе. Но если свечу смогли закрутить не по резьбе до упора – придется устанавливать ремонтную втулку – футорку.

Итак, имеем автомобиль с поврежденной резьбой в свечном отверстии. Для начала пробуем пройти отверстие метчиком М14х1,25. Вкручиваем свечу, затягиваем ее моментом 31-35 Н-м. Если свеча не провернулась в отверстии – значит повезло. В следующий раз нужно быть особо внимательным при замене этой свечи.

Если восстановить резьбу не удалось, свеча не затягивается требуемым моментом и проворачивается – приступаем к установке ремонтной втулки. Готовые ремонтные втулки можно приобрести в магазине автозапчастей. Длина втулок бывает разная — выбирайте под свои свечи. Последний виток полностью закрученной свечи не должен выступать за край резьбы ремонтной втулки.

Специально для ремонта понадобятся: сверло 16,5 мм, метчик 18х1,5, ремонтная втулка. Если головка блока с глубокими свечными колодцами ( ВАЗ 2112, ЗМЗ 405, 406) необходимо снимать головку с двигателя. На 8-клапанных моторах ВАЗ 2114, Калина, Гранта есть доступ к свечным отверстиям – головку блока снимать не обязательно.

Выставляем поршень ремонтируемого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Контролируя отверткой через свечное отверстие, смещаем поршень на 2-3 см. вниз (во избежание повреждения поршня прошедшим сверлом или метчиком). Ставим сверло по оси отверстия с максимально возможной точностью. Угол наклона по вертикали и горизонтали легче контролировать относительно вкрученных свечей в соседних цилиндрах.

Начинаем сверлить отверстие с минимальным нажимом на дрель. Торопиться не стоит – лучше медленней, но точнее. Будьте осторожны! Не допускайте глубокого проскакивания сверла в цилиндр – можете повредить поршень или стенку цилиндра!

Далее метчиком М18х1,5 нарезаем резьбу. Не торопимся. Проходим поступательно-возвратно, 2/3 оборота по часовой, 1/3 оборота против часовой стрелки. Каждые 3-4 витка выкручиваем метчик для очистки от стружки и для смазки. Смазываем моторным маслом, масло жалеть не надо.

После нарезания резьбы тщательно продуваем цилиндр сжатым воздухом. Промываем резьбу бензином, продуваем еще раз.

Раньше мы сажали втулки на резьбовой герметик Локтайт. Но в настоящее время предпочитаем белый казанский герметик. Он лучше уплотняет и герметизирует резьбу, и при повышенных температурах схватывается не хуже холодной сварки. Кстати, холодную сварку тоже можно использовать для фиксации ремонтных втулок.

Технология восстановления внутренней и наружной резьбы

Сегодня восстановитель резьбы применяется при работе крайне редко. Чаще всего применяются распространенные инструменты:

1. Сверло применяется для изменения размеров отверстия.
2. Метчик и плашка предназначены для непосредственного нарезания витков. Они обходятся недорого, зачастую используются для нарезания новой поверхности, но могут и при восстановлении поврежденной.
3. Шпиндель или инструмент для вворачивания вставки. Он характеризуется тем, что рабочая часть напоминает резьбовую, на торце есть специальный зацеп.
4. Вставка ремонтная, представленная спиралью ромбовидной формы. На одном конце сделали поводок, за счет которого осуществляется его вращение за счет соединения со шпинделем.

Кроме этого, некоторые технологии предусматривают использование эпоксидного клея, холодной сварки или других материалов. Выбор проводится в зависимости от конкретного случая

Причины срыва резьбы

Неприятности с крепежными элементами, как правило, встречаются при некачественном техническом обслуживании изделий. Шурупы нередко не имеют антикоррозионного покрытия, и со временем их поверхность ржавеет, ход резьбы нарушается. В результате выкручивание обычной отверткой становится затруднительным.

Болт с поврежденной резьбой

Проблемы с резьбой могут вызвать:

• прикипание – нарушение целостности крепежа под воздействием высоких температур;
• низкое качество самого изделия – в этом случае деформация может случиться уже в ходе вкручивания болта;
• естественный износ – происходит при слишком долгой эксплуатации или излишне высоких нагрузках;
• применение неподходящего инструмента для вкручивания и выкручивания.

Инструкция по выкручиванию

Динамометрический ключ — для демонтажа СЗ

Итак, если вы решили открутить свечу или произвести восстановление резьбового элемента, то вам поможет инструкция по демонтажу СЗ.

Как выкрутить свечу, чтобы не допустить ошибок, и что делать с открученной СЗ:

1. Демонтаж устройство с сорванной резьбой начинается со снятия высоковольтного кабеля и отключения контактов. Не нужно торопиться, необходимо быть наиболее внимательным. После снятия производится очистка места установки СЗ при помощи компрессора, это позволит удалить весь мусор и остатки устройства. Поэтому процедура очистки резьбы может занять какое-то время.
2. После этого вам потребуется взять специальный динамометрический ключ, с его помощью можно регулировать прикладную силу. Если свеча не рабочая и сломана, то другой инструмент использовать не получится, поскольку только этот ключ сможет войти в колодец СЗ. На практике поломка устройства обычно происходит на верхней стороне воспламенительного компонента, представляющей собой ребристый изолятор.
3. Используя ключ, не торопясь, необходимо выкрутить вышедшую из строя СЗ. Сама головка и вороток ключа вместе с удлинителем должны быть установлены точно по оси устройства. Выкручивайте устройство плавно, не прикладывая особых усилий. Если вы не будете соблюдать эти рекомендации, это может привести к срыву резьбы, что чревато новыми проблемами.
4. В ходе демонтажа СЗ необходимо прислушиваться к звукам, поскольку они могут сказать многое. Если, к примеру, вы услышите при выкручивании скрежет, то это свидетельствует о том, что с СЗ все нормально и она постепенно извлекается. Если после поворота СЗ сопротивление не стало снижаться, вероятнее всего, металлическая часть конструкции уже начала плавиться. В данном случае вращение может привести к тому, что резьба будет сорвана.
5. После этого в гнездо СЗ необходимо залить растворитель — это вещество позволит промыть резьбу и будет способствовать более простому выкручиванию. Подождите несколько минут после залива вещества, после чего плавно и без резких движений можно попытаться выкрутить СЗ до конца.

Выбило свечу из колодца ((

Выбило свечу из колодца ((

Сообщение Gulin » 25 май 2009, 18:45

Свеча на 4м цилиндре сидела не очень хорошо, и вот настал момент и ее сегодня выбило, назад закрутить аккуратно получается, но снова раскручивается через 30 мин. Хватает буквально за один виток резьбы((

И что делать то? Ставить футорку? Они продаются или нужно вытачивать из латуни? Нужно ли для установки футорки снимать бошку?

Кто с такой проблеммой сталкивался? Как решали? Голову снимать не хочется что-то ((

P.S. Всегда при замене свечей боялся такой хрени, и вот эта хрень наконец случилась ((

BMW 318, Е-21, М10B18, 81 г.в.

ICQ: 413-805-684 тел. 8 (901) 316-22-65

Сообщение Артур » 25 май 2009, 19:35

Сообщение Edelzz » 25 май 2009, 19:37

не знаю у меня выбило — мы назад вкрутили и все пока держится (ттт) уже год прошел

но снимать наверное надо гбц — новую резьбу иначе как резать.

пс гбц не так страшно снимать если есть гараж и даже без него. у нас как раз первый опыт был снятие гбц — ну так вот к вечеру у нас получилось три раза снять ее и поставить — на третий раз снять/поставить заняло 15 минут максимум (первые два раза у нас были косяки сборки , первы раз забыли тряпку которой заткнули коллектор от мусора и ее втянуло в первый цилиндр, второй раз оказалось что поставили не ту прокладку гбц (от 1,6 на 1,8) гремело жутко, ну а третий раз все поехало ок в тот же вечер)

Сообщение Gulin » 25 май 2009, 19:49

Edelzz писал(а): не знаю

но снимать наверное надо гбц — новую резьбу иначе как резать.

расстроила прям

Слышал, что есть футорки «на конус». Типо накручиваешь сначало на свечу, потом закручиваешь все это в колодец, конус сам нарезает резьбу. Но где взять их незнаю, только вытачивать наверное. а это проблеммно.

BMW 318, Е-21, М10B18, 81 г.в.

тел. 8 (901) 316-22-65

Сообщение Константин » 25 май 2009, 21:51

Сообщение Edelzz » 25 май 2009, 21:53

Сообщение Gulin » 25 май 2009, 22:12

Спасибо за совет, буду пытаться все-таки без снятия(( будь, что будет((

Если я ГБЦ сниму, то я не только антифриз сменю, я там походу КРД сделаю))) это однозначно))) ну так, что б заодно уж))

BMW 318, Е-21, М10B18, 81 г.в.

тел. 8 (901) 316-22-65

Сообщение Gulin » 26 май 2009, 14:46

Все, сделали мне футорку. Все нормально, обошлось вроде как))

1. Приобретается футорка латунная (длинная) — 50 руб.шт. 2. Дрелью рассверливается свечное отверстие под нарезку новой резьбы (под футорку) 3. Метчиком нарезается резьба в свечном колодце (можно в один проход) Канавки метчика (для стружки) можно набить смазкой, что б стружка не падала в цилиндр, а приклеивалась в канавках метчика. 4. Удаляем с новой резьбы остатки смазки (бензином например) для того, что б потом Поксипол схватился нормально. 5. Накручиваем футорку на свечу 6. Смазываем наружную резьбу футорки Поксиполом (высокотемпературным) для фиксации футорки в колодце. 7. Закручиваем свечу с футоркой в колодец 8. Ждем пока Поксипол схватится (5-7 мин.) 9. Резким движением выкручиваем свечу (футорка остается вклеенной в ГБЦ) 10. Заводим двигатель на 3-х горшках с открытым 4-м (что б остатки стружки вылетели из цилиндра) 11. Глушим. Вкручиваем свечу обратно. 12. Молимся, заводим, проверяем. 13. Если все хорошо, а это будет понятно сразу, то ездим и радуемся))

Для того что б рассверлить отверстие дрелью, нужно домкратами поднять двигатель , ибо его наклон и глубина не дает развернуться дрели.

Можно еще для удаления стружки из цилиндра приспособить пылесос и тонкий шланг, но я этого не делал.

Мне сделали эту процедуру на 4-м цилиндре за 20 минут и за 1000 руб. рядом с домом.

Источник

Восстановление резьбы свечного отверстия

Восстановление резьбы свечного отверстия

Повреждение резьбы свечного отверстия не позволит уплотнительному кольцу или конусу свечи надежно герметизировать цилиндр. Существует несколько способов ремонта, и некоторые из них позволяют не снимать головку блока цилиндров с двигателя.

Большинство операций технического обслуживания автомобиля производится с отворачиванием и затягиванием различных резьбовых элементов крепления. Если при этом повреждается болт, гайка или шпилька, то их заменяют новыми. В случае нарушения резьбы в корпусной детали — головке и блоке цилиндров двигателя, картере коробки передач и т.д. — чаще всего целесообразней провести ремонт.

Свечи зажигания не относятся к элементам крепления, но имеют присоединительную резьбу, основными причинами повреждения которой являются:

• использование свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи, что может привести к ее перекосу при заворачивании;
• попадание в резьбу загрязнений. Чтобы этого избежать на двигателях с незакрытым свечным углублением (колодцем), необходимо перед демонтажем свечи отвернуть ее на один-два оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
• затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н·м (примерно 3,0 — 4,5 кгс·м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н·м (примерно 2 — 2,5 кгс·м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Восстановление резьбы в отверстии производится разными способами, которые имеют свои особенности. В каждом отдельном случае из них выбирают наиболее подходящий по конструкции детали, технологическим возможностям мастерской, трудоемкости и стоимости. При всех способах ремонта обязательными требованиями являются:

• обеспечение соосности старого и нового резьбовых отверстий;
• соблюдение допусков всех размеров.

Для ремонта головки используют заплавление свечного отверстия или установку резьбовой вставки — фланцевой, спиральной, самонарезной, а также с фиксирующим пояском. Вставки не должны выступать в камеру сгорания, а окончательной операцией их установки является калибровка свечной резьбы метчиком для устранения деформаций, появившихся в процессе монтажа.

Заплавление свечного отверстия

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и сваркой заплавляют дефектное свечное отверстие. На координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25 (рис. 1), то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.

Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.

Интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. Поэтому металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Как правило, выбрасывать еще рабочую деталь автомобиля из-за поврежденной в нескольких местах резьбы довольно таки бессмысленно, а в наше время высоких технологий еще и расточительно. Пожалуй, следует рассмотреть наиболее распространенный случай неполадок такого типа – повреждение резьбы в головке блока цилиндров.

Первое, что приходит на ум любому автомобилисту: поскорее «подправить» резьбу при помощи «свечного» метчика. Однако поддаваться эмоциям не следует, как показывает практика, ничего хорошего из этого еще не выходило. После такого «горе-ремонта» при первом же нажатии на педаль газа свеча выстрелит так, что найти ее будет очень сложно.

В такой ситуации наиболее положительные результаты дает применение переходной детали – резьбовой вставки (футорки). При этом высота детали должна четко соотноситься с длиной резьбовой части «родной» свечи. Нужно подойти к ремонту свечей для головки блока цилиндров основательно, ведь она одна из главных составляющих всего двигателя автомобиля.

Для этого необходимо выточить на токарном станке аналог свечи из бронзы или латуни. При этом внешняя резьба ее должна быть на две ступеньки больше обычной свечной резьбы. К примеру, если есть свеча с резьбой М14х1,25, под нее нужна деталь с параметрами резьбы М18х1,5. Отверстие в ремонтируемой детали следует рассверлить до диаметра 16,5 мм. Далее при помощи металлической подножки нужно выставить головку блока цилиндров в нужное положение

После этого необходимо надежно закрепить всю конструкцию зажимами, после чего осторожно, на малых оборотах шпинделя, рассверлить отверстие, используя при этом смазочные материалы

Учтите, что смазка при этом типе восстановительных работ – обязательная составляющая, в особенности, если головка выполнена из алюминиевого сплава. Просверлив отверстие, снимите головку со станка сверлом, диаметр которого составляет 20 мм., снимите небольшую фаску со стороны камеры сгорания.

Как выкрутить шуруп

Шурупы

Выкручивание сломанных шурупов из металлических конструкций достаточно проста, поскольку шляпка практически никогда не погружается в метал вследствие его твёрдости. При поломке любой шуруп или саморез можно выкрутить из металлического профиля с помощью обычных плоскогубцев.

С деревом ситуация может быть гораздо более серьёзной. Поскольку дерево мягкое, то во время закручивания оно не оказывает особого сопротивления для шляпки закручиваемого шурупа, и она может без проблем погружаться на достаточно большую глубину.

Поэтому обычным способом (при помощи плоскогубцев) такой шуруп выкрутить достаточно проблематично. Существует несколько приёмов, как можно выкрутить сломанный шуруп из дерева. Рассмотрим их более подробно.

Способ №1 Выкручивание с удалением дерева, окружающего шляпку

При помощи стамески или долота обрабатывается деревянная поверхность, находящаяся в районе шляпки шурупа

Данный способ применяется в том случае, если не жалко испортить внешний вид доски, в которую был вкручен шуруп. Это самый надёжный способ, суть которого сводится к очистке от древесных волокон места расположения шляпки шурупа с последующей его экстракцией любым удобным способом.

После этого с поверхности удаляют стружку

Последовательность действий при этом выглядит так: 

Затем производят выкручивание шурупа любым удобным способом, например, плоскогубцами

1

Обработка производится до того момента, пока не будет освобождено пространство в диаметре от 20 до 30 мм от центра шурупа. Глубина, до которой делается канава, должна соответствовать глубине погружения шляпки шурупа.

При таком способе выкручивания вероятность сломать шуруп существенно ниже

2

При этом на начальном этапе выкручивания плоскогубцы держат под углом 45°, когда же шляпка покажется из поверхности древесины, можно выкручивать шуруп, держась за его резьбу.

Способ №2 Удаление шурупа с сорванным шлицом

Сорванные шлицы – одна из самых распространённых поломок шурупов

1

Обычно, она обусловленная некачественным материалом, применением неправильных насадок или приложением чрезмерных усилий.

Выкрутить такой шуруп обычной отвёрткой очень сложно, или вообще невозможно

2

Чтобы решить проблему сорванного шлица, необходимо его «набить» заново. Для этого нужно воспользоваться отвёрткой-вставкой, в разговорной речи именуемой «битой». Можно воспользоваться обычной или двусторонней битой.

Один конец биты вставляется в испорченный шлиц, по другому делается несколько ударов молотком

3

Дальше можно воспользоваться обычной отвёрткой.

После того, как шлиц будет «обновлён», шуруп без проблем выкручивается обычной крестообразной отвёрткой

Способ №3 Если шуруп трудно провернуть

Вначале шляпка шурупа прогревается при помощи паяльника

1

Ситуация, также встречающаяся достаточно часто. Причиной может стать намокание (или наоборот, высыхание дерева), использование слишком твёрдого материала, отсутствие отверстия для закручивания шурупа. В этом случае необходимо использовать нагрев шурупа и места его закручивания.

Затем дерево в районе шляпки прогревается при помощи утюга

2

Подобные действия приводят к тому, что дерево сильно усыхает. Локально его структура в месте расположения шурупа меняется.

После этого шуруп легко выкручивается при помощи обычной отвёртки

Способ №4 Когда шляпка отсутствует

Отломанная шляпка – также достаточно распространённое явление

1

Основные причины, по-прежнему – это некачественный материал или чрезмерное усилие при закручивании.

Новый шлиц делается с помощью напильника треугольного сечения

2

В данной ситуации можно попробовать выкрутить остатки шурупа при помощи плоскогубцев. Если это не получается (например, большая часть резьбы находится в дереве), можно сделать новый шлиц.

Далее шуруп выкручивается при помощи обычной отвертки

Способ №5 Использование экстрактора

Форма рабочей поверхности экстрактора позволяет применять его для выкручивания шурупов в самых разных ситуациях

1

В большинстве случаев можно вообще воспользоваться специальной вставкой – экстрактором.

Достаточно просто использовать вставку-экстрактор с шуруповёртом, чтобы выкрутить проблемный шуруп

2

Использование экстрактора позволяет выкручивать все рассмотренные ранее «проблемные» шурупы: глубоко закрученные, со «слизанными» шлицами, «тугие» и т.д.

ВИДЕО: КАК ОТКРУТИТЬ ШУРУП С СОРВАННЫМИ ГРАНЯМИ как выкрутить слизанный винт

КАК ОТКРУТИТЬ ШУРУП С СОРВАННЫМИ ГРАНЯМИ как выкрутить слизанный винт

Как выкрутить шуруп с сорванными гранями

9.2
Total Score

Как выкрутить сорванный шуруп

Актуальность информации

9

Доступность применения

9

Раскрытие темы

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

Похожие записи:

Собираем штангу и гантели из металла Стильная юбка из старых джинсов Паяльник для пластика и бамперов Как сделать и подключить внешнюю антенну к мобильному телефону Выбираем обои кирпичом в прихожую Отстирываем ржавчину быстро и эффективно